Jak zasadit trn?

Tuto esej jsem chtěl napsat pouze za účelem popularizace myšlenky roubování jehličnanů, aniž bych jakýmkoliv způsobem předstíral, že tuto problematiku plně zveřejňuji. Ano, je nereálné najít na jednom místě ucelený ucelený materiál na toto téma. Všechny informace jsou rozptýleny po malých částech napříč různými zdroji. Ale to, že se někde roubují stovky a tisíce jehličnanů, vybízí lidi, aby to alespoň zkusili. 🙂

Po nasbírání informací na fóru WEBSAD a z polských knih jsem se jednou pokusil naroubovat smrk pichlavý Glauca Globosa na semenáč smrku a odrůdy borovic Watereri a Fastigiata na semenáč borovice lesní. Ano, musím říct, že jsem zkoušel roubovat jabloně a hrušně, dokonce to trochu šlo, ale to nevadí. Chtěl jsem zaznamenat své překvapení, když jsem vzal do rukou žiletku (s níž se velmi pohodlně pracovalo) a začal zkoušet řezat výhonek podél jádra nebo hledat, kde je hranice kambia. Byl jsem ohromen lehkostí, s jakou čepel vnikla do dřeva. Je to jako nůž máslem. Poté jsem se sám rozhodl, že roubování ovoce je pouze pro mužské ruce. 🙂

Nepamatuji si, kolik tam bylo podnoží, ale některé z nich nezakořenily, některé po zakořenění po několika letech odumřely (proč řeknu později), ale většina z nich zakořenila, a rozdal jsem je ptajícím se, kterým jsem se pochlubil svými zkušenostmi. Nechal jsem si pouze jednu borovici Watereri.

Člen našeho fóra Láďa Pisarenko Na smrku poblíž mé dachy jsem našel „koště na čarodějnice“. A jak víte, všechny zakrslé jehličnany ze zahradních center byly také kdysi „čarodějnickými košťaty“. A rozhodli jsme se dát tomuto „koštěti“ příležitost stát se samostatnými závody, zvláště když ten smrk roste pod elektrickým vedením a bude brzy odstraněn při příštím úklidu. Šťastnou náhodou jsem před pár lety nechal vykopat šest nádob se sazenicemi (beru je z okraje příkopu cestou na daču). Sazenice volím nejvýše 40 cm vysoká Vysoká podnož je nepohodlná, protože při roubování do koruny získáte kouli na stonku. Ne každé zahradě to vyhovuje a s největší pravděpodobností se v budoucnu bez podpory rozvíjet nebude. Roubování do spodní části sazenice nezakořenilo. Žili, aniž by rostli nebo umírali, a poté, co odřízli podnož na vrcholu, úplně zemřeli. Vysychající pahýl je také odmítl. Nemám dostatek znalostí, abych vysvětlil důvod, ale potvrdil jsem doporučení ze zdrojů – roubovat pouze do horní části podnože.

Lada Pak jsem se pokusil očkovat a její komentáře (kurzívou) budou vloženy do textu:
— Průměry podnože a výmladku by si měly vzájemně odpovídat, ale neměly by se shodovat. Vzhledem k tomu, že šířka řízku se rovná jeho tloušťce (řez jde podél středu výhonku), a stejná šířka řezu na podnoži by měla jít pouze podél kambia. To znamená, že podnož v místě roubování by měla být o něco silnější než potomek. Další potíže při roubování vyplývají ze skutečnosti, že nebyly odstraněny všechny větve podnože a jsou časté na mladé rostlině, což je nepohodlné při vázání.

Popisuji to tak, jak jsem to udělal. Podnože dáváme rok na zakořenění. Výmladku připravujeme v březnu (může být v únoru, dubnu, vše záleží na počasí, hlavní je, že nezačne výtok mízy, a začne později než u ovocných stromů, na které jsme zvyklí při roubování! ) a zahrabeme ji do sněhu, přikryjeme senem, pilinami (lze skladovat v lednici ve vlhké utěrce a sáčku, ale až v krajním případě). Čekáme, až pupeny začnou bobtnat na podnoži (začal proud mízy, dá nám „lesklé“ kambium). Vybíráme zatažený a nevětrný den. Očkovali jsme 27. dubna, jaro se protáhlo, půda rozmrzla pozdě. Pokud je jaro brzy, můžete očkovat dříve. Zásobíme sklenicí lihu a hadříkem na otírání rukou a žiletek od dehtu a nečistot, nití (nejlépe látací, je měkká), gumovou rukavicí nastříhanou spirálovitě na proužky dostatečné délky, tlustým plastovým sáčkem (plast pro natahování a vhodné pro vázání uzlu), také nakrájené na proužky. PVC páska – není potřeba! Je drsný a špatně sedí. Naše místo bylo jako to na fotografii vlevo.

Láďa:
— Podnože jsem vykopal doslova v předvečer roubování, v dubnu, a přesadil je do květináčů. Ze 7 očkování přežily 4 do pádu Ze 3 zemřelých byly 2 naroubovány do korunky (centrální vodič). Mezi přeživšími nebyla žádná taková očkování, všichni byli očkováni na boku.

Řeknu, že existuje mnoho metod, ale popíšu tu, kterou jsem sám vyzkoušel s dobrým výsledkem, kterou vyzkoušel Láďa a na podzim jsme neměli jediný útok od očkovaných touto metodou, i když Láďa to udělal poprvé a ještě nezískal obratnost! Ano, zkusil jsem také 1 roub do koruny, přičemž jsem vzal silný a baculatý latový výhon, ale v polovině léta uhynul a ani se nepokusil srůst.

Jdeme. Metoda se nazývá „Jádro na kambiu“:
Vezmeme vrchol loňského výhonu, dlouhý 3-5 cm Pokud je jehličnan zakrslý a vzrůst je velmi malý, tak u vroubku bereme porost posledních dvou let. Většinu porostu zbavíme jehličí, opatrně jej u základny odřízneme čepelí. Ano, je to únavné, ale je to traumatičtější jiným způsobem. Ihned odstraňte jehlice z podnože jednoduchým vytrháním, v místě, kde bude roub.

Ve vzdálenosti 1-3 cm od apikálních pupenů ostříme ostře hlouběji do středu výhonku a sebevědomě projdeme středem jádra, čímž snížíme ocas řezu na „ne“ na konci. konec.

Nyní na podnoži musíme uříznout pruh kůry téměř stejně dlouhý (nejlépe o něco více) a stejnou šířku jako potomek. Nesmíme se dotknout dřeva! (je taková matně bílá) a neměla by zůstat jen v tloušťce kůry (je taková zelená). Musíme obnažit kambium (je lesklé bílé). Zde se dělí buňky, které strom pěstují.

Rychle kombinujeme (obecně by všechny akce měly být jasné, rychlé, ale bez spěchu) a snadno chytneme pomocí navíjení nitě. Je to jako návnada. Okraje by měly odpovídat jedné ku jedné. Pozor na posun.

Nyní s nátahem převlečeme přes nit rukavicovou páskou. Dobře pruží a pevně utáhne sekce, což zajistí pevné spojení. Jeho šířka při navíjení by se měla 2x zúžit. Konec svážeme uzlem.

Protože se guma lékařské rukavice pod širým nebem rozkládá rychleji, než srůstá, omotáme nahoře pásku z igelitového sáčku a také ocas zavážeme na uzel. Protože jsem tento účinek předtím neznal, ztratil jsem některá očkování. Kambium, které roste, tlačí sekce od sebe, guma rukavice již nedrží, rozpadla se a spojení se ukázalo jako záplaty. Všiml jsem si toho příliš pozdě. Štěp rok nebo dva neumřel, ale nevyrostl a pak odpadl.

Přebytek odspodu odstraníme. Vršek je také možný. Hlavní věc je, že nad roubováním by měly být větve, které budou čerpat šťávu z kořenů. Ale také jsme jim usekli hlavy.

Láďa:
„To se liší od roubování plodů, kde se vše nad řízkem okamžitě odřízne.

Nádoby umístíme na bezvětrné, neslunečné, ale světlé místo. Sledujeme vlhkost hliněného kómatu. Je nutné zřizovat miniskleník? Možná lepší. Ale nikdy jsem to neudělal.

Láďa:
„A naroubované rostliny jsem přikryl plastovými lahvemi na vodu s odšroubovanými uzávěry a držel jsem je tam, dokud jsem neviděl, že se poupata otevřela a vyrostly malé nové výrůstky. Uchováváno v krajkovém stínu pod borovicí.

Po měsíci nebo měsíci a půl vše rozmotáme, abychom odstranili nit a obdivovali naši práci. Fotografie ukazuje, jak nit již zanechala stopu. Poté postupně znovu navineme proužek z lékařské rukavice a proužek polyetylenu. Nové přírůstky z podnože pravidelně vytrháváme.

Do poloviny léta získáme vylíhlá poupata, zastřihneme více větví podnože, aby nám neodebíraly šťávu z roubu. Vinutí držíme až na podzim. Možná až do jara. Už v září jsem to sundal. Současně s odstraněním páskování se vše na vrcholu štěpu odřízne do hrotu. Ne na úrovni, ale na hrotu, aby se šťáva stále jakoby natahovala, „minula“ místo roubování a napomáhala fúzi. Odstraňuje se, když je tloušťka potomka větší než páteř.

Jak roubovaná rostlina v průběhu několika let roste, postupně odstraňujeme větve podnože, případně je zcela odřízneme.

Zakrslý jehličnan (nebo možná ne zakrslý, ale se zajímavým tvarem koruny nebo barvou jehličí, to bude zahradníka zajímat) vlastní výroby je připraven, můžete si ho vysadit na trvalé místo a obdivovat .

Láďa:
Moje dojmy: Vzhledem k malým zkušenostem s roubováním ovocných stromů (hrušky, jabloně, švestky) jsem se trochu bál roubovat jehličnany. Nicméně stejně jako když jsem právě začal roubovat ovocné stromy. V praxi to zpočátku vypadalo, že s vánočním stromečkem nic dobrého nevzejde: podnože a výmladky jsou malé, tenké, roční přírůstky na „koštěti“ jsou jen 2, maximálně 3 cm, zdá se, že nemůžete držte to ve svých rukou. A pokud je proces řezu kvůli měkkému dřevu jednodušší než u ovocných stromů, tak kombinace řezů a hlavně nanášení vazby pro mě bylo složité. Ale když jsem se rozhodl, že i kdyby nic nevyšlo, nikdo mě nezastřelí, provedl jsem několik očkování pod přísným vedením Taťány a pak jsem to zkusil na své zahradě, shromáždil jsem všechny dostatečně velké květináče a přesadil tam malé sazenice smrku (20-30 cm vysoký). Taková miminka mají relativně malé kořeny a snadno se zakořeňují. Nemohu říci, že po dokončení práce jsem cítil pocit zadostiučinění, protože jsem měl naprostý pocit, že je vše uděláno „špatně“. A střihy jsou křivé a zarovnání je nedokonalé a při vázání se vše posunulo. Přesto jsem květináče s rouby dal do stínu, zakryl lahvemi bez víka, nezapomněl v nich udržovat vlhkou půdu a v podstatě jsem se měsíc nedíval, co je pod lahvemi.

O měsíc později jsem odstranil lahve, odstranil nitě a převázal vázání. Poupata s otevíráním nijak nespěchali, ale kombinované části vypadaly překvapivě „přilepené k sobě“. Na levých větvích podnoží se objevili noví prosťáčci a poté se otevřela poupata výmladků. Další pozorování je ještě před námi, čas ukáže, jaký bude výsledek. Ale strach z „vakcíny dostupné pouze speciálním řemeslníkům“ pominul.

Proto chci říci: milovníci jehličnanů, nebojte se, zkuste to, není to tak beznadějně obtížné, jak se na první pohled zdá. Ano, proces je dlouhý, ne všechno roste tak rychle jako u listnáčů, ale co je to za zahradníka bez trpělivosti!

text: Pisarenko Lada (Vaska), Mozzhukhina Tatyana Vladimirovna (Fillyjonka)
pohled: Alexandr Šurnov
10.2009

Pokud oči naroubované na podzim (viz článek „Pučení ovocných stromů“) v zimě odumírají chladem, na jaře se na stejné stromy naroubují řízky – kopulace, aby se z nich vyvinuly nové pěstované letničky.

Kopulační metody

• jednoduchá kopulace
• lepší kopulace
• sedlo u kůry
• v boční části
• za kůru s trnem
• ve splitu

Jedná se o nejčastější typ roubování ovocných stromů – se sedlem na kůře. Tato metoda se používá k roubování po zahájení toku mízy, kdy se snadno oddělí kůra stromů, na které se roubují řízky. K vakcinaci před a po průtoku mízy lze použít i jiné metody. Velký praktický význam má i roubování do bočního řezu.

Sklizňové řízky

Pro jarní roubování ovocných stromů se řízky vybraných pěstovaných odrůd připravují na podzim, po opadu listů nebo na jaře před otevřením pupenů. Nejlepší doba pro odběr řízků je považována za podzim. Řízky z vybraných matečných stromů se řežou podle stejných pravidel jako u pučení, svážejí se do svazků a skladují ve sklepě, sklepě nebo na sněhu na volném místě. Ve sklepě nebo sklepě se řízky položí nakloněnou polohou, zasypou vlhkým pískem a nechají se do jara při teplotě 2 – 3 stupně Celsia. Pro chrápání na volném prostranství, když napadne sníh, se svazky odřezků pokládají ve vrstvách do výšky 0,75 m, posypou se vrstvami sněhu o tloušťce 5-10 cm Celý stoh se zasype 50 cm sněhu a dodatečně zasype sláma. Řízky se udržují ve sněhu až do doby roubování.

Pro odesílání řízků na velké vzdálenosti jsou umístěny v krabicích s otvory po stranách pro proudění vzduchu. Řízky jsou položeny v řadách a posypány mokrými pilinami smíchanými s drceným uhlím. Pokud řízky cestou poněkud vyschnou, doporučuje se spodní řízky obnovit a ponořit na dva až tři dny do vody.

Před roubováním se dlouhé řízky nařežou na menší kousky (roubovací řízky). Každý řízek, asi 10 centimetrů dlouhý, má několik pupenů. Na roubovaném řízku nad řezem jsou ponechány dva pupeny.

Kopulace

Jednoduchá a vylepšená kopulace

Kopulace se používá, když je tloušťka podnože a vroubku (potouka) stejná. Na podnoži se provede šikmý řez o délce 4-5 cm od kořenového krčku směrem nahoru. Stejný řez se provede na řízku pod jeho druhým pupenem. Podnož a výmladka jsou spojeny řezy tak, aby pletiva (kůra, kambium, běl) splývaly. Poté aplikujte obvaz spirálovitými pohyby bez mezery po celé délce řezu.

Se zlepšenou kopulací se na šikmých řezech řízků v jejich horní třetině dělají malé zářezy, které se při zarovnání řezů navzájem překrývají. Tímto spojením se dosáhne lepšího usazení a přesné shody pletiv podnože a vroubku.

Roubování se sedlem za kůru

Dělají to takhle. Podnož se seřízne ve výšce čtyři až pět centimetrů od povrchu půdy a na zbývajícím pařezu v délce 2 – 2,5 cm se podélně nařeže kůra. U řezu pod druhým pupenem se provede vodorovný zářez – plec (do hloubky jedné čtvrtiny tloušťky řezu) a z něj směrem dolů šikmý klínovitý řez. Řízek se zasune klínem pod řez kůry šikmým řezem dovnitř a spustí se za kůru, až se jeho rameno opře o horní řez podnože. Poté aplikujte obvaz bez mezer a provádějte spirálovité pohyby shora dolů. Rány a obvaz na straně rány jsou pokryty zahradním lakem sestávajícím z kalafuny, včelího vosku a sádla. Podnož s tímto roubováním má větší průměr než potomek.

Inokulace při štěpení

Roubování do štěrbiny se provádí jak před, tak po zahájení toku mízy. Průměr podnože by měl být výrazně větší než výmladka.

Podnož se odřízne ve výšce čtyři až pět centimetrů od povrchu půdy, pak se konec rozštípne velkým zahradním nožem podél poloměru nebo průměru, aby se vytvořila mezera. Současně se připravuje řízkování vroubků. Na něm se pod druhým pupenem na opačné straně udělají dva ramínka, každý o průměru čtvrtiny, a od ramínek dolů se udělají 2 zářezy tvořící klín. Vnitřek klínu je užší než vnější.

Připravený řízek se vkládá klínem do mezery na podnoži tak, aby pletiva (kambium, kůra) na podnoži a vroubku splývala. Poté se aplikuje kontinuální spirálový obvaz. Rána a obvaz na její straně jsou pokryty zahradním lakem.

Roubování do laterálního řezu

Při bočním roubování se strom seřízne ve výšce 12–15 cm. Poté se u kořenového krčku provede šikmý řez do kůry a dřeva směrem ke spodní části podnože, který se prohloubí o třetinu jeho tloušťky. Na řízku pod druhým pupenem jsou provedeny dva šikmé řezy z protilehlých stran, dole se sbíhající jako klín. Připravený řízek se vkládá do řezu na podnoži tak, aby po celé délce (3,5 – 5 cm) splývala kambiální vrstva s kambiální vrstvou podnože. Poté se aplikuje spirálový obvaz.

Roubování na kůru s trnem

S počátkem toku mízy se podnože seříznou na klas ve výšce 12–15 cm a dole, v blízkosti kořenového krčku, se provede zářez do kůry jako při pučení. Na řezu pod druhým pupenem se provede šikmý řez o délce 3,5 – 4 cm. Poté se tento řez, řezaný dovnitř, zasune za kůru stromu do řezu tvaru T. Obvaz se aplikuje shora dolů bez mezer.

U všech těchto metod roubování musí být řízky v klidu. Pro lepší splynutí podnože a potěru se doporučuje použít zahradní lak.

Příprava zahradního laku

K přípravě zahradního laku vezměte čtyři díly kalafuny, dva díly včelího vosku a jeden díl jehněčího tuku. Směs se roztaví na mírném ohni za důkladného míchání. Připravený vývar skladujeme ve sklenicích nebo v naolejovaném papíru. Zahradní lak se nanese na části potomka a podnože a ze strany rány se překryje obvazem. Zahradní lak je cenný, protože je pro rostlinu neškodný a izoluje rány od vlhkosti, prachu a patogenních mikrobů.