Kontrola zapalovacího modulu (cívky) na vozech VAZ 2113, 2114, 2115

Zkontrolujme provozuschopnost zapalovacího modulu (cívky) motoru 11183 (1,6 l) vozů VAZ 2113, 2114, 2115.

Důvodem kontroly může být výskyt určitých poruch v provozu motoru. Například problémy se startováním, nestabilní volnoběh, cukání a škubání při sešlápnutí plynového pedálu, zvýšená spotřeba paliva atd. Viz „Příznaky (symptomy) nefunkčního zapalovacího modulu“.

Před testováním se doporučuje vyjmout modul z motoru. K provedení tohoto testu budete potřebovat ohmmetr a voltmetr nebo multimetr s režimy ohmmetru a voltmetru.

Základní metody kontroly zapalovacího modulu vozů VAZ 2113, 2114, 2115

Účelem testu je zjistit, zda nedošlo ke zkratu vinutí cívky modulu vůči zemi, zda nedošlo k přerušení primárního a sekundárního vinutí a také zjistit, zda je do modulu při zapnutí zapalování přivedeno napětí.

Jako příklad použijeme modul zapalovacího systému motoru 11183 (1,6 l) 21110-3705010-03, který má zástrčku pro blok kabelového svazku se třemi svorkami.

1. Zkontrolujte, zda nedošlo ke zkratu vinutí zapalovacího modulu vůči zemi (zkrat).

Pro kontrolu přitlačte jednu sondu ohmmetru k centrální svorce (svorka 15) a druhou sondou se dotkněte kovové základny modulu. Pokud zapalovací modul funguje správně a nedošlo ke zkratu, ohmmetr ukáže nekonečno. To znamená, že cívka není „přerušená“ a proud neteče do „země“. Viz fotografie na začátku článku.

2. Zkontrolujte primární vinutí zapalovacích cívek modulu, zda nejsou poškozená.

Chcete-li to provést, přitlačte jednu sondu multimetru (ohmmetru) ke svorce „1a“ zástrčky modulu a druhou sondou se dotkněte svorky „1b“ zástrčky. Jedná se o krajní svorky. Pokud multimetr ukazuje nekonečno, pak je v primárních vinutích přerušeno a modul je vadný.

3. Zkontrolujeme odpor každého z primárních vinutí modulu.

Chcete-li to provést, připojte jeden vodič multimetru (v režimu ohmmetru) k centrálnímu vývodu (vývod 15) zástrčky modulu a druhým vodičem se postupně dotkněte vnějších vývodů („1a“ a „1b“). Multimetr by měl při každém dotyku ukazovat odpor v rozmezí 0,5 Ohmu. Pokud ano, modul funguje správně.

Je třeba si uvědomit, že při měření tak malých hodnot, jako je 0,5 Ohmu, je třeba od naměřených hodnot odečíst vnitřní odpor multimetru. Lze jej určit zkratováním sond.

4. Zkontrolujte sekundární vinutí zapalovacích cívek modulu, zda nejsou přerušena.

Za tímto účelem přitlačte sondy k vysokonapěťovým svorkám prvního a čtvrtého válce (čísla svorek jsou uvedena na modulu vedle každého z nich). Tímto způsobem zkontrolujeme sekundární vinutí první cívky modulu. Pokud dojde k přerušení obvodu a cívka je vadná, multimetr ukáže nekonečno.

Test opakujeme pro sekundární vinutí druhé cívky modulu – sondy multimetru přitlačíme k vysokonapěťovým svorkám dva a tři. Pokud dojde k přerušení a cívka je vadná, multimetr ukáže nekonečno.

Pokud je zjištěno přerušení, měl by být vyměněn zapalovací modul.

Pokud jsou sekundární vinutí cívek zapalovacího modulu v dobrém stavu, ohmmetr (multimetr) ukáže odpor do 5,4 kOhm. Pokud se však liší nebo neodpovídá požadované hodnotě, je třeba vyměnit i modul.

5. Kontrola napájecího napětí zapalovacího modulu.

Pokud předchozí kontroly neodhalily žádné závady, je nutné zkontrolovat napájení zapalovacího modulu. Zapněte zapalování. Pomocí multimetru v režimu voltmetru změřte napětí mezi prostředním vývodem „15“ konektoru kabelového svazku vedoucího k modulu (vývody jsou označeny na samotném konektoru) a „uzemněním“. Napětí by mělo být v rámci napětí palubní sítě vozidla (12 V). Pokud je nižší nebo chybí, může být vybitá baterie, vadné vodiče z řídicí jednotky motoru (ECU) k zapalovacímu modulu nebo vadná řídicí jednotka (ECU).

Poznámky a doplňky

— Kromě kontroly elektrické části zapalovacího modulu je vhodné zkontrolovat i stav jeho krytu. Neměl by být mechanicky poškozený a měl by být čistý.

— Zapalovací systém vozů VAZ 2113, 2114, 2115 s motorem 2111 (1,5 l) má zapalovací modul 21120-3705010 (01, 02, 03) se čtyřmi vývody v zástrčce. Lze jej zkontrolovat téměř stejnými způsoby. Více informací o takové kontrole naleznete v části „Kontrola zapalovacího modulu (cívky) vstřikování VAZ 21083, 21093, 21099“.

— Kromě zapalovacího modulu je vhodné zkontrolovat i vodiče vysokého napětí, které k němu vedou. Viz „Kontrola vodičů vysokého napětí na vozidle VAZ 2113, 2114, 2115“.

Další články o elektrickém vybavení vozů VAZ 2113, 2114, 2115

• Řídicí jednotka motoru (ECU) Bosch MP7.0 pro vozy VAZ 2113, 2114, 2115
• Jak je připojena kontrolka nabíjení baterie na VAZ 2114 (2113, 2115)?
• Schéma zapojení snímače teploty VAZ 2114
• Montážní blok pojistek 2115-3722010
• Zapalovací modul vs. zapalovací cívka. Jaký je rozdíl?
• Kabely zapalovacího modulu VAZ 2113, 2114, 2115

Sledujte nás!

Kontrola zapalovacího modulu (cívky) na VAZ 2113, 2114, 2115: 2 komentáře

Myslím, že je to normální. V současné době mohou mít zapalovací cívky od různých výrobců a dokonce i různých let výroby různý odpor sekundárních vinutí. U domácích je normální 5,4 – 6,5. U dovážených může být odpor vyšší.

Dobrý den! Mám na sekundárním vinutí 6.5 V, na první cívce 6.4 V, na druhé cívce 2114 V. Je to normální, prosím, řekněte mi (VAZ 8 XNUMX)

Řekněte mi, jaké jsou příznaky?
Rozsvítí se kontrolka CheckIngine a zobrazí se chyba „selhání v prvním válci“.
Příznaky jsou následující: cuká na volnoběh (při nastartování nedochází k cukání, objevuje se až po jízdě, hlavně na semaforu) a trochu při rychlostech nad 70 km. Úplně hřeším.
Benzín spotřebuje 14-15 litrů.
Co jsem již udělal:
1. Vyměnil výbušné dráty.
2. Vyčistěte vstřikovače a vyměňte je.
3. Vyměněny zapalovací svíčky
4. Zkontroloval posunovače (vyměnil je).
Mám Američana s motorem Split Port!

zapalovací cívka, poruchy zapalování, troit, zapalování, zapalovací svíčky, vynechávání zapalování

5. ledna 2007
Jaké jsou příznaky prasklé zapalovací cívky?
362,2
pohledy
142
účastník
405
zprávy
21. září 2011

deniska67rus
Zkontrolujte vodiče, které pasují k cívce, konkrétně na čipu. Jen pečlivě zkontrolujte základnu čipu (ne vysokonapěťové vodiče). Pomohlo mi to, jeden ze tří vodičů držel několik závitů!

Igor Krylo
26. září 2011

Nesuďte přísně, jsem nováček))
Existuje takový problém:
Jednou jsem jel celou noc (hrál jsem Encounter, kdo ví, pochopil), tzn. Z auta jsem toho vyždímal hodně (přepínání kolem 5000-5200 otáček, zkrátka agresivní styl jízdy) a po takových 6 hodinách (skoro nepřetržitého) provozu najednou auto přestalo táhnout
A když se zapnula klimatizace, a ještě víc, motor se strašně trápil a byl blízko zhasnutí.
Rozhodl jsem se, že ráno je moudřejší než noc, a tak jsem to vzdal.
Druhý den jsem nastartoval auto a za studena bylo vše víceméně v pořádku, ale cestou do práce po zahřátí se vše opakovalo ((
Koupil jsem originální svíčky a namontoval je. žádné změny.
Druhý den jsem navštívil kancelář prodejce, po počítačové diagnostice řekl, že na mém počítači je vše perfektní, ale nemohli zkontrolovat cívku – nebyl tam žádný dárce ml (((
Sám jsem to nezkontroloval, právě teď jsem dlouho pryč ((
Vážení uživatelé fóra!
Řekněte mi prosím, co všechno může být sůl a o jakých nákladech můžeme v souvislosti s tím mluvit.
A mohla by to být cívka?

Igor Krylo
26. září 2011

A mimochodem, jeden po druhém vytahováním vysokonapěťových drátů ze svíček jsem došel k závěru, že všechny 4 válce fungují.

kurva.trg
26. září 2011
Igor Krylo:

Vytáhl jsi to, když to běželo?
Igor Krylo
26. září 2011

kurva.trg
Tak určitě)))
A mimochodem, vzpomněl jsem si na další příznak: když stojím na neutrálu, prudce stisknu spoušť a motor se nejprve sytí a teprve potom nabírá otáčky.

Nikolaj74
12. listopadu 2011

Povím vám svůj příběh, možná mi pomůžete rozhodnout, zda je to kotouč nebo ne. Manuální převodovka Car ff1 1.8 zetec španělské výroby.
Asi před 2 lety začalo odumírat palivové čerpadlo. To se projevilo cukáním při sešlápnutí plynového pedálu. O půl roku později zemřel úplně. Auto nešlo nastartovat, svíčky byly suché. Poprvé jsme nainstalovali čerpadlo z VAZ 10. Auto jelo, ale s malým množstvím benzínu v nádrži netáhlo a dokonce se zadrhlo. Instalovali jsme novou sestavu čerpadla Airtex a nový palivový filtr. Ačkoli říkají, že byste se mohli jednoduše pokusit vyčistit kanály v plastovém krytu čerpadla. Některé vyhazovací kanály jsou ucpané.
Obecně platí, že palivový systém byl nyní kompletně vyměněn. A teď jsou takové problémy: Auto se stalo vrtošivým při výběru rychlosti. Řekněme, že jste zatočili na křižovatce na 3. rychlostní stupeň a nepřeřadili jste na dvojku – místo zrychlení budete škubat. Tito. musíte buď podřadit, což dříve nebylo nutné, nebo držet otáčky vysoko. Člověk s úplně stejným problémem řekl, že důvodem jeho problému byl špatný kontakt vysokonapěťových drátů, prý vyměnili zapalovací svíčky a špatně vložili drát. Co jiného mohu říci, když auto nastartujete, někdy je to děsivé, v první vteřině to chrastí nějak chaoticky, nevím, jak jinak to popsat. Nepříjemný zvuk. Nastavil jsem správnou mezeru na svíčkách a zdálo se, že startuje plynuleji. Zdá se, že jsem na svíčkách nezaznamenal žádné černé skvrny (jak se říká – stopy poruch).

17. listopadu 2011

Lidi, poraďte mi, kde je problém (FF1 2004, ruský, 1.8 zetec manuální převodovka):
1. Když ráno nastartuji auto, najednou zavyje, pak začne normálně fungovat, otáčky jsou o něco více než 1 tisíc, po 20-30 sekundách se začne zhasínat, pokud je klimatizace zapnutá – vždy, pokud je vypnutá – někdy, aby se auto nezhaslo, musím 2-3krát přidat plyn. Dokud se auto nezahřeje alespoň na 5 minut, je zbytečné se rozjíždět (i v létě) – určitě se zhasne. Když se rozjedu a jedu první 2-3 minuty, když sešlápnu spojku, otáčky se začnou prudce zvyšovat na 2500-3000. Pak všechno zmizí. Také se objevily vibrace v pedálech od motoru, pokud zapnu klimatizaci, vibrace se znatelně zvýší. Před pár měsíci jsem měnil hydraulickou oporu, vibrace zůstaly.
2. Při 140000 XNUMX km jsem vyměnil spojku. Auto se stalo velmi vybíravé na poměr „převodový stupeň – plyn“, pokud není dostatek otáček, auto znatelně cuká, pokud nezařadíte nižší rychlostní stupeň.

kurva.trg
17. listopadu 2011
Pan DK
Použijte vyhledávání a vyhledejte témata týkající se
snímač volnoběhu
deni9876

17. listopadu 2011

Nikolaj74
4. prosince 2011

Šel jsem na rádiový trh a koupil multimetr za 350 rublů. Našel jsem návod, jak zkontrolovat cívku (nevím, proč mi nedovolí vkládat odkazy, tak tady je citát)

Mimochodem, doporučuji odšroubovat cívku z držáku, aby bylo snazší vytáhnout konektor, jinak může dojít k jeho zlomení. A samotné drátěné vedení je potřeba vytáhnout. Zkrátka moje cívka ukazuje odpor 0.9-1.1 Ohm. Tak to změním.
BB dráty se zdají být v pořádku. Vše není větší než 10 kOhm. Nad 20 kOhm – špatné vodiče.
Mimochodem, také jsem si na něm všiml prasklin externě, jako na fotce výše. Ale mimochodem, je těžké si jich všimnout, i když je otřete. A na dně je také prasklina. Obecně platí, že alespoň existuje jistota, že problém je v cívce. Kniha Ford také říká, že normální odpor pro něj je 0.4-0.6 Ohm.

4. prosince 2011

Nikolaj74
Nespěchejte s jeho vyhazováním. Každý přístroj má třídu přesnosti, stručně řečeno – procento nepřesnosti odečtů. Myslím, že u čínského multimetru jsou vaše měření co nejblíže 0.4-0.6.
Tak ho noste jako náhradní. Také počítejte s chybou takových multimetrů u nekvalitních sond.

Obecně platí, že takové multimetry jsou velmi přesné. Ale při tak malých hodnotách měřené veličiny ovlivňují zkreslení způsobená sondami naměřené hodnoty. Což vidíme i ve vašem případě. Vaše cívka je 100% v rámci tolerance, pokud je měřena referenčním ohmmetrem.

5. prosince 2011

Myslíte si, že půl ohmu a jeden ohm jsou pro něj stejné? Získá se nějaká velmi velká chyba. . tohle je můj první multimetr, nebudu se hádat. Tomu všemu vůbec nerozumím. Existuje něco, co má každý po ruce a na čem se dá ověřit přesnost měření odporu?

4. prosince 2011

Teď jsem změřil odpor primárních vinutí na staré původní cívce, kterou jsem minulou zimu vyměnil.
Obě vinutí vykazovala 1.1 Ohmu.

kurva.trg
5. prosince 2011

Nikolaj74
Ano, přesně tak. „Pavel a jeden“ je pro něj skoro totéž.
Chci říct, že s takovým multimetrem je obtížné dosáhnout správných hodnot přesně v mezích řekněme do 10 ohmů, zejména tam, kde je 1-2 ohmy. Všechna měření takových nominálních hodnot jsou na úrovni – blízko pravdě nebo ne, velmi daleko od .
A v rozsahu 1 kOhm, 10 kOhm, 100 kOhm tyto multimetry ukazují fantasticky reálná čísla, a to i bez pohledu na sondy (na těchto úrovních se zkreslení sond blíží nule).
Před asi 10 lety jsem pracoval jako inženýr pro měření a automatizaci, měl jsem po ruce referenční přístroje a pro zábavu jsem testoval svůj čínský multimetr. Mimochodem, ty skvěle měří napětí a proud, za předpokladu, opakuji, že sondy vyměníte za kvalitní, pokud potřebujete „jako v drogerii“.
Za ty peníze je to skvělá věc pro použití doma i v garáži.

Nikolaj74
Nebuďte naštvaní, bude další příležitost vyhodnotit multimetr v provozu)))

5. prosince 2011

Slovan
Vaše naměřené hodnoty jsou normální (cívka 0.5 ohmu + sondy 0.5 ohmu). Zřejmě jste to změnil kvůli poruchám sekundárních vinutí motoru (byly na něm praskliny?), kvůli mezerám ve tvorbě jisker (je to tak?).

5. prosince 2011

Dobrý den!
Trápí mě následující problém: na volnoběh běží motor plynule a stabilně, při rozjezdu se periodicky objevuje mírné vynechávání zapalování, za jízdy při prudkém sešlápnutí plynového pedálu dochází ke ztrátě výkonu, při plynulém sešlápnutí pedálu je normální zrychlení. Diagnostika poruch žádné neodhalila, při nezávislém hledání jsem našel silné usazeniny uhlíku na zapalovací svíčce ve druhém válci, svíčku jsem vyčistil, vložil, 20-30 kilometrů bylo vše v pořádku, pak se vše obnoví. Vyměnil jsem zapalovací svíčky, 20-30 kilometrů bylo vše v pořádku, pak to samé. Vyměnil jsem zapalovací cívku (mimochodem, uvnitř kontaktu druhého válce na zapalovací cívce byl silný oxid, ostatní svorky byly čisté), 20 kilometrů bylo vše v pořádku, pak to zase začalo cukat. Vyměnil jsem vysokonapěťové vodiče, to samé, opět je zapalovací svíčka na druhém válci černá. Palivové čerpadlo a palivový filtr byly dříve zkontrolovány, nejsou žádné stížnosti. ŘEKNĚTE MI, KDE JE ZAKOPANÝ PES. Předem děkuji!

6. prosince 2011
kurva.trg
Jasně, to je pravda..)))
tomol22

6. prosince 2011

Mám to samé, jen na 3. Příznaky při jízdě jsou stejné!
vestík
6. prosince 2011
Z999z
Je možné, že druhý vstřikovač netěsní, zkontrolujte to na zkušebním stole.
6. prosince 2011
vestík:

Dobrý večer!
Díky za radu, tyhle myšlenky už jsem měl v hlavě. Dnes jsem měnil zapalovací svíčku na problematickém válci, během dne se žádné problémy neobjevily. Uvidím, jak se auto bude chovat v nejbližších dnech a určitě napíšu.

8. prosince 2011

Odborníci, řekněte mi to!
Provedl jsem diagnostiku a ukázalo se: Nízká úroveň signálu na vstupu senzoru (IAT)
P2303-E1-Nízké napětí zapalovací cívky B primárního řídicího obvodu
Nízká úroveň signálu na vstupu senzoru (MAF)

Řekněte mi, co mám dělat, nebo mi jen poradte.

27. prosince 2011

Aby bylo jasno, rozhodl jsem se své příspěvky z tohoto vlákna spojit do jednoho závěrečného příspěvku. Pro ty, kteří jsou příliš líní na čtení, hned řeknu, že výměna cívky mi pomohla.

Šel jsem na rádiový trh a koupil multimetr za 350 rublů. Našel jsem návod, jak zkontrolovat cívku (nevím, proč mi nedovolí vkládat odkazy, tak tady je citát)

Mimochodem, doporučuji odšroubovat cívku z držáku, aby bylo snazší vytáhnout konektor, jinak může dojít k jeho zlomení. A samotné drátěné vedení je potřeba vytáhnout. Zkrátka moje cívka ukazuje odpor 0.9-1.1 Ohm. Tak to změním.
BB dráty se zdají být v pořádku. Vše není větší než 10 kOhm. Nad 20 kOhm – špatné vodiče.
Mimochodem, také jsem si na něm všiml prasklin externě, jako na fotce výše. Ale mimochodem, je těžké si jich všimnout, i když je otřete. A na dně je také prasklina. Obecně platí, že alespoň existuje jistota, že problém je v cívce. Kniha Ford také říká, že normální odpor pro něj je 0.4-0.6 Ohm.

Jak mi bylo řečeno, multimetr byl při kontrole cívky bezmocný, protože nová vykazovala stejný odpor jako stará prasklá.
Objednali jsme neoriginální Hans Pries za 1400 rublů. Instalovali to novými svíčkami. Auto jede dobře a nezastavuje se! Asi by bylo potřeba vyměnit dráty (sada neoriginálních stojí 500 rublů), ale i ty vypadají dobře. Až na to, že na jednom zevnitř, na izolaci, kde přichází do kontaktu se svíčkou, jsou viditelné hnědé stopy.
Ohledně vodičů: Někteří lidé říkají, že je stačí zkontrolovat externě, aby nedošlo k poškození izolace a to je vše. Jiní říkají, že pokud jsou na izolaci hnědé stopy po rozpadu, proud už izolací prošel krátkou cestu a nevyrobí požadovaný proud. Můj ohmmetr ukazuje přijatelný odpor a izolace není nikde porušená, tak jsme se rozhodli je nechat.
Teď přemýšlím, možná bych měl pro klid v duši objednat nové dráty?