Jak správně naroubovat citroník?

Citron je zdravé, ale zároveň rozmarné ovoce. Pěstovat ji doma je velmi obtížné. Strom koupený v obchodě se neochotně aklimatizuje, ale když se pěstuje samostatně, citron produkuje pouze zeleň. Promluvme si o metodách a možnostech roubování exotické rostliny doma.

Termíny postupu

Nejlepší je očkovat rostlinu během toku mízy nebo od poloviny dubna do konce května. To platí pro řízky.

Načasování kopulace je odlišné: s nástupem jara a před začátkem procesu toku mízy.

Trénink

Příprava není o nic méně důležitá než samotný postup. Než začnete, musíte připravit všechny nástroje:

• jakýkoli vlhký hadřík;
• zahradní hřiště;
• polyethylen nebo sáček;
• kus husté tkaniny nebo pásky;
• jakýkoli nabroušený nástroj.

Doporučuje se ošetřit nástroje látkou obsahující alkohol, stejně jako ruce. Je lepší provádět takové práce mimo vegetaci, psy, ptáky a kočky.

Metody očkování

Než budeme mluvit o metodách, bylo by užitečné porozumět terminologii.

Potomek je strom, který již plodí ovoce určité odrůdy. Pro takové účely si vezměte ovocný strom, který dobře roste v podmínkách bytu.

Podnož je strom, který vyrostl ze semene citronu ve vnitřním prostředí. Navíc tato rostlina nenese ovoce.

Citron můžete zasadit doma třemi způsoby. To je kopulace, pučení a rozštěpení.

Jsou mezi nimi značné rozdíly: různé umístění vroubku na podnoži, různá místa řezů.

Je třeba rozhodnout o podnoži. Aby exotika v budoucnu přinesla ovoce, je lepší vzít jednoletou rostlinu o průměru menším než 5 milimetrů, vypěstovanou ze semene. Keř se doporučuje používat do věku 2,5 roku. Následně se všechny vegetační procesy zpomalí a na kmeni se ztvrdlou kůrou cizí materiály nezakoření nebo obtížně zakořeňují. Aby bylo v budoucnu ovoce, doporučuje se věnovat pozornost odrůdám určeným k pěstování doma: Meyer lemon, Dioskuria, Ravlovsky, Kursky, Maikopsky.

Strom musíte sledovat alespoň dva měsíce. Pokud existuje alespoň nějaké podezření na onemocnění, přítomnost škůdců nebo slabý kořenový systém, pak byste neměli očkovat. Pozor je třeba dávat i na ledviny: musí být zdravé a nepoškozené.

Pučení je považováno za jednu z nejčastěji používaných a nejjednodušších metod.

Odborníci vybírají část výhonku s okem nebo pupenem. Vřeten je upevněn do řezu na stonku. Provádí se v srpnu na spícím poupěti nebo během toku mízy na konci jara.

Pro roubování do rozštěpu vezměte řízek a zafixujte jej v řezu na kmeni podnože. Akce se koná s nástupem jara.

Při kopulaci se z plodonosného stromu odebírá řízek v zimě nebo brzy na jaře, v době, kdy ještě nevykvetly poupata. Větev stromu je připojena k řezu a důkladně svázána. Vyberte větev a řízky stejného průměru.

Nabízíme správné pokyny k metodám očkování krok za krokem.

Oculizace

Pro pučení je lepší zvolit keř, jehož kmen má průměr 6 milimetrů. Veškerá práce se provádí tímto způsobem.

• Na boku kmene je proveden řez ve tvaru T: vodorovně do 1 centimetru, svisle do 2,2 centimetru. Odborníci doporučují řezání s extrémní opatrností a snaží se nedotýkat se hlubokých vrstev kmene.
• Skořápka je pomalu tlačena zpět.
• Z plodonosné rostliny se vyřízne keř s pupenem. Připojte se k řezu tak, aby ležel zcela pod kůrou.
• Oblast řezu je zkroucena kusem látky nebo pásky, aniž by se dotkla ledviny.
• Po zakořenění je potřeba odříznout podnož pět milimetrů nad řezem, doporučuje se vždy odřezávat nové větve na stoncích, které v budoucnu nebudou potřeba.

V tomto případě můžete transplantovat dvě ledviny.

Ve štěpení

Pro tuto metodu se doporučuje odebrat řízek s pupenem z rostliny, která již plodí. Vřeteno a místo řezu se ošetří mírně navlhčeným hadříkem. Poté postupujte podle následujícího schématu:

• ve výšce 5-6 centimetrů od země odřízněte stonek z neplodícího stromu;
• proveďte svislý řez a proveďte rozštěp až do hloubky 3 centimetrů;
• na potomku se tvoří mělké řezy až 3 centimetry;
• opatrně vložte štěp do rozštěpu;
• vše je zkroucené páskou, místo, kde je divoký pták ořezán, je natřeno lakem.

Procedura může být provedena v polovičním nebo úplném rozdělení. Při provádění pološtěpu je postižena jedna strana podnože.

Kopulace

Tato metoda zahrnuje přípravu podnože a potomka o stejném průměru jako při pučení. Pak musíte jednat takto.

• Na podnoži a výmladku se provede řez a oloupe se kůra dlouhá až 4 centimetry.
• Připravují se příčné řezy do hloubky jednoho centimetru.
• Kusy jsou zasunuty těsně do sebe. Na podnoži je nutné řez prohloubit a na porostu se větev zafixuje zářezem.
• Všechny body kontaktu jsou převinuty páskou nebo jiným elastickým materiálem.

Tímto způsobem můžete zasadit několik větví současně. Po naroubování je třeba rostlinu pečlivě ošetřovat a pozorovat.

Následná péče

Po takovém zákroku je potřeba vytvořit exotovi téměř sterilní podmínky. Okamžitě se doporučuje zřídit mini skleník:

• roubovaný keř spolu s kontejnerem je odeslán pod polyethylenem nebo ve velkém pytli;
• Pro udržení optimální vlhkosti se doporučuje umístit do skleníku malou nádobu;
• Pro větrání ráno a večer je třeba sáček na pár minut mírně otevřít a postupně čas prodlužovat.

Po dvou týdnech se ukáže, zda bylo očkování úspěšné nebo ne.

Pokud se řapíky a listy snadno oddělují, pak je vše v pořádku, ale pokud kmen změní barvu na tmavou, pak byla veškerá práce marná.

Důvodů neúspěchu je několik: rostlina nebyla připravena, došlo k infekci, postup byl proveden nesprávně. Pro dosažení úspěchu se doporučuje připravit několik rostlin k roubování najednou. Nezapomeňte na zpracování nástrojů, můžete použít speciální ostrý prořezávač. Mezi výhody takového prořezávače stojí za zmínku, že jsou získány hladké a identické řezy, existuje větší šance na prevenci infekce a rychlejší a lepší spojení roubovacího materiálu. Zajímavé je, že nástroj má několik typů nástavců pro roubování pomocí různých metod.

Pokud vše šlo dobře, pak po dvou týdnech můžete obvaz odstranit. Poté musíte mladou větev zafixovat ve svislé poloze. Rostlina potřebuje pravidelné zavlažování a udržování vlhkosti a určitého teplotního režimu. Po roubování se doba plodnosti pěstovaného stromu pohybuje od 2 do 4 let. Existují odrůdy, které kvetou další rok po naroubování.

Řekněme, že vše proběhlo v pořádku, ale citron nikdy nevykvetl – to vůbec neznamená, že se někde stala chyba. Pučení začíná vždy na jaře při teplotě +15 stupňů.

Kvetoucí exotika je cizosprašná. Zjednodušeně řečeno, pomocí štětce přenášejí pyl z jedné květiny na druhou.

Existují také faktory prostředí, které způsobují, že rostlina odmítá kvést.

• Nedostatek světla. Doporučuje se dlouhé a jasné osvětlení, ale ne přímé hořící sluneční světlo. Pokud je světlo příliš jasné, naroubovaná exotická rostlina se spálí nebo opadnou listy.
• Nízká pokojová teplota. Neuchovávejte citroník v blízkosti klimatizace, na místech s průvanem nebo nízkými teplotami. Optimální teplota je +20-25 stupňů.
• Prořezávání způsobilo zranění rostliny.
• Půda má nízkou kyselost.
• Nesprávný režim udržování vlhkosti. Je nutné zavlažovat citron každý den z rozprašovače teplou vodou (+30-32 stupňů), v místnosti by měla být vysoká vlhkost.
• Nesprávné zavlažování. Je nutné pravidelně zalévat, udržovat vlhkost půdy a nenechat půdní směs vyschnout do hloubky 1 centimetru.
• Rostlina dostávala málo hnojiva. Každé 2 týdny po zákroku se provádí hnojení hnojivy označenými „pro citrusové plody“.

3 týdny po roubování se doporučuje mulčovat půdu humusem. Pokud výhony rychle rostou a nekvetou, doporučujeme fosfor a nehnojit dusíkem ani jej neodstraňovat.

Po provedení potřebné zemědělské technologie můžete počkat na jarní kvetení. Od května do listopadu pak citrony dozrávají. Do začátku prosince je můžete jíst.

Technika samozřejmě není snadná, ale při dodržení všech doporučení a pravidel poskytuje očkování mnoho výhod:

• Poté, co se stanete zkušeným pěstitelem citrusů, můžete se rozhodnout roubovat nejen citron, ale také další citrusový strom, například mandarinku, grapefruit, pomeranč;
• pomáhá urychlit načasování sklizně domestikovaného ovocného stromu;
• doma můžete sbírat vysoce kvalitní ovoce šetrné k životnímu prostředí.

Je možné citron naroubovat svépomocí, ale je to velmi obtížné. Ne vždy se vše podaří napoprvé, proto odborníci doporučují vzít několik divokých najednou.

Řekněte, chtěli byste pít čaj se zlatým citronem, čerstvě utrženým z větve, s marmeládou z voňavých kumquatů vypěstovaných sami? Věřte, že na tom není nic fantastického.

Jeden víkend se v Centrální botanické zahradě Národní akademie věd Běloruska konal citrónový víkend. Vedl mistrovské kurzy na množení a péči o citrusové plodiny mladší výzkumník v laboratoři skleníkových rostlin Ekaterina Ateslenko.

Limonárium hlavního města je svým způsobem unikátní a jediný skleník u nás, který obsahuje asi 120 odrůd a druhů subtropických ovocných rostlin. Většinu kolekce představují citrusové plody: citrony, pomeranče, mandarinky a grapefruity. Existují také takové vzácné plodiny, jako jsou quincany (fortunello, kumquat), citrony, calamondiny (citrofortunello), limetky a dokonce i pomelo.

— Začátečníci věří, že citrusy lze vypěstovat ze semene, – Jekatěrina okamžitě přitahuje pozornost. — Aby strom nesl ovoce, musí se naroubovat polní kvítka (to je sazenice). V opačném případě můžete čekat desítky let, ale stále se nedočkáte ovoce. Úrodu, kterou máte rádi, si můžete také rozmnožit řízkováním z již plodící rostliny. Pro začátek připomenu, že roubování je přenesení části jedné rostliny (řízek nebo poupě – výmladka) na jinou (podnož) ke vzájemnému splynutí. Řízky jsou výrobou zakořeněné sazenice ze zakořeněného výhonku.

Základna a nástavba

K roubování potřebujete určitě podnož – 2-3 roky starou sazenici citronu, pomeranče nebo grapefruitu. Jsou nejodolnější vůči suchu a tvoří mohutný kořenový systém. Vzhledem k tomu, že citrusové plodiny jsou ve fyziologických procesech podobné, není zde žádný zásadní rozdíl. Pokud chcete získat miniaturní strom, věnujte pozornost oranžové. Jako podnož můžete použít i citron, bigarádii nebo citron trojlistý (trifoliata).

Jako podnože je lepší se vyhnout drobnoplodým citrusům (kumquat, calamondin, limequat), dále mandarinkám a klementinkám. Za prvé, špatně rostou na kořenech. Za druhé, očkování srůstá velmi pomalu a ne 100% a časem úplně zmizí.

Podnož je „základem“ stromu. Závisí na tom růst a vývoj, trvanlivost a produktivita roubované rostliny. Může také ovlivnit sladkost plodů, odolnost vůči různým chorobám a škůdcům, vůči specifickým typům půdy a dokonce i teplotním a vodním podmínkám.

Jako podnož lze použít i již zakořeněný řízek odebraný např. po formativním řezu konkrétního citrusu.

Záleží také na tom, co a na jakou kulturu budete roubovat.

Bigaradia je vynikající podnoží pro citrusové plody. Jedná se o takzvaný „hořký“ nebo „kyselý pomeranč“, jehož plody nemají žádnou nutriční hodnotu. Nejčastěji se pěstuje pro ozdobu: květy a plody jsou velmi krásné. A také jako podnož, která dodává roubované odrůdě odolnost vůči chorobám a zvyšuje její mrazuvzdornost. Je vhodný zejména pro sladké citrusové plody. Bigarádie se vyznačuje nízkým vzrůstem a remontantním charakterem (vícenásobné kvetení).

Grapefruit je podnož, kterou mnozí považují za ideální. Hodí se téměř ke všem citrusovým plodům. Také vynikající podnoží citrusových plodů (zejména citronů) je citron. Dobrá podnož s poměrně mohutným kořenovým systémem a pomelem. Často se používá k roubování jiných citrusových plodů. Za prvé, dobře zakořeňují. Za druhé, sazenice rychle dosáhne požadované tloušťky.

Dobrá podnož a pomeranč, ale ne pro každého optimální. Dobře na něm rostou jen citrony a pomeranče.

Ale neměli byste sázet na mandarinku. Je považována za nejhorší podnož pro ostatní citrusové plody. Očkovat se proti němu mohou pouze jeho příbuzní. Zároveň rostou pomalu, protože kořenový systém není příliš vyvinutý.

Clementine je jen o málo lepší než mandarinka. Snadno na něj můžete naroubovat kalamandin, citron, klementinku, mandarinku a kumquat (nebo kinkan).

Sejeme. kosti

Předpokládá se, že podnož vypěstovaná ze semen je životaschopnější. Má mohutný kořenový systém a je již přizpůsoben klimatickým podmínkám, ve kterých rostl.

Takže začneme sít. Abychom zaručili klíčivost, koupíme si dobrý zralý citron a vybereme z něj největší semena. Nejlepší je zasadit je okamžitě, protože semena rychle ztrácejí svou životaschopnost.

K setí je vhodná jakákoliv nádoba. Hlavní je, že má otvory pro odvod vody a drenážní vrstvu. Co se týče půdy, vhodný je listnatý trávník s přídavkem písku (2:1). Můžete si také koupit speciální zeminu pro citrusové plody.

Po umytí semen v tekoucí vodě je umístěte na několik dní do vlhkého hadříku pro klíčení a navíc je ošetřete stimulátorem růstu. Nebo semena namočte na jeden den do vody s přídavkem růstového stimulátoru. Zvýší se tak jejich odolnost vůči chorobám a škůdcům. Hlavní je nenechat je vyschnout.

Semena vysévejte do dobře navlhčené půdy do hloubky asi 1–2 cm, při hlubším zasazení mohou jednoduše uhnít a při mělčí, blíže k povrchu půdy, budou trpět vysycháním půdy. Nejlepší je zasít více zrn najednou, pokud všechna nevyklíčí. Po zasetí půdu důkladně navlhčete, je lepší to udělat pomocí rozprašovače a poprvé ji zakryjte plastovým sáčkem nebo plastovou lahví, čímž postavíte něco jako mini skleník. Otevřete ji jednou denně pro větrání.

Citron klíčí u každého jinak: od dvou týdnů po několik měsíců. Hlavní je být trpělivý a nezoufat.

Po vzejití začněte sazenice postupně přivykat místním podmínkám, ale chraňte je před průvanem a přímým slunečním zářením.

Pokud nemůžete doma vytvořit tropy tím, že vlhkost přiblížíte 70–80 %, postříkejte listy denně rozprašovačem. Pokud jde o teplotu, pro plný vývoj citronu v létě potřebuje plus 20-25 stupňů, ale zima by měla být studená – plus 12-16.

Sklizeň roubování

Budeme předpokládat, že již máme podnož pro roubování. Nejčastěji se pučení používá s kukátkem v řezu ve tvaru T. Tato metoda je vhodná, protože zajišťuje téměř stoprocentní přežití. Hlavní je zvolit správnou dobu pro roubování, kdy je podnož ve stavu růstu. Období aktivního toku mízy zpravidla trvá od března do června. Proto je to nejlepší čas pro pučení. V létě je to samozřejmě možné. Ale na jaře je výsledek znatelně lepší.

Pokud je rostlina slabá a mladá, tak jí stačí jedno očkování. Dospělý jedinec lze naroubovat nejen na hlavní osu, ale i na postranní výhony.

Nejlépe je roubovat ve výšce 20-25 cm od úrovně půdy nebo kořenového krčku. To je důležité, aby později, až zakoření a rostlina začne růst, se kmen neukázal příliš vysoký.

Stonek v místě roubování by měl (pokud možno) být hladký, čistý, bez listů nebo pupenů. V ideálním případě – uprostřed internodií. Poté odstraníme všechny listy pod ním. Ošetřujeme roubovací nůž a místo budoucí operace alkoholem nebo vodkou. Provedeme hluboký vodorovný řez, přičemž mírně poškodíme vnější vrstvu kůry. Poté položíme špičku nože 5-10 mm nad příčný řez a jedním pohybem shora dolů provedeme podélný řez dlouhý 1,5-2 cm Špičkou nože vypáčíme rohy odříznuté kůry, jako by odvracel obě poloviny. Podnož je připravena k roubování.

Pokud se kůra snadno odlupuje a obnažuje dřevo, znamená to, že tok mízy je normální a rostlina je připravena k roubování. Pokud se kůra špatně odděluje a vlhkost se pod ní neobjevuje, je třeba přemýšlet o jiném způsobu množení.

Jako potomstvo odebíráme dobře vyzrálé výhonky z plodícího výhonku. Ostrým nožem nebo čepelí vyřízněte z větve scutum (zdravý pupen s pruhem kůry). Můžete na něm ponechat malou část listového řapíku (5 mm), na kterém se nám pak bude pohodlně držet. Jeden pupen můžete oddělit bez odříznutí plodového výhonku.

Chcete-li vyříznout pupen z výhonku, nejprve pod ním udělejte malý řez, přičemž špičku nože přibližujte k sobě. Poté větev otočíme a pruh kůry spolu s pupenem odřízneme co nejtenčí. Výsledkem by měl být štít o délce 1,5–2 cm.Abyste se vyhnuli infekci a zhoršení srůstu, snažte se nedotýkat se místa řezu rukou.

Odříznutý štít vložíme do „kapsy“ vytvořené v místě řezu ve tvaru T a zakryjeme rohy kůry podnože, uhladíme a přitlačíme jejich okraje ze stran a zdola nahoru pro bližší kontakt, čímž zajistíme dobrá fúze.

Poté opatrně odřízněte horní část štítu, která nezapadá do řezu. Nůž vedeme po vodorovném řezu na podnoži, který byl vyroben jako první.

Nyní musíte pevně zajistit horní a spodní část štítu popruhem, aniž byste ovlivnili samotnou ledvinu. Nejvýhodnější je pracovat se speciální roubovací páskou, která se vlivem ultrafialového záření časem rozpadne. Můžete také použít elastické plastové proužky vystřižené z kartonů od mléka. Dobrá je i parafínová páska. Lepicí páska nebo páska však nejsou vhodné, protože jsou potaženy lepicí chemikálií, která ucpává póry a zhoršuje hojení.

Vázání je vhodné provádět odspodu nahoru, aby bylo místo roubování chráněno před vniknutím vody při zálivce.

Poté lze operaci považovat za dokončenou. Musí to být provedeno co nejrychleji. A na roubované rostlině by neměly být žádné plastové sáčky. Vysoká vlhkost znamená zvýšené riziko houbových chorob.

Všechny listy, které se tyčí nad roubem, jsou zkráceny o třetinu nebo polovinu. Rostlinu přeneseme do světlé a teplé (plus 21-25 stupňů) místnosti.

Zakořenění ledviny obvykle trvá 14–21 dní. Poté můžete postroj uvolnit. A když oko nabobtná, chystá se růst, seřízneme podnož 10 cm nad naroubovaným pupenem a řez zakryjeme zahradní smolou, parafínem nebo jiným tmelem na ovocné plodiny, aby větev nevyschla. Když očko vyraší a z naroubovaného pupenu se objeví mladý výhon, zkrátíme podnož na 3 mm, řez provedeme co nejblíže k místu roubování.

Zatímco roste společně, nezapomeňte odstranit všechny listy, které se objeví na kmeni podnože pod naroubovaným pupenem.

A to tak dlouho, dokud kůra nezdřevnatí.

Výhodou roubování je, že po zakořenění začnou okamžitě růst pupeny a vyvinou se z nich výhonky, které mohou plodit další rok.

Všemocný stonek

Předpokládá se, že nejjednodušším způsobem množení citrusových plodů jsou řízky. Ale je tu jedno „ale“: není vhodné pro všechny typy. Citron, citron a limetka zakořeňují dobře, pomeranč, grep, kincan a pomelo jsou na tom trochu hůř. Rozdíly jsou i v odrůdách.

Mandarinky, klementinky a kumquaty prakticky nezakořeňují: ne více než 2%. Proto je lepší je očkovat. Všechny druhy hybridů také velmi špatně berou řízky.

Řízky můžete odebírat téměř po celý rok: od konce února do října. S výjimkou zimy, kdy je rostlina v klidu.

Výhonky, které již odkvetly a plodí, je lepší stříhat do řízků. Pak rostliny z nich získané rychleji vykvetou a začnou plodit.

Pro řízky odebíráme zelené nebo polodřevité výhonky loňského porostu z plodonosných rostlin. Řízky příliš mladé nebo naopak staré, tlusté a již lignifikované se velmi obtížně a dlouho zakořeňují, pokud vůbec zakoření. Vybíráme proto takové, které mají tloušťku asi jako tužka (5–6 mm): neměly by se moc ohýbat. Odřízli jsme je ostrými zahradnickými nůžkami – je nepravděpodobné, že budete schopni udělat rovnoměrný řez nožem. Pečlivě kontrolujeme výskyt chorob nebo škůdců.

Řízky můžete před zakořeněním uchovávat týden v chladničce: taková změna klimatu pouze urychlí tvorbu kořenů.

Bezprostředně před zakořeněním pod axilárním pupenem provedeme rovný nebo šikmý řez. Odebereme 2-3 spodní pláty, zbytek (stačí dva) zkrátíme o třetinu. Tím se sníží odpařování vlhkosti, ale zachová se dýchání a fotosyntéza.

Po nařezání řízky vložíme do vody (v žádném případě by neměly vyschnout) a následně spodní řez poprášíme jakýmkoli kořenotvorným přípravkem. Můžete také použít Kornevin.

Zeminu připravíme z písku a perlitu odebraného v objemovém poměru 1:1. Protože je perlit velmi lehký a těkavý, před mícháním jej lehce navlhčíme. Písek předem kalcinujeme a proséváme, přičemž odstraňujeme velké kameny.

5-10 cm nádoby naplňte substrátem a vytvořte v něm prohlubeň rovnající se tloušťce výhonku. Pokud řízek okamžitě zapíchnete do země, existuje vysoké riziko ucpání vodivých tkání a zakořenění nebude možné. Vysazujeme je ve vzdálenosti 3-5 cm od sebe, asi o třetinu je zahloubíme do země. Může být provedeno buď svisle, nebo pod úhlem 45 stupňů.

Poté by měly být výsadby velkoryse postříkány, zakryty víkem nebo sklenicí a umístěny na teplé, světlé místo, kde je teplota plus 21-25 stupňů. Dokud se neobjeví první výhonky, chraňte je před přímým slunečním zářením. Řízky by měly být teplé a vlhké.

A nezapomeňte na osvětlení. Dodatečné osvětlení můžete samozřejmě doplnit lampami. Pokud ale začnete s řízkováním v zimě, kdy jsou rostliny ve fázi fyziologického klidu, nemusí být výsledek žádný. Citrusové plody totiž v tuto dobu ještě spí a na žádný růst nemyslí. Sami budou reagovat na přirozené rytmy. Přirozeně delší den nic nenahradí.

Zakořenění citrusových plodů trvá 45-50 dní. Ale pro jistotu je lepší počkat 2–2,5 měsíce. Poupátko vám řekne, že řízek zakořenil, až začne růst. Protože kořeny nejsou v půdě vidět, zkontrolujeme jejich přítomnost mírným vytažením rostliny. Pokud cítíte odpor, znamená to, že existují kořeny.

Dávejte pozor na vlhkost: musíte stříkat výsadbu každý den, ale bez fanatismu. Každý list by měl být vlhký, ale ne mokrý.

Po třech měsících (přibližně na začátku léta) lze již citrusové plody znovu vysadit. Zakořeněné řízky vykopeme stěrkou a zasadíme do malého květináče o průměru 10 cm do směsi rašeliny (nebo listnaté rašeliny), písku a perlitu – 3:0,5:0,5.

Řízky mohou kvést následující rok. Ale v první (a také ve druhé) sezóně je lepší odstranit pupeny a květy, které se tvoří. Nejprve musí citrus vyrůst kořenovou hmotu a pak se těšit z ovoce.

A nezapomeňte na hnojení. Během vegetačního období by měly být prováděny jednou za dva týdny pomocí komplexních hnojiv jako „Fertika Lux“, „Kristalon Blue“, „Kristalon for Citrus“ a další. Na začátku vegetačního období je lepší používat hnojiva s vysokým obsahem dusíku a draslíku a blíže k podzimu – s převahou fosforu.

V létě, pokud je to možné, můžete vzít rostliny ven. A po venkovních prázdninách a návratu do suché místnosti budou citrusové plody potřebovat adaptační období. Přes keř položte vlhkou gázu a lehce ji navlhčete 3-4krát denně po dobu jednoho týdne.

Vyžaduje se také doba odpočinku: od listopadu do února by teplota neměla být vyšší než plus 12-16 stupňů. Žádné krmení. Všichni spí!

Při suchém vzduchu, nedostatku vláhy a nedostatku světla (což je typické pro naše byty v období podzim-zima) mohou citrusové plody shazovat listy.

Pokud řízky přinášíte z dálky, zabalte je do vlhkého hadříku a vložte do igelitového sáčku. Měly by vydržet alespoň pár dní.

Citrusové plody ve vodě nezakořeňují.

Při plánování pěstování zahradního stromu nezapomeňte, že ne všechny citrusové plody jsou blízko sebe. Liší se z hlediska zrání a nároků na péči. Proto je nepravděpodobné, že bude možné shromáždit 5-7 plodin na jedné rostlině.