Jak správně natřít MDF?

Abych byl zcela upřímný, je správné malovat v dílně s odpovídajícími podmínkami a nástroji (stříkací pistole, komora, kde panely schnou, atd.).

Samozřejmě si to můžete natřít doma, ale sami chápete, že dílenské kvality nedosáhneme.

Podívejme se na možnost lakování MDF panelů smaltem.

Na začátku chci poznamenat, že pro malování budeme potřebovat alkydový smalt a také základní nátěr.

Doporučuji i primer

a kupte si smalt od firmy Tikkurila, lakoval jsem to s ním vícekrát, ke smaltu nejsou žádné připomínky.

Podívejte se pozorně na svůj MDF panel, pokud je laminován fólií, bude muset být fólie odstraněna, což může být obtížný úkol, pokud nemáte stavební (průmyslový) vysoušeč vlasů.

Ale nezoufejte, párkrát jsem to vystřelil běžným fénem, ​​zkusil to nahřát a natočit.

Dále je třeba připravit povrch.

Vezmeme do rukou jemný brusný papír a zahájíme dlouhý proces přípravy (broušení).

Pokud je panel bez výraznějších vad, přistoupíme k základnímu nátěru.

Základní nátěr zaschl, pokračujeme v práci:

Přišla poslední fáze lakování, na povrch MDF panelů nanášíme smalt, je lepší nanášet stříkací pistolí, ale nejspíš ji nemáte, můžete zkusit měkkými štětci nebo velurovým válečkem, válec bude fungovat lépe.

To je vlastně vše, ale hned řeknu, že jedna vrstva většinou nestačí, budete ji muset projít znovu (po zaschnutí smaltu by mělo být zaschnutí kompletní) smirkovým papírem a nanést druhou vrstvu smaltu .

Na závěr se podělím o svou osobní zkušenost, kdysi jsem lakoval MDF panely automobilovým smaltem ze sprejů, měl jsem zkušenosti s lakováním, nakonec je lakování ze sprejů jednak pohodlnější, jednak rychlejší a kvalitnější, ale zase, potřebujete zkušenosti, pokud je nemáte (zkušenosti), tak rychle Celkem zanecháte šmouhy.

Ale není třeba se bát, i tak radím tuto možnost vyzkoušet.

Všechno je stejné, smirkový papír, základní nátěr, ale místo štětců a válečků plechovka smaltu.

moderátor vybral tuto odpověď jako nejlepší
komentovat
přidat do oblíbených odkaz děkuji
Aleksandr Andrejevič [6.2K]
4 года назад

Technologie pro vysoce kvalitní lakování MDF je velmi pracná. Obtížnost lakování MDF spočívá ve vlastnostech samotného materiálu: MDF velmi silně saje a má enormní bobtnání, zejména u ploch, které byly podrobeny mechanickému zpracování (frézování, řezání, broušení), tzn. hrany, různé řezy, stejně jako kolem otvorů.

Pokud okamžitě nanesete barvu na MDF, základna absorbuje veškeré rozpouštědlo, zvedne vlákna a hrany a frézování okamžitě nabobtnají. (Viděli jste, co se stane se spoji laminátu po navlhčení? Tady je to stejné, jen ne s vodou, ale s rozpouštědlem).

To je důvod, proč speciální izolační zemina. Jedná se o roztok filmotvorného činidla ve velmi těkavém rozpouštědle. Nanáší se nejprve na koncové hrany a frézování a poté zcela na celou plochu. Sušení cca 5 minut. Takový materiál okamžitě schne na povrchu, doslova během několika sekund, aniž by měl čas na silnou absorpci do základny MDF, aniž by způsobil bobtnání. Následně zabrání vstřebání rozpouštědel z dalšího nátěru.

Dále – lehké broušení z vyvýšené hromady. Poté se aplikuje polyuretanový plnivový základní nátěr (vyrovnávací základní nátěr). Vyplňuje drobné škrábance, škrábance a dodává povrchu bílou barvu. Kromě toho tento základní nátěr zabraňuje vyčnívání tmavých látek z podkladu a nedovolí ztmavnutí nebo zabarvení konečného nátěru.

Následuje broušení a poté nanesení emailové barvy.

Doma můžete zkusit vyměnit izolant za zředěný lak s velmi těkavým rozpouštědlem (například aceton) a jako vyrovnávací základní nátěr použít základní nátěr na dřevo/kov GF-021. Také dobře vyplňuje povrch a docela snadno se brousí. Pravda, bývá hnědá nebo šedá. Je k dispozici v bílé barvě, ale je vzácná a obtížněji se leští. No, můžete to natřít jakoukoli kompatibilní barvou, například alkydovou.

Dřevovláknitá deska se střední hustotou, známá také jako MDF, je jedním z nejčastěji používaných dřevěných materiálů s povrchovou úpravou.

Navzdory tomu mnozí stále dělají chyby v procesu barvení.

Příprava povrchu MDF vyžaduje spoustu času a investic, což odrazuje od touhy dodržet celý postup.

MDF deska je materiál kombinující dřevo a plast: výplň je vyrobena z dřevěných surovin (nejčastěji jehličnatých stromů), které se rozštípají na jednotlivá vlákna, smíchají se s lepidlem a následně lisují.

Tím tzv. vláknité těsto ztrácí typické vlastnosti dřeva, tedy větší pevnost v podélném směru než v příčném. U MDF desky je tato síla rozložena rovnoměrně v obou směrech, což je důsledkem silného zhutnění a nedostatku pórovitosti stlačené struktury.

Ze stejného důvodu lze materiál velmi dobře opracovat, ale jeho hrany a frézování vyžadují zvláštní pozornost při nanášení povlaku.

Navzdory skutečnosti, že MDF se v průmyslu používá již od 1960. let XNUMX. století, nebyly dosud vypracovány jasné normy a pravidla upravující postup při jeho lakování.

Pozor na kapky

Nedostatek pravidel může naznačovat, že zakrytí MDF desek není obtížné. Nic nemůže být dále od pravdy: MDF je velmi heterogenní materiál jak v kvalitě, tak v pevnosti a rozměrové stabilitě. Z hlediska nátěru je však největším problémem jeho sklon k nabobtnání do tloušťky při působení vlhkosti.

Odpovídající tolerance jsou již uvedeny zde: v případě tenkých desek (6-9 mm) nesmí maximální hodnoty bobtnání překročit 15 % celkové tloušťky a v případě silnějších desek (≥ 12 mm) – 10 % celkové tloušťky. Odborníci se však shodují, že pro dosažení odpovídajícího efektu krytí by tyto hodnoty neměly přesáhnout 5–7 %.

V praxi při lakování i přípravky na vodní bázi je obtížné překročit stanovené tolerance. Testy chování MDF desek pod vlivem vlhkosti se provádějí za extrémních podmínek: v souladu s metodikou je při testu deska ponořena na 24 hodin do vody.

U nelaminovaných povrchů, zejména odkrytých rohů a frézování, je však třeba postupovat opatrně. Nesprávná příprava na nátěr může vést k prasklinám a dalším vadám laku, jako je tzv. „pomerančová kůra“.

Jak připravit MDF desku pro lakování

V ideálním případě, aby se předešlo defektům laku, je třeba dbát na výběr vhodné MDF desky pro konkrétní aplikaci na základě hodnot bobtnání udávaných výrobcem (desky pro obývací pokoj by měly mít jednu hodnotu, ale pro kuchyňský nebo koupelnový nábytek exponovaný na vlhkost, další) .

Bylo by také dobré přestat používat vícevrstvé desky vyrobené slepením několika tenkých. Jsou zvláště náchylné k praskání barvy v důsledku rozdílů napětí v různých místech desky.

Malíř však v praxi v naprosté většině případů pracuje s dostupným materiálem, což znamená, že musí umět pracovat se surovinami různé kvality. Univerzálním řešením je použití vhodného tmelu, laku s tužidlem a minimálně tří vrstev nátěru nanášených postupně v několikahodinových intervalech. Podívejme se na tento postup.

Správný postup barvení

V první fázi je třeba celý povrch desky zbrousit brusným papírem o zrnitosti 220-280, přičemž je třeba věnovat zvláštní pozornost hranám a frézování (nejlépe je odpovídajícím způsobem zaoblit). Poté by se na připravenou desku měla nanést jedna vrstva laku s tužidlem a ředidlem v relativně malých poměrech (například 15%).

Hrany a frézy lze dodatečně natřít 1-2 vrstvami tmelu. Natřená deska by měla schnout od 2 do 16 hodin při teplotě 20°C, ale čím delší doba schnutí, tím lepší výsledek.

Ani zde to však nelze přehánět: povrchy pokryté tmelem špatně snášejí změny teplot, proto pokud nejsou ještě tentýž den překryty vrstvou laku, musí být řádně chráněny a skladovány v klimatizaci pokoje.

Před nanesením další vrstvy je potřeba povrch desky znovu obrousit – tentokrát brusným papírem o zrnitosti 320-400 a poté celý postup opakovat. Poslední vrstva by měla být tenčí (například 120-180 g/m2 oproti 150-200 g/m2 pro první a druhou aplikaci) a obsahovat více rozpouštědla (až 30 %). Počet lakovacích cyklů bude samozřejmě vždy záviset na individuálních okolnostech. Je však třeba vycházet z toho, že v každém případě musí být aplikovány alespoň tři vrstvy nátěru.

Časté chyby

Postup při natírání MDF desek je zdlouhavý – celková doba nátěru a schnutí je minimálně 30 hodin plus čas potřebný na přípravu povrchu a lakování. Není proto divu, že nejčastější vadou laku je zde praskání způsobené příliš krátkou dobou schnutí jednotlivých vrstev.

Praskání však může mít i jiné příčiny, např.: použití příliš malého množství tužidla nebo nedodržení tloušťky jednotlivých vrstev doporučené výrobcem (příliš silná). V tomto případě nezbývá nic jiného, ​​než nanesený nátěr odstranit a postup nátěru opakovat znovu, přesně dodržet doporučené parametry vrstvy a dobu schnutí.

Praskání však není jedinou vadou. Kromě jevů obvykle spojených s vlastnostmi a chováním samotné desky je nábytek a díly vyrobené z MDF náchylné také k defektům univerzálnějšího charakteru souvisejícím s nesprávným natíráním. Jednou z nich je takzvaná „pomerančová kůra“, tedy nepravidelná struktura s četnými dutinami.

Příčinou jejího vzniku je nejčastěji nesprávný úhel nástřiku barvy nebo příliš velká vzdálenost mezi pistolí a lakovaným prvkem. To může být také důsledkem příliš nízkého tlaku rozprašování; velmi tenká vrstva laku; příliš vysoká viskozita, malý průměr trysky pistole nebo dlouhá doba mezi nanášením následujících vrstev (více než 16 hodin).

Velké množství možných příčin vede k tomu, že se tato vada vyskytuje poměrně často a jedinou možností, jak ji odstranit, je obrousit nátěr a znovu jej nanést. Pouze v případě velmi malých prohlubní můžete zkusit vrchní vrstvu přebrousit jemným brusným papírem, následně vyhladit leštící pastou a překrýt leštícím prostředkem.

Abyste předešli výše uvedeným závadám, musíte pečlivě dodržovat doporučení výrobce barvy. Jinak to můžete přehánět v opačném směru. Například, pokud se chceme vyhnout pomerančové kůře, můžeme použít příliš vysoký tlak stříkání a/nebo příliš velkou trysku, nanést příliš silnou vrstvu laku, což zase způsobí šmouhy.

Často je v takové situaci jediným řešením obrousit nanesený lak a začít celou operaci od začátku. To znamená, že místo úspory peněz (na čas, náklady na tužidlo a nákup správné trysky) budeme muset strávit dvakrát tak dlouho natírání, než se očekávalo.

Kontrola lesku

Některé vady laku jsou viditelné pouhým okem, jiné jsou rozpoznatelné, ale k určení jejich rozsahu je třeba použít profesionální měřicí přístroje. Hlavním nástrojem je zde leskoměr, který měří rozdíl mezi intenzitou vyzařovaného a odraženého světla a na základě toho určuje kvalitu testovaného nátěru.

Toto zařízení se obvykle skládá z emitoru bílého nepolarizovaného světla, krystalu, na jehož povrch dopadá odražené světlo, a softwaru pro zpracování dat, který umožňuje zaznamenávat a měřit intenzitu odraženého světla a porovnávat s intenzitou vyzařovaného světla. .

Aby byly výsledky testu objektivní, musí být geometrie měření (tj. úhel mezi přímkou ​​rovnoběžnou se světelným tokem a přímkou ​​kolmou k testovanému povrchu) přizpůsobena úrovni lesku materiálu. Úhel 20° se používá pro lesklé povrchy a 85° pro matné povrchy. Měření leskoměrem umožňuje mimo jiné stanovení vad ve struktuře povrchu s přihlédnutím k indexu lomu, absorpci záření a průhlednosti nátěru.