Jak správně betonovat podlahu v domě

Betonová podlaha nejčastěji působí jako podklad pro následnou instalaci samonivelační polymerové nebo dřevěné krytiny. Pokud se používá samostatně, zpravidla se na povrch betonu nanáší výztužný materiál (topping), speciální impregnace nebo ochranný lak.

Vlastnosti zařízení

Lití betonové podlahy je vícestupňový proces, který vyžaduje dodržování všech technologických nuancí (doba schnutí, vlhkost, teplota atd.). Nátěr lze pokládat téměř na jakýkoli podklad: zeminu, podlahovou desku, starou betonovou nebo dřevěnou podlahu. Existují drobné rozdíly v závislosti na typu základny (např. při sypání na zem je potřeba další podestýlka). Ale obecné pořadí práce je následující:

• značení a příprava úrovně;
• tvorba podestýlky (je-li to nutné);
• hydro- a tepelná izolace základny;
• zesílení;
• instalace „majáků“;
• nalití „hrubého“ povlaku;
• zařízení pro nivelaci potěru.

Aby se potěr v budoucnu chránil před praskáním pod vlivem teplotních změn a deformací během sušení, je lití betonové podlahy doprovázeno řezáním švů. Provádějí se poté, co betonový základ získá pevnost o 1/3 tloušťky vrstvy, a po několika týdnech se naplní tmelem.

Práce

Jednou z nejnáročnějších možností je nalití betonové podlahy na zem. Stojí za zmínku, že roztok nelze nalít na žádnou půdu. Pohyblivé půdy s hladinou podzemní vody větší než 4-5 m, suchá půda a přítomnost vytápění v chladném období jsou vyloučeny.

Označení úrovně

Nejprve je zaznamenána úroveň konečného nátěru – je nastaven nejvyšší bod plnění podlahy. K tomu se od nejnižšího bodu dveří změří 1 m. Tato značka se přenese na všechny stěny a pod kontrolou úrovně se nakreslí vodorovná čára. Od této čáry po obvodu celé místnosti změřte 1 m dolů. Podél bodů je nakreslena čára a označena hřebíky nebo šňůrou. To bude úroveň dokončovacího potěru.

Příprava podkladu

Veškerý stavební odpad je z areálu odstraněn, vrchní vrstva zeminy je odstraněna do hloubky cca 35 cm od „nulové“ úrovně. Pokud je tato vzdálenost větší (například při instalaci hlubokého pásového základu), přidá se písek nahoře. Půda se zhutňuje pomocí vibračního stroje. Pro dodatečnou hydroizolaci se někdy pokládá vrstva hliněné podestýlky, která se také hutní.

Pískem drcený kámen „polštář“

Skládá se z několika vrstev:

• štěrk (5-10 cm) – naplněný vodou před zhutněním;
• písek (10 cm) – naplňte vodou a zhutněte;
• drť (10 cm) – používá se drť frakce 40-50 mm, zhutněná, svrchu posypaná pískem a dodatečně zpracována vibračním strojem.

„Polštář“ se může skládat pouze z písku a drceného kamene. Během práce je vyžadována vodorovná úroveň.

Hydroizolace a tepelná izolace

Jako hydroizolace se používají polyetylenová fólie (hustota nejméně 200 mikronů), střešní lepenka nebo moderní membrány, rolovací materiály. Materiál je položen po celém obvodu, okraje jsou zvednuty do „nulové“ úrovně a fixovány (páskou). Pokud šířka plátna nestačí pokrýt celou plochu, měly by se kusy hmoty navzájem překrývat o 20 cm a na spoji přelepit lepicí páskou.

Pro tepelnou izolaci se používá keramzit, pěnový polystyren, polyuretanová pěna, perlit a další materiály. Pokládá se podobně jako hydroizolace.

Pokud není možné položit hydroizolaci a tepelnou izolaci přímo na lože, je nutné nalít vrstvu „hubeného“ betonu o tloušťce 40 mm a po zaschnutí výše uvedené materiály fixovat.

Výztuž

Provádí se pro dosažení maximální pevnosti. Pro vyztužení se používá kovová síť a armovací klec (v případě zvláště vysokého zatížení podlahy). Pokládá se na „židle“ – speciální stojany vysoké 2-3 cm, protože pro plnění zamýšlených funkcí je důležité zvednout výztužnou vrstvu o 1/3 budoucího potěru.

Instalace “majáků”

Vodítka jsou instalována ve vzdálenosti 1,5-2 m, aby byl povrch co nejrovnější. Dřevěné bloky a trubky se používají jako „majáky“, upevněné na betonových „buchtách“ a předem namazané speciálním olejem (pro snadné odstranění). Před pokračováním v práci musí „bochánky“ dobře ztvrdnout, aby se vodítka neviklali.

Lití betonové podlahy

Plnění začíná od rohu naproti dveřím. Všechny stěny a vyčnívající části místnosti jsou izolovány tlumicí páskou, protože roztok by k nim neměl těsně přiléhat. Kompozice se vyrovná lopatou a místy propíchne, aby se povrch zhutnil a odstranil vzduch. Pro profesionální styling se používá hluboký vibrátor.

K vyrovnání roztoku se používá pravidlo, po kterém jsou vodítka odstraněna a výsledné dutiny jsou vyplněny roztokem. Dále musí beton získat pevnost – to bude trvat 4-5 týdnů. Poté je povrch vyleštěn do dokonale rovného a hladkého stavu.

Vyrovnávací potěr

Pokud jsou na povrch kladeny speciální požadavky, používají se navíc samonivelační hmoty. Po nalití se vrstva vyrovná štětcem, ošetří jehlovým válečkem a suší se 3-7 dní. Po uplynutí této doby je betonová podlaha připravena k použití.

Přečtěte si také

Materiály pro instalaci samonivelačních podlah

Jaké jsou vlastnosti betonové podlahy s vyztuženou vrchní vrstvou?

Jak pokrýt podlahu ve skladu?

Samonivelační samonivelační podlaha – co to je?

Spolehlivým způsobem, jak zajistit hladkou, odolnou a kvalitní podlahovou krytinu, je vyplnit podlahu betonem. Tento proces se používá jak ve stavebnictví, tak při opravách budov a konstrukcí.

V obytných, kancelářských a veřejných prostorách se betonování používá k vytvoření potěru – vyrovnávací hrubé základny pro povrchovou úpravu. V technických prostorách – garáže, dílny, sklady se betonová směs stává přímo vrchním nátěrem. Tento materiál má mnoho výhod: trvanlivost, pevnost, odolnost proti opotřebení, vlhkosti a mechanickému namáhání. Betonové podlahy chrání před chladem a nejsou náchylné k požáru nebo vlhkosti. Relativně jednoduchá technologie umožňuje vyplnit podlahu betonem v soukromém domě sami. Ale abyste dosáhli požadovaného výsledku, musíte pečlivě dodržovat proporce při míchání roztoku, pravidla pro přípravu povrchu a pořadí práce.

Příprava povrchu k nalévání

Před nalitím betonu na podlahu musíte nejprve připravit povrch. Příprava zahrnuje následující postupy:

1. Odstraňte stávající podlahovou krytinu. Odstraňte trámy, odstraňte izolaci a starou hydroizolaci. Pokud má hrubý potěr vážné vady, odstraňte ho také. Zajistěte plný přístup k základně budoucího potěru.
2. Odstraňte stavební a jiné nečistoty.
3. Očistěte povrch od prachu a nečistot vlhkým hadříkem nebo vysavačem.
4. Odstraňte olejové skvrny, pokud nějaké najdete.
5. Pokud jsou na podlahové desce vady (trhliny, výmoly), zakryjte je cementovou maltou.
6. Vyrovnejte povrch, pokud možno eliminujte výškové rozdíly pomocí cementové malty.

V soukromých domech a malých budovách se nalévání často provádí na zemi. V tomto případě je nutné určit maximální výšku podlahy. Odstraňte vrchní vrstvu půdy, odstraňte kameny, úlomky a velké kořeny. Poté půdu důkladně zhutněte. Na dno položte pískový a štěrkový polštář (štěrk – 10 cm, písek – 15-20 cm). Zakryjte horní část parotěsným materiálem, položte na něj izolaci a hydroizolaci. Poté položte síťovinu pro vyztužení (je-li to nutné). Nainstalujte vodicí majáky.

Výběr a příprava betonové směsi

Výběr materiálů pro vyplnění podlahy závisí na stavu primárního potěru, vlastnostech povrchové úpravy a dalších faktorech.

V závislosti na technologii jsou potěry:

1. Mokré – vyrábí se z cementově pískové malty, továrně vyrobené nebo připravené ručně na místě.
2. Polosuché – obsahují méně vody. Hlavní rozdíl je v tom, že rychleji schnou a získávají pevnost, za 5-8 dní oproti 28 dnům u mokrého potěru. Po nastavení není potřeba žádné další vyrovnávání.
3. Suché – nepoužívá se žádná voda. Používají se k vyrovnání velkých (od 3 do 12 cm) rozdílů v úrovni podlahy ve výšce.
4. Samonivelační nebo samonivelační podlaha. Vyrobeno z hotových směsí.

Používá se jako dokončovací potěr k odstranění rozdílů a nerovných povrchů. Vhodné pro jakýkoli typ podlahové krytiny, kromě podlah se sklonem a výškovými rozdíly většími než 2 cm.

V závislosti na pojivové složce se rozlišují následující typy směsi:

• Pískový beton je směs cementu, písku a vody. Výhody tohoto typu směsí: všestrannost, odolnost proti vlhkosti a mechanickému poškození, dlouhodobé zachování plasticity po smíchání, hladký povrch. Vhodné pro konečnou vrstvu podlahového potěru. Nedoporučuje se instalovat na dřevěné podklady.
• Klasický beton v tradičním poměru složek: 1 díl cementu, 2 díly písku a 4 díly drceného kamene. Pro různé druhy betonu jsou tyto poměry upraveny. Vhodný jako vrchní nátěr do oblastí se silným provozem.
• Omítka. Jsou pouze tovární výroby. Mají vysokou přilnavost a dobře spolupracují s koberci, parketami, linoleem a dlaždicemi. Vzhledem k nízké odolnosti proti vlhkosti se používají výhradně v suchých, vytápěných místnostech.
• Expandovaná hlína. Lehký materiál s izolačními vlastnostmi. Často se používá pro suchý potěr.
• Skinny – se sníženým podílem pojiva a zvýšeným obsahem hrubého kameniva. Používají se k výrobě hrubých potěrů, ale na ně je třeba nalít vyrovnávací vrstvu betonu.

Podívejme se blíže na to, jak vybrat a připravit materiál pro nejběžnější typ směsi pro lití betonových podlah – cement-písek. Pro instalaci podlah v domě se používá DSP pevnostní třídy M100 nebo M150. Pokud se očekává velké zatížení například v garáži, skladu nebo dílně, potřebujete odolnější pískový beton M200. K přípravě směsi těchto značek budete potřebovat cement a písek M400 v následujících poměrech:

• M100 – 1:4;
• M150 – 1:3;
• M200 – 1: 2,5.

Množství vody se obvykle stanovuje v průměru experimentálně, je to polovina celkové hmotnosti suchých složek nebo 100 % objemu cementu. Kapalina se postupně přidává do smíchaného cementu a písku za stálého míchání až do konzistence zakysané smetany. Roztok by neměl být tekutý, ale pohyblivý, rozprostřený po povrchu a hladce vyrovnaný. Ke zlepšení výkonnostních charakteristik lze přidat změkčovadla.

Etapy lití betonových podlah

Pro správné nalití podlahy betonem se doporučuje použít pokyny krok za krokem.

1. Připravte si nástroje. Budete potřebovat:

• kapacita řešení;
• pravidlo
• úroveň;
• měřítko;
• hladítko (hladítko) a špachtle;
• vrtačka s nástavcem;
• stavební nůž;
• majáky.

1. Položte pomocné vrstvy: hydroizolaci, izolaci a armovací síť (v případě potřeby). Výztuž se používá pro nosné konstrukce, pro zpevnění nestabilních základů a zvýšení pevnosti potěru.
2. Pomocí vodní nebo laserové úrovně budovy určete maximální výšku budoucí podlahy a vyznačte ji na stěně.
3. Zaměřte se na značení, nainstalujte a upevněte majáky, které poskytnou rovný povrch. Na pevné desky se pokládají na cementovou nebo sádrovou maltu na sypké základy se zatloukají do země. Nainstalujte vodicí lišty na povrch majáků. Měly by být dokonale hladké a jejich horní okraj by měl odpovídat úrovni budoucího potěru.
4. Připravte roztok z hotové suché směsi nebo přísad. Pro velké objemy použijte míchačku na beton pro malé objemy je vhodná vrtačka s nástavcem. Hmota se připravuje po částech, které se ihned pokládají na podlahu pomocí hladítka.
5. Namíchaný beton umístěte hladítkem do jedné oblasti mezi majáky a proveďte počáteční vyrovnání hladítkem. Minimální tloušťka podlahových desek je 20 mm, pro tepelnou izolaci – 40 mm, pro půdu – 50-70 mm, pod technickými místnostmi – do 10 cm.
6. Pomocí speciálního pravidla vytvořte co nejrovnější a nejhladší povrch, který odpovídá úrovni majáků. Chcete-li to provést, umístěte konce pravidla na sousední majáky a vytáhněte přebytečný roztok pohybem směrem k sobě.
7. Roztok se nalije do vytvořených jam a prohlubní a znovu se vyrovná. Během procesu lití je nutné ze směsi uvolnit vzduch, často ji propíchnout armaturou nebo pomocí vibrátoru.
8. Postupně opakujte kroky na každé sekci – rozložte materiál, vyrovnejte jej nejprve zednickou lžící, poté pomocí pravítka, se zaměřením na majáky. V jedné místnosti (místnosti) musí být plnění provedeno do jednoho dne.
9. Jednotlivé plochy podle potřeby obruste špachtlí.
10. Pro lepší přilnavost litých ploch je můžete v místech spojů překrýt tenkou výztuhou nebo síťovinou.
11. Beton zakryjte igelitem nebo mokrými hadry, aby příliš rychle nevysychal – může to způsobit praskliny.
12. Nechte do úplného vytvrzení. Poté naneste vrstvu samonivelačního betonu, který bude sloužit jako základ pro jakoukoli povrchovou úpravu.

Doba schnutí a zrání betonového potěru

Klasický betonový roztok připravený „mokrou“ metodou získá pevnost značky, zcela zaschne a vytvrdne během 28-30 dnů. Příliš rychlé sušení zabraňuje potřebným chemickým reakcím za optimálních podmínek, což snižuje pevnost hotového výrobku. Během prvních 5-7 dnů je třeba povrch několikrát denně navlhčit malým množstvím vody. Frekvence smáčení závisí na okolní vlhkosti a teplotě sušení. Pro kvalitní vytvrzení nesmí být teplota vzduchu nižší než +20 °C. Do konce doby vytvrzování nemůžete pokládat vrchní nátěr ani instalovat vyhřívané podlahy. To neplatí pro keramické dlaždice – lze je pokládat na potěr po pěti dnech.

Když beton dostatečně ztuhne, aby se po něm dalo chodit, je třeba oříznout potěr podél majáků pomocí obvyklého pravidla – odstranit všechny nepravidelnosti, hrboly a viditelné vady. Poté odstraňte majáky a nalijte roztok do výsledných drážek.

Dokončovací a následné fáze

1. Po zaschnutí má betonový monolit porézní povrch. Díky tomu absorbuje vlhkost, prach a nečistoty a při obrušování uvolňuje betonový prach. A to prostě nevypadá esteticky. Pro odstranění těchto nedostatků je potěr dokončen. Podlaha, která prošla tímto ošetřením, vypadá dobře, snáze se o ni pečuje a snáze se opravuje. Dokončení lze provést několika způsoby.
2. Broušení – odstranění povrchové vrstvy betonu. Tím se materiál zhutní, uzavřou se póry, čímž se dvojnásobně až trojnásobně zvýší pevnost povrchu, zvýší se odolnost proti oděru, vlhkosti a agresivním látkám a sníží se znečištění ovzduší. Suché čištění se provádí nástroji s abrazivním povrchem. Je nutné chránit dýchací ústrojí před prachem a je vhodné použít vysavač.

Předbroušená podlaha je ošetřena speciální leštící pastou s obsahem jemného diamantového brusiva. Poté je povrch ošetřen plstěným kruhem se speciální impregnací pro uzavření nejmenších pórů a mikrotrhlin. Je třeba poznamenat, že pro leštěný beton jsou vhodná řešení s třídou pevnosti alespoň B22,5.

1. Aplikace vrchních nátěrů. V této kapacitě se používá dlažba, koberec, linoleum, keramická dlažba, malba, lakování a další. Před nanášením barvy, laku, nebo lepením podlahové krytiny přímo na potěr je nutné provést základní nátěr – aplikovat speciální výplňové impregnace.

Po nalití betonu a vytvrzení betonu je nutné zkontrolovat jeho pevnost, v případě potřeby zajistit hydroizolaci a ujistit se, že lze nanést vrchní nátěr.

Nejlepší způsob kontroly síly je v laboratoři. Ne vždy se to však v terénu podaří. Pevnost vlastnoručně připraveného a litého betonu můžete zkontrolovat starým způsobem – rozdrcením při úderu tupým předmětem. K tomu použijte instalatérské kladivo bez ostrých hran a zaoblené. Na povrch je aplikován úder střední síly s tupým koncem. Pokud se objeví malé škrábance nebo drobné promáčkliny (méně než 1 mm), pevnost odpovídá třídě M100-M150. Pokud nedojde k poškození – M200. Znatelné poškození ukazuje na nižší pevnost betonu. Musíte také věnovat pozornost zvuku a odrazu při nárazu. Čím hlasitější zvuk a silnější odraz, tím silnější je beton. Testování musí být provedeno na několika místech.

Společnost “Pravilny Beton” vyrábí a prodává vysoce kvalitní cementovou maltu třídy M75-M200 za dostupnou cenu. Výrobek je vyráběn podle proporcí regulovaných GOST, kvalita je testována ve vlastní certifikované laboratoři.