Co dělat, když listy okurky zežloutnou a uschnou ve skleníku

Okurka je jednou z nejoblíbenějších skleníkových plodin mezi ruskými letními obyvateli. Tato rostlina miluje teplé klima a pravidelnou zálivku. Zahradníci se často kvůli nesprávné péči diví, co dělat, když okurky ve skleníku zežloutnou.

Existuje mnoho důvodů, proč listy okurky žloutnou a usychají v polykarbonátovém skleníku. Všechny jsou spojeny s nedostatkem živin v půdě, nesprávnými teplotními podmínkami, zaléváním a hustotou výsadby:

• Úplné zežloutnutí listů svědčí o nedostatku vápníku, pokud žilky zůstanou zelené, pak rostliny potřebují železo. Během vegetačního období potřebují okurky především hnojiva s vysokou koncentrací dusíku;

• Náhlé změny teploty mohou vést k dočasné inhibici procesů uvnitř rostliny a žloutnutí listů;

• Pokud je výsadba příliš hustá, jak rostliny rostou, začnou se navzájem rušit – kořenové systémy keřů budou soutěžit o zdroje a hustý stín povede k nedostatku slunečního světla a vadnutí listů;

• Dehydratace nebo přemokření může také způsobit onemocnění rostlin. Kromě toho musíte okurky zalévat večer nebo ráno u kořene, aby nedošlo k popálení listů silným ultrafialovým zářením;

• Poškození kořenového systému škůdci nebo neopatrné pletí a kypření škodí i olistění;

• Spodní listy okurek jsou náchylné k plísňovým infekcím, fuzáriím a pytióze. Houba se množí zvláště aktivně při zalévání po dlouhém suchu;

• Nejčastější příčinou žloutnutí a vysychání listů je sezónní stárnutí keře.

Proč embrya okurek žloutnou?

Zárodky okurek vysychají a žloutnou nejčastěji kvůli nedostatku živin a mikroprvků. V období aktivního růstu plodů potřebuje rostlina zvýšený obsah dusíku v půdě. Při nedostatku této látky je možné žloutnutí embryí.

Co způsobuje žloutnutí rostlinných vaječníků?

Někdy rostlina raší a vyvíjí se normálně a produkuje zdravé květy, ale o něco později zahradníci zjistí, že vaječníky okurek zežloutly. Nejčastěji k tomu dochází kvůli nedostatku živin. Okurky jsou velmi náročné na kvalitu půdy. Pokud má rostlina vytvořené vaječníky, ale nemá dostatek dusíku nebo jiných minerálů pro plný vývoj plodů, keř se jich zbaví. Tento problém se vyskytuje zvláště často u hybridních odrůd. Tyto rostliny produkují mnoho vaječníků současně, ale často je nedokážou vypěstovat.

Vaječníky okurky často žloutnou při nedostatečném osvětlení. Postižena jsou zejména embrya ve spodní části keře a ve stínovaných oblastech. Pokud malé okurky na spodních paždích keře zežloutly, je nutné odstranit květy a vaječníky ve vzdálenosti 50 cm od země. Tyto plody rostou špatně a plýtvají živinami.

Nemoci okurek

Okurky jsou náchylné k plísňovým infekcím, které se často vyvíjejí ke konci léta. Nejčastější choroby okurek:

• peronospora (plíseň) – projevuje se skvrnitostí a žloutnutím listů. V pozdějších fázích onemocnění se jim na zadní straně tvoří hnědý povlak. Hlavními důvody pro výskyt této infekce jsou nadměrné zalévání, náhlé změny teploty a vysoká hustota výsadby;

• Fusarium – agresivní onemocnění, které narušuje normální cirkulaci šťáv podél stonků rostliny. Postižené keře zcela odumírají, často je léze patrná na samé základně stonku.

Jak správně zalévat okurky

Okurky jsou rostliny milující vlhkost, ale neměli byste bezmyšlenkovitě přelévat keře. Při zalévání dodržujte následující pravidla:

• Voda pro zavlažování by měla odpovídat teplotě půdy. Studená voda způsobí, že vaječníky zežloutnou a zemřou;

• Aby se rostliny nespálily, zalévejte ráno nebo večer. Nalijte vodu pouze pod stonku;

• Rostliny nepřelévejte – zalévejte až ve chvíli, kdy vyschne vrchní vrstva zeminy. Za vlhkého, zamračeného dne lze zalévání vynechat;

• Během zálivky můžete aplikovat malé množství hnojiva. Poté je potřeba skleník odvětrat.

Okurky jsou citlivé na změny půdní vlhkosti během různých vegetačních období. Než začnou plody dozrávat, měla by být půda sušší než v období masového růstu okurek.

Náhlé změny teploty ve skleníku

Optimální teplota pro růst a plodování okurek je v rozmezí +18…35 ℃ pro vzduch a +25…30 ℃ pro půdu. Změny teploty o více než 6 ℃ a ochlazení pod +15 ℃ jsou pro okurky nebezpečné. Když se ochladí, všechny životní procesy rostliny se zpomalí a vaječníky začnou odpadávat. V případě přehřátí nad +35 ℃ se pyl sterilizuje a zvyšuje se počet neplodných květů.

Potenciální škůdci

Sazenice okurek často žloutnou v pozinkovaném skleníku kvůli aktivitě škodlivého hmyzu:

• Spider roztoč – tento škůdce pije šťávu z listů rostliny. Nachází se na zadní straně listu podél charakteristické pavučiny. Proti klíšťatům dobře působí postřik mýdlovým roztokem, nálevem z pampelišky, vlaštovičníku a řebříčku;

• Vůně – napadá okurky uprostřed léta. Účinným prostředkem proti škůdcům je mýdlový roztok s přídavkem močoviny, tabákové infuze a cibule;

• Nematode – nebezpečný škůdce, který poškozuje listy a zárodky okurek. Pokud háďátko napadne keř, musí být rychle odstraněno a spáleno, aby se zabránilo infekci zdravých rostlin. Pro boj proti škůdci je důležité vykopat a vyměnit horní vrstvu půdy, přidat do půdy popel a speciální přípravky.

Jak zachránit postiženou zeleninu

V závislosti na příčině žloutnutí listů existuje několik způsobů, jak problém vyřešit:

• Při nedostatku živin se olistění ošetří zirkonem a epinem a o den později se aplikuje lék s vápníkem. Nezapomeňte také na hnojiva obsahující dusík;

• Aby se keře vzájemně nerušily, nechte mezi sazenicemi alespoň 30-50 cm, vzdálenost mezi řadami by měla být větší než 90 cm;

• Normální režim zavlažování zajišťuje vlhkost půdy do hloubky 10 cm;

• Pokud jsou listy napadeny houbou, musí být rychle odstraněny a spáleny, aby se zabránilo dalšímu šíření choroby. K ochraně okurek před plísní v budoucnu použijte infuzi 50 g česneku v 1 litru vody, udržujte XNUMX hodin. Účinné jsou také chemikálie jako Topaz, Provisor, Tiovit Jet.

Pokud plody okurky ve skleníku zežloutly, rostlina potřebuje pomoc:

• Hnojte půdu 10% roztokem koňského hnoje ve vodě nebo jednoduchým hnojivem obsahujícím dusík;

• Pokud vaječníky nemají dostatečné osvětlení, pak použijte zářivky nebo fytolampy. Keře potřebují alespoň 12 hodin světla denně, ale nestřídejte sluneční světlo a lampy. Rostlina potřebuje k odpočinku 6 hodin tmy denně. Pro vegetační období jsou okurky vhodné pro lampy s vlnovou délkou 400. 500 nm a během kvetení – 600 700 nm;

• Pokud se na keři vytvořilo velké množství vaječníků, ale rostlina i přes dostatečné osvětlení a krmení nemá dostatek síly na jejich vývoj, je třeba přebytek zaštípnout. Na každém keři nenechávejte více než 25 embryí, v zamračeném létě se tento počet snižuje.

Pokud vršky okurek zežloutly v důsledku rozvoje plísně, je nutné přestat zalévat a přihnojovat keře. Postižené listy se ošetří roztoky Oxyx nebo Topaz zahřátými na teplotu +24 C. Keře napadené Fusarium je nutné odstranit, aby se zabránilo infekci všech rostlin ve skleníku.

Letní obyvatelé si často všimnou, že okurky ve skleníku začínají žloutnout, když nastanou chladné noci. Pro ochranu plodiny ponechte v polykarbonátovém skleníku tmavě zbarvený sud s vodou. Voda se bude během dne ohřívat a v noci uvolňovat teplo. Pro udržení optimální teploty půdy při rytí záhonu umístěte do půdy směs hnoje a slámy.

Seznam zdrojů:

1. Posouzení mateřských forem hybridů okurek pro otevřenou půdu podle stupně exprese samičího pohlaví, Korotzeva I.B., Belov S.N., 2018
2. Journal of Vegetables of Russia, N 1, 2021

Podobné články

Okurka je oblíbená zahradní plodina v Rusku. Skleníkové pěstování okurek je vynikající způsob, jak získat rané, šťavnaté, křupavé plody i v severních oblastech. Řekneme vám tajemství dobré sklizně okurek, povíme si o pěstování sazenic a pravidlech péče.

Mezi stovkami oblíbených odrůd okurek, určených speciálně pro pěstování ve skleníku, si každý zahrádkář určitě najde variantu, která mu vyhovuje. Dodávají se v okurkách, středně a dlouhoplodých odrůdách; brzy a pozdě; pichlavý a hladký; neutrální a sladké chuti. A než se rozhodnete pro odrůdu, stojí za to pochopit, jaké druhy okurek existují pro skleníky.

Pokud si v této sezóně postavíte skleník, pak se s půdou nemůžete okamžitě obtěžovat – dobře prokypřená zahradní půda, vybavená všemi potřebnými živinami, vám poskytne vysoký výnos. Po 5 a více letech se však půda ve skleníku “unaví” – protože intenzivněji pracuje v podmínkách vysoké teploty a vlhkosti. A abychom rostlinám dopřáli maximální výživu, je nutné půdu přihnojit nebo použít speciálně připravené směsi.

Zahradníci se nemohou vždy pochlubit vysokými výnosy cibule a mrkve. Mnoho sbíraných plodů je nevhodných ke konzumaci a skladování kvůli poškození škůdci. Jak se vypořádat se škodlivým hmyzem, aby se zachovala vypěstovaná úroda?

Cibule létat

Nejnebezpečnějším a nejrozšířenějším škůdcem cibulových plodin je moucha cibulová. Zahradníkovi to může způsobit spoustu problémů a zničit značnou část úrody. Pokud vidíte, že peří na zelené cibuli začalo žloutnout a blednout, s největší pravděpodobností máte cibulovou mušku. Jak to mohu zkontrolovat? Vytáhněte žárovku ze země a pokud uvidíte malého bílého červa, je to.

Když na jaře rozkvetou pampelišky, třešně a šeříky, je to signál začátku hromadného vzcházení dospělých mušek cibulových. Muška cibulová je malý hmyz, asi 7 mm, šedé nebo žluto-šedé barvy, se dvěma průhlednými křídly. Samotné mouchy se živí pylem kvetoucích rostlin. Jejich poškození spočívá v tom, že samice aktivně kladou vajíčka na půdu v ​​blízkosti cibulí nebo na listy cibule, celkem 40 až 60 vajec, bílého, protáhlého oválného tvaru. Po 5–7 dnech z nich vylézají bílé larvy dlouhé až 10 mm. Okamžitě pronikají do cibule a živí se šťavnatými cibulovými šupinami. Růst rostliny se zpomalí, cibule začne hnít a listy žloutnou, pak rostlina zemře. Po třech týdnech se larvy přesunou do půdy do hloubky 5 až 20 cm a zakuklí se. Kukly mohou zůstat přes zimu a po 20 dnech se z nich může vyklubat moucha druhé generace. Škůdce poškozuje i česnek, pórek a pažitku. Cibulová muška může klást vajíčka po celou sezónu a musí být neustále kontrolována. Povinná jsou i preventivní opatření.

Ke snížení škodlivosti lze přijmout následující preventivní opatření::

• dodržování střídání plodin (výsadba cibule na staré místo po 3-4 letech);
• výsadba smíchaná s mrkví – její vůně odpuzuje mouchu cibulovou;
• hluboké podzimní kopání cibulových záhonů – zmrazit půdu;
• zpracování cibulových sad v roztoku manganistanu draselného (1 g/l) po dobu 30 minut;
• raná výsadba cibule;
• snížení zálivky během kladení vajec a uvolnění půdy po zalévání;
• sběr a ničení zasažených rostlinných zbytků;
• mulčování cibulových výsadeb přípravkem Mulch-baking Powder Earth-Mother Black Earth.

Existují lidové

Pro boj s cibulovými mouchami existují lidové prostředky. Jedná se o infuze a odvary bylin s pronikavou vůní: pelyněk, tansy, máta, měsíček atd. Jejich použití je bezpečné a takové ošetření lze provádět co nejčastěji, například jednou týdně, střídáním různých rostlin. Nabízíme několik receptů: přidejte drcené kořeny pampelišky (200 g) do vody (10 l) a nechte 7 dní; Záhony zalévejte roztokem dehtového mýdla.Squaw každých 10 dní, 3-4krát; posypte lůžka směsí tabákového prachu a popela odebraného ve stejných poměrech (1-2 kg na 10 m²) v intervalech 7-10 dnů. Postřik odvarem nebo nálevem z tabáku pomáhá odpudit mouchy cibule. Na nálev vezměte 400 g rozdrcených surovin nebo prachu a louhujte dva dny v 10 litrech vody. Pro odvar vezměte 400 g suroviny, nechte 2 hodin, poté vařte dvě hodiny. Před zpracováním přidejte do roztoků 10 polévkové lžíce. lžíce zeleného mýdla Hurá! Na chatu XNUMX litrů.

Zajímavost: pokud možno záhony mulčujte cibulí s kopřivami. Existují praktické zkušenosti, které dokazují, že cibule bude čistá.

Cibulová muška je nebezpečný škůdce, ale je docela možné se s ní vyrovnat, pokud použijete soubor metod, počínaje preventivními. Cílem zahrádkářů totiž není jen ničit škůdce, ale pěstovat kvalitní produkty šetrné k životnímu prostředí.

Mrkněte mrkev

Další nebezpečný škůdce mrkve, muška mrkvová, začíná svůj let, když se půda v hloubce 16 cm zahřeje na 10 stupňů.To se děje během kvetení ovocných stromů. Dospělý hmyz je velký 5 mm, černý se žlutavým leskem a žlutýma nohama. Když se na mrkvi objeví dva pravé listy, samice začnou klást podlouhlá oválná vajíčka na zem v blízkosti kořenové plodiny. Larvy po vzejití zalézají do kořenové plodiny a ohlodávají dužninu a vytvářejí tunely. Vršky mrkve se zbarví do fialova a poté uschnou. Po dokončení krmení se larvy dostanou do půdy do hloubky 5–10 cm a zakuklí se. Začátkem července se objevuje druhá generace mušek. Poškozená kořenová zelenina je nevhodná pro skladování a potraviny a její chuť se prudce zhoršuje.

Aby se zabránilo šíření škůdce, je nutné provádět preventivní práce včas. Tento:

• rytí (při prvním mrazu zryjte záhony s mrkví, aby kukly skončily na povrchu a uhynuly mrazem);
• kombinovaná výsadba (sázejte cibuli a mrkev dohromady. Jejich vůně odpuzuje mrkvové i cibulové mouchy);
• dodržování střídání plodin (každoročně měnit místo výsadby);
• zničení poškozených plodů;
• nákup kvalitního materiálu;
• použití lidových prostředků.

K odpuzení imaga můžete záhony posypat třikrát tabákovým prachem nebo feferonkou v intervalu 5 dnů, případně záhony zalít roztokem dehtového mýdla.Typ škůdce každých 10 dní, 3-4krát. Měsíčky, máta, měsíček vysázený vedle záhonů a vyskládané větve jehličnanů dobře odpuzují mrkvové mouchy.

Po odplevelení a proředění mrkev vydává štiplavý zápach, který silně přitahuje mouchy. Proto je nutné mrkev ztenčit na minimum a mrkev ze záhonů ihned odstranit, aby nepřitahovala škůdce. K odpuzování dospělých se po výsadbě lůžka každých 3–5 dní postříkají infuzí tabákového prachu, cibulových slupek, pelyňku a rajčat. Je velmi důležité vědět, že let a kladení mrkvové mušky pokračuje celé léto a je nutné ji velmi často ošetřovat, střídat různé rostliny.