Jaké nároky na půdu má smrk?

Dnes mnoho amatérských zahradníků vysazuje na svých pozemcích jehličnaté rostliny. Jejich vzhled skutečně ozdobí jakoukoli oblast a jehličnaté rostliny jsou v péči považovány za nenáročné. Snad nejtěžším momentem je zasazení mladé sazenice, zvláště velké.

Smrk je mezi zahradníky považován za jeden z nejoblíbenějších jehličnatých stromů. Aby smrk dobře snášel výsadbu a zakořenil na vašem místě, musíte dodržovat následující pravidla pro výsadbu smrku.
Smrky nesnášejí suché kořeny, rostlina musí mít hroudu zeminy, kterou je nutné při vysychání navlhčit.

výsadba smrku

Příznivá období pro výsadbu smrků jsou dvě – konec dubna a konec srpna. V této době intenzivně roste kořenový systém, takže smrk rychleji zakoření. Je třeba vybrat správné místo pro strom. Pokud je strom malý a dekorativní, můžete strom zasadit na pozemek nedaleko domu. Obyčejný smrk má mělký kořenový systém, takže bude zasahovat do jiných rostlin a výsadeb a odebere jim veškerou vlhkost. Pak je lepší ji vysadit mimo stanoviště. Ale pokud ho přesto chcete vidět na svém webu, měli byste jeho kořeny každý rok ořezávat. Pokud strom rostl v lese, pak se k jeho přesazení musíte orientovat podle světových stran a zasadit strom stejným způsobem, jako rostl v lese. Pokud zasadíte vánoční stromek podle tohoto principu, stromek rychleji zakoření.

Jak přesadit smrk

Po zakoupení sazenice a výběru místa pro výsadbu připravte samotnou jamku. Kopou to předem: horní průměr je 40-60 cm, spodní průměr je 30-50 cm, hloubka je 50-70 cm. Pro těžkou půdu a pro místa, kde je půdní voda vysoká, umístěte na dno „drenáž“ – drcený kámen nebo rozbité cihly s pískem ve vrstvě 15-20 cm. Připravte si půdní směs, kterou vyplníte výsadbovou jamku. Zemina z jámy se smíchá s rašelinou, přidá se humus a písek. Při výsadbě je vhodné přidat hnojivo nitroammophoska 100-150g (3/4 šálku). Později je není nutné krmit. Optimální proporce půdy pro výsadbu smrků: 2 díly trávníkové zeminy, 2 díly listové zeminy, 1 díl rašeliny, 1 díl písku.

Kdy můžete přesadit smrk:

Doporučená doba pro výsadbu sazenic (sazenic) je obvykle jaro, před začátkem růstu (vegetace) a podzim, od začátku září, podzimní výsadba je ukončena před nástupem chladného počasí. Velké smrky (více než 3 metry na výšku) se doporučuje sázet od listopadu do března se zmrzlou zemní koulí.

Nyní pokračují přímo k výsadbě. Do otvoru na drenážní vrstvě nasypte půdní směs tak, aby se povrch zeminy v nádobě shodoval s povrchem půdy v místě výsadby (nezapomeňte vzít v úvahu smrštění půdy), nalijte 5 litrů vody do díry. Sazenici opatrně vyjměte z nádoby a kořenový bal vložte do jamky. Pamatujte, že je nežádoucí zničit hliněnou hrudku. Pokud k tomu dojde, zbývá vám 15-20 minut na dokončení přistání. Rostlina se do jámy umístí tak, jak je to vhodné, je důležité vyrovnat kmen ze všech stran svisle, zasypat jej, aniž by byl kořenový bal příliš udusán připravenou půdní směsí. Při výsadbě smrku je nutné vysazený strom zalévat. To se provádí především proto, aby půda vyplnila všechny dutiny a těsně přiléhala ke kořenovému systému sazenice. K tomu udělejte ze země kolem sazenice malou hliněnou skládku. To bude zadržovat vodu při zalévání. Zalijte ještě 10-20 litry vody, podle velikosti a stáří sazenice. Pokud se provádí výsadba smrků v létě, tak v dalším měsíci a půl výsadby smrků je nutné jednou týdně (podle velikosti) nalít pod strom 1-10 litrů vody.
Během prvního roku po výsadbě se půda v jamkách usadí. Kruh kmene stromu by měl být zamulčován rašelinou nebo kompostem o tloušťce 5 cm, která udrží vlhkost, zvýší teplotu půdy a obohatí ji živinami. Na jaře se mulč smíchá s půdou a opatrně ji uvolní kolem mladých výsadeb do hloubky ne větší než 5–7 cm.

Doporučená péče o stromy

Mějte na paměti, že smrky milují dobré světlo, ale mladé sazenice potřebují přistínit. Vysaďte je proto buď k plotům či budovám, které v prvních letech života poskytnou potřebný stín, nebo se zamyslete nad tím, jak to lze udělat jinak. Smrky lze sázet jednotlivě nebo ve skupinách, přičemž vzdálenost mezi stromy v řadě je 2 až 3 metry, ale ne méně než 1 m. Nezapomeňte, že kořenový systém smrku, i když je povrchní, zabírá kolem samotného stromu hodně místa. V průběhu let se může setkat s překážkami (základ domu, komunikace). V tomto případě bude sama trpět a může poškodit vaše budovy. Nezapomeňte na soupeření o potravu a světlo mezi rostlinami. Vzhledem k tomu, že smrk má mělký kořenový systém, nesnesou smrky sešlapávání a zhutňování půdy. Mulčování rašelinou nebo pilinami na zimu se doporučuje první dva roky po výsadbě mladých sazenic (s vrstvou 6-8 cm). Mladé sazenice smrků je také vhodné na zimu přikrýt smrkovými větvemi.

Na jaře, po časných jarních mrazících, se smrkové větve odstraní. Dospělé rostliny jsou poměrně mrazuvzdorné a nevyžadují další ochranu. Mladé sazenice smrku často trpí ostrým jarním sluncem (únor-březen). Vzhledem k tomu, že půda je stále zmrzlá a kořenový systém opravdu nefunguje, dodávám vlhkost do jehličí, které jednoduše spálí. Navíc si toho hned nevšimnete, jehličí v létě opadá a rostlina ztratí svou krásu. Aby se tak nestalo, znovu připomínáme nutnost stínění mladých smrčků. Jak stromy stárnou, stávají se odolnějšími.

Dodatečná zálivka se doporučuje v případě delší nepřítomnosti deště a vždy v případě sucha. Vezměte hrst zeminy zpod rostliny a zmáčkněte ji v pěsti. Uvolněte pěst, pokud se hrudka rozpadne, je nutné zalévat. Pokud je půda dostatečně vlhká, hrudka se nebude drolit. Pokud se vám při zmáčknutí zeminy rozteče mezi prsty, pak je půda podmáčená. Při zálivce se voda nelije pod kmen sazenice, ale kolem kořenového balu, v kruhu 20-30 cm od kmene. V suchém a horkém počasí musíte sledovat vlhkost půdy. Zálivka v horkém počasí: 10-12 litrů, jednou týdně pro každou rostlinu.

Jehličnaté rostliny jsou základem krajinného designu, krásy a hrdosti každého majitele zahrady. Proto je tak důležité vybrat zdravý sadební materiál, správně připravit výsadbovou jámu, vysadit rostliny v souladu se všemi pravidly zemědělské techniky a pečlivě se o ně starat, zejména v prvních letech života. Dodržování všech zemědělských postupů pomůže vyhnout se výskytu neinfekčních chorob a správný systém ochrany zabrání infekčním chorobám.

Nejtypičtějšími zástupci jehličnanů, kteří dobře zakořeňují téměř v každé zemědělské krajině, jsou smrk a borovice.

Při nákupu výsadbového materiálu věnujte pozornost jeho vzhledu. Kůra stromů by měla být podle normální fyziologie rostlin rovnoměrně zbarvená, bez prasklin nebo prověšení. Konce větví jsou elastické, se zářivým leskem, s normální hustotou jehel. Poupata zdravých rostlin jsou živá, při sešrotování jsou zelená; pod kůrou je viditelná nazelenalá vrstva živé tkáně; Na řezu jsou cévy výhonů světlé, rovnoměrně zbarvené.

Pokud čtete tento článek, mohl by vás zajímat tento program:

Autorský kurz Andrey Kopysov – „Zahradník-Arborista“ v Petrohradě. Část 2 – “Tvorba a prořezávání korun okrasných dřevin”

21.–22. února 2025

Čím menší rostlina, tím rychleji zakoření na novém místě. Ale v některých případech je potřeba vysadit velké stromy. Pak je velmi důležité zachovat co největší objem kořenového systému, a to nejen vedením, ale také vyživováním kořenů a kořenových vlásků. Je výhodnější pěstovat výsadbový materiál v uzavřené formě – květináče, pytle na výsadbu atd. V nich je kořenový systém stromů lépe zachován. Ale v případě pěstování velkých stromů ve volné půdě a jejich následné přesazování je důležité zachovat co nejvíce kořenového systému a zabránit jeho přeschnutí a nadměrnému natřásání během přepravy. Školky často přepravují takové stromy s trsy pokrytými pytlovinou a železným pletivem. To přesně slouží jako záruka bezpečnosti rostlin při přesunech na velké vzdálenosti, ale při výsadbě je třeba rozvázat pytlovinu u kořenového krčku a ohnout drát od kmene, protože jak kmen stromu roste, často dochází k případy prorůstání kovu do stromu a jeho odumírání z tohoto důvodu.

Při přepravě je také důležité co nejméně mechanicky poškodit rostliny, zejména na kmenech, protože každá rána je vstupní branou k infekci a vytékající pryskyřice přitahuje škůdce zápachem. Při přípravě výsadbových jamek pro stromy je nutné počítat s potřebnou vzdáleností mezi stromy, aby byly všechny dostatečně opatřeny slunečním zářením a prostorem pro další růst. Borovice trpí zejména zastíněním. Ztrácejí spodní větve, prodlužují se a mohou být poškozeny chorobami a škůdci. Problematika odvodnění lokality pro další pěstování smrků a borovic je poměrně důležitá. Pokud jsou půdní vody dostatečně blízko k povrchu nebo dochází k periodickým záplavám, pak je pro borovice nutné vytvořit vysoké násypy a poté zasadit díry, protože tyto stromy nesnesou záplavy, i když ne na dlouhou dobu, na rozdíl od smrků. V severnějších oblastech, kde půda rozmrzá později, je nutné výsadbovou jamku prohloubit o 20 cm, aby se samotné dno naplnilo drenážní vrstvou – keramzitem nebo hrubým pískem. To pomůže zabránit navlhnutí kořenů brzy na jaře.

Při výsadbě stromů se na dno a podél okrajů díry nalije úrodná půda a rozsype se komplexní minerální hnojivo, poté se přidá zemina, která stačí na umístění sazenice na vrstvu půdy a její kořenový krček (místo, odkud první kořeny vybíhají z kmene) není pohřben pod úrovní celého povrchu půdy. Je to velmi důležité! Smrt sazenic často nastává v prvním roce po výsadbě právě z tohoto důvodu.

Pokud má sazenice vyjmutá z přepravního kontejneru hustě propletený kořenový systém rostoucí dovnitř, pak je potřeba ji namočit do obyčejné vody v jakékoli vhodné nádobě, aby bylo možné kořeny opatrně narovnat, aniž by se při výsadbě poškodily. Za žádných okolností je ale „nečesejte“ zahradním nářadím, poškodí se nejdůležitější část kořenového systému – krmná část. Pokud není možné prosáknout kořenový systém rostliny, umístěte sazenici do výsadbové jamky tak, jak je, ale minerální hnojení hnojivy aplikujte pouze po obvodu jamky, aby kořeny měly tendenci růst ve směru naproti kufru.

Podle mnoha školek se dobrých výsledků dosahuje výsadbou rostlin pomocí mykorhizních přípravků, zejména „Biologizovaný mykorhizní přípravek pro jehličnany“, vyvinutý ruskými vědci, dodávaný společností Symbioplant LLC. Jedná se o suchý substrát prospěšné mykoflóry, který má podle výrobce „tvořit prospěšnou mikroflóru na kořenech jehličnanů, urychlit jejich růst a zvýšit míru přežití“. Použití drogy pomáhá nasytit jehličnany živinami a vlhkostí, urychluje růst absorbujících kořenů a několikanásobnou akumulaci kořenové hmoty a zvyšuje odolnost jehličnanů vůči chorobám a zátěži prostředí. Tato droga se aplikuje jednou během výsadby v následující dávce:
— při přesazování velkých stromů (stejně jako při přidávání ke stromům s nedostatkem mykorhizy, rostoucím na trvalém místě):
– pro sazenice vysoké 0,8-1 m – 200-300 gramů;
– výška 1,2-2m – 600-700 gramů;
– výška 2,2-6 m – 900-1,5 kg na strom.
Požadovaný objem přípravku rozdělte na 8 a více dílů a rovnoměrně naneste do hloubky 10-18 cm do zóny aktivního růstu kořenů. Po obvodu hliněné kómy, v oblasti kmenového kruhu. Ihned zalévejte a nadále udržujte optimální režim zavlažování, vyhněte se vysychání půdy.
Při sázení velkých stromů s velkou hliněnou koulí do pytloviny by se měly před výsadbou také důkladně zalít a pokud možno namočit do kořenového stimulantu, například v kořenu, aby se zlepšila míra přežití.

Poté se sazenice hojně zalije a nechá se trochu „usadit“, stačí 1-2 hodiny, aby z výsadbové jámy vyšly vzduchové bubliny a půda se „usadila“. Poté nezapomeňte nainstalovat tři podpěry proti sobě a přivázat k nim kmen stromu tak, aby byl umístěn svisle a kořenový systém rostl bez slz z vystavení větru. Pod provazy musí být umístěn prodyšný látkový materiál s vrstvou minimálně 5-10 mm, aby nedošlo k poškození kůry, a tím i cév rostliny. Nedoporučuje se používat pryž a plast, protože pod nimi se na mladé kůře mohou tvořit oblasti odumírající tkáně, což negativně ovlivní zdraví rostlin. Ze stejného důvodu je třeba jednou za tři až čtyři měsíce zkontrolovat upevňovací body a v případě potřeby vyměnit těsnění nebo posunout upevňovací bod. Čím vyšší je strom, tím déle je nutné ponechat podpěry, aby měl kořenový systém čas na úplné vytvoření.

V prvním vegetačním období po výsadbě je třeba rostliny vydatně zalévat, aby byl celý výsadbový míč navlhčen. Četnost zálivky závisí na teplotě vzduchu a typu půdy – písčité a rašelinové půdy se zalévají častěji než půdy hlinité a jílovité. Jedno pravidlo ale zůstává stejné – je lepší sypat velkoryse a méně často než po troškách a častěji. Podle rychlosti zavlažování se v průměru předpokládá, že na každý metr stromu je zapotřebí asi 10 litrů vody. Pokud je koruna svěží, pak se k normě přidá další polovina celkového objemu.

Po výsadbě a první zálivce o několik dní později (nebo případně společně s první zálivkou) se používají kořenové stimulanty k urychlení tvorby kořenového krmného systému – heteroauxin, kořen, kořenový růst nebo jakýkoli jiný. Postříkejte každý strom rychlostí 10 litrů roztoku na 1 m stromu. Koncentrace roztoku léčiva se připraví podle specifikace výrobce.
Optimální dobou pro výsadbu jehličnanů je jaro, začátek léta (ihned po promrznutí půdy v celém objemu výsadbové jámy) nebo podzim (dva měsíce před nástupem mrazů). Existuje i technika pro výsadbu zvláště velkých stromů v zimním klidu do předem připravených výsadbových jam, tím se vyhnete zbytečnému poškození rostlin, v příštím vegetačním období pak začínají veškeré ošetřovací a zálivkové práce.

V prvním roce až dvou po výsadbě budou stromy, i vzhledově nejzdravější, ve stresu a budou potřebovat zvýšenou výživu a ochranu před chorobami a škůdci. Nejtypičtějším poškozením je v tomto případě odumírání jednotlivých větví poškozením kořenového systému při přesazování a kolonizací stonkových škůdců. Poškozené větve by měly být odříznuty v místě, kde se objevuje hranice mezi živou a mrtvou tkání, protože patogenní mikroorganismy se aktivně usazují na jakémkoli umírajícím povrchu. Pro prevenci můžete stříkat přípravky skupiny mědi – Hom, Ordan, Kuprolux.
Aby se zabránilo infekci stonků skrytými škůdci, musí být stromy při výsadbě na jaře a v létě ošetřeny dvakrát. Poprvé je to se systémovými insekticidy skupiny neonikotinoidů (Aktara, Tanrek, Konfidor) a po 18-21 dnech – s pyretroidy nebo FOS (Bi-58 N, Fufanon, Shar Pei, Molniya extra atd.). Při podzimní výsadbě stačí provést jedno ošetření, pokud teplota vzduchu není nižší než +12 0C, a pro další sezónu se první ošetření provádí, když teplota vzduchu dosáhne + 10 C0 a druhé – po 18. -21 dní s léky ze skupiny pyretroidů (Decis, Shar Pei. Iskra).

Koncem července a začátkem srpna začíná období letu druhé generace škůdců, v tuto chvíli jsou léčeni léky ze skupiny neonikotinoidů.
V prvním roce po výsadbě se nedoporučuje provádět formativní řez nebo odřezávání mladých větví smrků a borovic, aby nedošlo k prodloužení stresového období.

Co se týče použití růstových stimulantů na jehličí, nejlepší výsledky na borovicích a smrcích prokázalo použití drogy Zircon a Krona – Needle. Jen nezapomeňte, že po každém růstovém stimulátoru, který nutí rostliny využívat skryté rezervy, je nutné hnojit buď na list – mikroprvky nebo kořen makroprvky, nebo lépe – obojí dohromady. Pro rychlou obnovu fotosyntézy a zvýšení imunity u rostlin oslabených transportem použijte chelát železa v množství 50 ml na 10 litrů vody.

Elena Evdokimova, kandidátka biologických věd v ochraně rostlin, Petrohrad

______________

Ve dnech 14. – 15. února 2020 se bude konat seminář Eleny Evdokimové „Systémová ochrana zahradních rostlin“.
Pospěšte si a zaregistrujte se a zaplaťte za zvýhodněnou cenu 7500 26 rublů do 2019. prosince XNUMX
Po tomto datu bude cena za účast na akci 9000 XNUMX rublů

Seminář je určen pro ty, kterým záleží na stavu zahradních rostlin – na zahradách zákazníků, na jejich vlastních zahradách, ve výrobě i v zahradních centrech – a chtějí systematizovat znalosti, zvýšit efektivitu práce a vidět nové možnosti v ochraně zahradních rostlin .

Elena Evdokimova je praktikující specialistka, kandidátka biologických věd, specializace 06.01.07/XNUMX/XNUMX – ochrana rostlin.
V roce 2001 promovala na Kubánské státní agrární univerzitě, Fakultě ochrany rostlin (Krasnodar).
Svou profesní kariéru začala v Krasnodarském biocentru pro výrobu biologických přípravků na ochranu rostlin, sedm let pracovala jako výzkumná asistentka v oddělení ochrany hroznů Severokavkazského zonálního výzkumného ústavu zahradnictví a vinařství v Krasnodaru a dokončila diplom studuje tam. V roce 2009 obhájila disertační práci na téma „Mykózy révy vinné v Krasnodarském kraji“ (VIZR, Puškin, Petrohrad). Od roku 2010 vede odbornou činnost v Petrohradě.