Jak správně izolovat dřevěnou stěnu?

Minulý týden jsem psal příspěvek o tom, jak lidé neúspěšně dokončili návrh zateplení a ve skutečnosti do roka hnili.

Rozpoutala se poměrně bouřlivá diskuse, kde tento názor zazníval poměrně často.

Proč parozábrana, to je špatně. Není potřeba zamykat vodu ve zdech, dřevo musí dýchat, žádné membrány atp. Správný koláč je:

Kulatina – izolace – ochrana proti větru – kontralať – úprava.

Je to prostě spolehlivé a nemusíte přemýšlet. A strom dýchá a vlhkost je odváděna. A parozábrana je zlo.

No, nyní se podívejme na to, proč tím můžete skončit s shnilou zdí asi za pět až deset let.

Nejprve jeden komentář z předchozí diskuse.

Proč tomu tak je?! Ostatně i výpočet říká, že by mělo být vše v pořádku.

Ďábel je jako vždy v detailech a v tomto případě jsou to trhliny.

Jakákoli kulatina, profilované dřevo, prostě dřevo (kromě vrstveného dýhového řeziva) s vysokou pravděpodobností již má nebo bude mít trhliny během procesu tepelné stabilizace. Někdy jsou vidět, někdy ne, někdy jsou tlusté jako prst. Někdy nejsou žádné trhliny, jsou utěsněny, ale těsnění zabírá pouze malou hloubku švu nebo je volné. Obecně může být mnoho důvodů, proč existují, a není jich málo.

A tyto mezery jsou velmi dobré, dokonce bych řekl, že krásné a velkolepé. propouštění páry. Na rozdíl od samotného stromu. A jejich celková plocha může být téměř celé procento celkové plochy stěny.

Výchozí stavební kalkulačka počítá že máte pevnou dřevěnou konstrukci bez stejných trhlin. Ve skutečnosti je to místo, kde je chyba.

Pokud si někdo všiml v mém posledním příspěvku, ve svých výpočtech jsem uváděl paropropustnost srubu 17x vyšší než u dřeva. Jen s přihlédnutím k těm samým trhlinám. Toto je případ, kdy je lepší být v bezpečí, než litovat. Cena za chybu je příliš vysoká.

A v tomto případě obrázek začíná vypadat takto.

Začíná hromadění vlhkosti a následně hniloba. Vlastně přesně tohle se stalo osobě z komentáře.

Hromadění vlhkosti vždy vede k hnilobě; je to jen otázka času.

Jak vypadá správný izolační dort pro dřevěnou stěnu s větrací mezerou a se zohledněním trhlin?

Kulatina/řezivo – Parozábrana – izolace – ochrana proti větru – kontralať – povrchová úprava

Odkaz na výpočet

Jak vidíte v tomto případě, nedochází k žádnému rosnému bodu ani hromadění vlhkosti.

To znamená, že se v podstatě jedná o stejný diagram z předchozího příspěvku, ale s ventilační mezerou. Jediný rozdíl je v tom, že v předchozím schématu bylo nutné použít poměrně kvalitní parozábranu s dobrou odolností proti paropropustnosti (polyethylenový film 200 mikronů) a poměrně silnou vrstvu izolace, pak v tomto případě bude stačit jakákoli. Pro ty, kteří mají rádi dýchací stěny, můžete také použít membránu omezující páru, jako je Tyvek soft. No, tloušťka izolace může být menší, například 50 mm.

Co mám dělat, když jsem již zateplil stěnu bez parozábrany Bude problém?

Počet prasklin a prostup par jimi je čistě individuální věc a nikdo neví, jaká je vaše situace.

Po zimě v březnu je třeba demontovat náhodný úsek stěny, nejlépe roh, a zkontrolovat vlhkost izolace a kulatiny. Izolace na vnější straně a protokol se nejlépe provádí přes vlhkoměr. Pokud je izolace suchá a kulatina má obsah vlhkosti nejvýše 23 %, pak se nemusíte bát.

Jak to opravit, když je všechno špatně, vlhkost je vysoká a začala se množit plíseň?
Jen dvě možnosti

Nainstalujte parozábranu zevnitř.

Kompletně přestavte zeď pomocí správného koláče. Zde již nebude fungovat schéma s dírami z předchozího příspěvku.

Není jednodušší před zateplením utěsnit trhliny ve srubu tmelem a nemyslet na parozábranu?

Pro kvalitní izolaci je potřeba mít přístup zevnitř i zvenku. K utěsnění prasklin na obou stranách.

Tmel je velmi, velmi drahý.

Správná instalace tmelu je poměrně náročný proces.

Možná by pak bylo dobré to utěsnit?

Pro kvalitní izolaci je potřeba mít přístup zevnitř i zvenku. K utěsnění prasklin na obou stranách.

Vlek je levný.

Vysoce kvalitní tmelení je VELMI pečlivý proces.

Není k dispozici v profilovaných protokolech.

Tak snad to pak bude pěnit?

Problém s pěnou je, že ji lze použít pouze k utěsnění velkých trhlin, které jsou viditelné. Pěnu nelze aplikovat do tenkých štěrbin a aplikace na povrch je neúčinná.

Celkový. Parotěsná zábrana na vnější straně je levnější a spolehlivější. než jiné metody, může být proveden externě a poskytuje zaručený výsledek.

Izolace dřevěného domu má zajímavou nuanci, kterou je třeba vždy vzít v úvahu. Tady je lepší být na bezpečné straně.

Nezapomeňte zkontrolovat všechny tipy a řešení pro izolaci v kalkulačce s ohledem na možné mezery v dřevěné stěně.

Zde je odkaz na přibližný standardní výpočet s větrací mezerou. Má dřevěnou stěnu již s ohledem na praskliny.

Je důležité při provádění výpočtů v smartcalc:

Nezapomeňte uvést svůj region nebo region a také město, které je vám nejblíže.

Vlhkost uvnitř domu lze brát tak 40% (ve skutečnosti to bude 25-35% a bude problém udělat více) S přihlédnutím ke zvlhčovači můžete vzít hodnotu 50%

Vnější teplota je nejchladnější měsíc, nikoli minimální hodnota.

Zkuste získat dort, kde prostě není rosný bod. V tomto případě i nedokonalé provedení poskytne dobrý výsledek díky marži. (ve skutečnosti je to možné s rosným bodem, ale to vyžaduje rozsáhlejší výpočty týkající se kvantitativní hodnoty akumulace vlhkosti, v jakém materiálu se vyskytuje a zda bude docházet ke kritickému přemokření materiálu)

PS Pamatujte, že internet je plný různých odborníků, guruů a jen poradců.

Ověřte si výpočty a neberte to za slovo, protože váš dům zhnije a vaše „nechuť a nenásledování“ je velmi malou útěchou.