Kolení» škrticí klapka – časopis ABS-auto

Každý opravář ví, že nejtěžší není opravit auto, které do servisu přivezla žena, ale pochopit, co se v něm přesně „rozbilo“. Někdy se ale dějí zázraky: ačkoliv majitelka červeného Nissanu Note vysvětlila důvod ženským jazykem, my jsme mu porozuměli téměř okamžitě.

Přeloženo do technického jazyka, příznaky vypadají asi takto: auto funguje naprosto normálně ve všech režimech, s výjimkou prudké akcelerace. Typický obraz, když se vyskytnou problémy se zapalovacím systémem. V paměti řídicí jednotky jsme však nenašli žádné chybové kódy související s vynecháváním směsi.

Podle majitelky „Enotu“ byly zapalovací svíčky vyměněny poměrně nedávno. Problém je tedy s největší pravděpodobností v cívkách. Obvykle v takových případech kontrolujeme cívky jiskřištěm – ale tentokrát se to nedostalo až k samotné kontrole. Protože po demontáži první cívky jsme okamžitě zjistili příčinu vynechávání zapalování. Ukázalo se, že se jedná o utržený vysokonapěťový hrot (foto 1).

Ze čtyř cívek měly dvě stejnou vadu. Po odšroubování zapalovacích svíček jsme zjistili příčinu přerušení (foto 2). Vpravo na fotografii je jedna z „nedávno vyměněných“ zapalovacích svíček. Vlevo je zapalovací svíčka, která by na tomto motoru měla být dle dokumentace výrobce. Malý rozdíl v průměru izolátoru nakonec způsobil přetržení gumy.

Špičky si nelze objednat samostatně – i když jsou celkem dobře odnímatelné (foto 3). Výrobce navijáků, Robert Bosch (foto 4), se zjevně ne bezdůvodně domnívá, že pokud je člověk potřebuje, nebude mít kam jít a bude si muset koupit celý naviják. V našem případě se přesně tohle stane – objednáme si dva nové navijáky.

Po výměně zapalovacích svíček a cívek jsme se rozhodli zároveň vyčistit škrticí klapku (foto 5). Což se samozřejmě projevilo na otáčkách klikového hřídele v volnoběhu. Po dosažení provozní teploty motoru se ustálily na 1050 ot/min (obrazovka 1).

Samozřejmě to není nejhorší možnost: pokud je škrticí klapka zpočátku velmi znečištěná, může se zhroutit i při 2000 otáčkách. Ale ať je to jakkoli, v tomto stavu auto nevrátíte – otáčky je třeba „shodit“.

Neměli byste očekávat, že řídicí jednotka motoru (ECU) je po nějaké době sama normalizuje – inženýři Nissanu ji to nenaučili. Z nějakého nám nejasného důvodu to raději udělali násilně, pomocí speciálního servisního postupu, který se v dokumentaci výrobce nazývá „Idle Air Volume Learn“. V překladu to znamená „Učení spotřeby vzduchu v volnoběhu“.

Všimněme si jednoho detailu: řídicí jednotka se „učí“ – je to ta, která si pamatuje a ukládá požadovanou hodnotu do energeticky nezávislé paměti. Jak chápete, jednotka škrticí klapky, která neobsahuje žádný „mozek“, se v principu nemůže nic naučit. Formálně tedy termín „trénování škrticí klapky“ nesprávně odráží význam postupu. V diagnostickém každodenním životě se však natolik zakořenil, že i pokus o jeho nahrazení něčím jiným je naprosto zbytečný. Takže nechme vše tak, jak je.

Obecně není tak důležité, jak tomu říkáme – důležité je, co přesně děláme. V nabídce funkcí tedy vybereme sekci speciálních funkcí (obrazovka 2). Stiskneme klávesu „Enter“ a na displeji skeneru se zobrazí seznam těchto funkcí (obrazovka 3).

Hned na začátku chci říct, že tento seznam je maximální možný a některé funkce tohoto konkrétního motoru nemusí být řídicí jednotkou podporovány.

V tomto případě nás zajímá režim „Rychlé učení TAS“ – takto je v zařízení G-Scan označen postup „učení“ škrticí klapky. Termín není zcela známý: v prodejních skenerech Consult-II, Consult-III nebo například v zařízeních CarmanScan se tento režim (jak jsem zmínil výše) nazývá „Učení objemu volnoběhu“ (viz například obrazovka 4, druhý řádek shora). Podstata je ale v obou případech samozřejmě stejná.

Pokračujeme. Po stisknutí klávesy „Enter“ se na displeji skeneru zobrazí informace o účelu tohoto režimu a podmínkách, které musí být splněny pro úspěšný postup (obrazovky 5, 6 a 7). Obecně na nich není nic nadpřirozeného: ECU musí být kalibrována počáteční polohou škrticí klapky (provádí se automaticky při zapnutí/vypnutí zapalování), motor musí být zahřátý, všechny zátěže musí být vypnuty, vůz musí stát atd. Všechny tyto podmínky jsou splněny, motor běží na volnoběh. Zbývá tedy pouze stisknout klávesu „OK“ ve spodní části displeje.

Proces „tréningu“ obvykle netrvá déle než 20 sekund – i když někdy nefunguje hned napoprvé. V takovém případě je třeba vypnout zapalování asi na minutu, poté nastartovat motor a postup zopakovat. Pokud je však, jako v našem případě, úspěšně dokončen, na displeji se zobrazí odpovídající zpráva (obrazovka 8).

Hlavním výsledkem procedury „tréningu škrticí klapky“ je, že otáčky klikového hřídele odpovídají hodnotě stanovené výrobcem. V našem případě je to přibližně 700 ot/min (obrazovka 9).

Mimochodem, mnoho ovladačů na vozech Nissan umožňuje změnit hodnotu volnoběžných otáček a uložit ji do paměti – a to můžeme udělat pomocí zařízení G-Scan. Ale u červeného „Mývala“ to není potřeba, takže o této funkci – někdy jindy…

(495) 789-46-31, 771-70-31

• Sergej Gazetin, technický expert společnosti Interlaken-Rus LLC

Problém se ukázal být v senzoru polohy škrticí klapky. Pokud vůbec, tak ho vyměníme a užijeme si motor. Senzor jsem si sám zrestauroval. Pro zájemce je zde návod:

Otevřete senzor – sundáte horní kryt, údajně by se sundávat neměl, ale po vypáčení ze všech stran tenkým šroubovákem (omylem jste odštípli trochu plastu) – funguje. Uvnitř jsou kontakty, které se pohybují po speciální vodivé vrstvě (konstrukce je s proměnným odporem). Takže tato vrstva je třena kovovými kontakty. Nyní kontakty vezmeme a mírně je posuneme do strany, aby se po vrstvě posunuly v místě, kde se nesmaže. Vše složíme zpět dohromady. Senzor je opět funkční. Tady je pro vás fotka, ale já je pořídil z telefonu, jak nejlépe jsem uměl.

Ty samé vodivé proužky a vedle nich leží ta věc se skupinou kontaktů (je těžké je vidět), ale je vidět, jak se plast podél okraje odštípl (při montáži to nezpůsobilo žádné problémy, hlavní část plastového pláště je neporušená):

Skupina kontaktů je na svém místě (trochu lépe viditelná):

Respekt všem!
Odkaz na téma:

sací systém, škrticí klapka, škrticí klapka, čištění škrticí klapky, sání

20. dubna 2011
Škrticí ventil: poruchy
656,7
pohledy
254
účastník
1,3
zprávy
Mak-Sim
21. září 2015
andivik
Mám domácí úkol 2,0. Zítra se na to v práci podívám a v případě potřeby to vyfotím!
andivik
24. září 2015

Mak-Sim
Přišel jsem na to, co je s ventilem. Praskla pružina uvnitř závory nebo se odlomila tyč a nezapadla úplně (ventil se nezavřel)!

KLASICKÝ
30. září 2015

Řidiči Fordu, prosím o radu, trápí mě tento problém, auto při pohybu pod napětím (kolem 2000-2500 ot./min.) několikrát cuká a na palubní desce se rozsvítí chyby „Porucha motoru“ P2110 a P2111, někdy i P1585.
Co jsem udělal: – rozebral jsem přístrojovou desku, zapájel = 0
– zkontrolovány ventily IMRC = vše je normální
– Demontoval jsem sestavu škrticí klapky, vše je v pořádku, senzor zdá se plynule mění odpor na kontaktech 1,3 i 2,4
-vyčištěné vstřikovače=0
– změnil jsem několik firmwarů na 0 (mimochodem na Beletsky E4. Zámek je v poloze 2 a po 10 sekundách se zobrazí chyba „motor je vadný“, P2110,2111, 2), vrátil jsem se k Icebreaker EXNUMX, to je pryč
A teď jsem si všiml, že klíček je v poloze 2 a slyším, jak motorek plynu vydává morseovku (bzučení + cvakání), nebo prostě ztichne a nebzučí neustále.
Řekněte mi, co dalšího, kde mám kopat? Možná by se dalo nějak zkontrolovat funkčnost plynového pedálu u výstupních svorek. Nebo blok škrticí klapky (blok se 6 kontakty), možná je tam někde zárubeň?

KLASICKÝ
1. října 2015

Existuje alespoň nějaký řád pro demontáž tohoto motoru?
1. října 2015

KLASICKÝ
Je to tam jednoduché. Myslím, že to sedí uvnitř na dvou šroubech, pak se zdá, že se dva knoflíky ohnou dozadu a rozpadne se to. Profoukni to/otře a slož to zase dohromady. Pokud máš klimatizaci, tak jako možnost zkus odpojit konektor od vysokotlakého senzoru na klimatizaci a porovnat, já to měl s R2110.

KLASICKÝ
1. října 2015

Žádná klimatizace, klimatizace. Zkusím dnes rozebrat motor.
KLASICKÝ
9. října 2015

Řeknu vám, jak jsem se vypořádal s chybami škrticí klapky a Check Engine.
Před dvěma týdny, na dlouhé cestě, auto při rychlosti 70-80 km/h několikrát cuklo a objevila se hláška „Porucha motoru“, kontrolka se nerozsvítila, auto jelo drsně, špatně reagovalo na plynový pedál. Vypnul jsem ho. Nastartoval – všechno je v pořádku – funguje to. Jedu znovu, stejnou rychlostí cukáním-cukáním. Všechno je stejné, takže ještě párkrát a kontrolka se objevila. Všiml jsem si, že se to děje pouze při jízdě v příslušných 2200-2400 otáčkách za minutu, bez ohledu na zařazený rychlostní stupeň. Pokud tento interval s pedálem rychle přeskočíte, auto jede v pořádku. Po příjezdu domů jsem zkontroloval chyby pomocí ELM. P1585, P2110, P2111. Všechno souvisí se škrticí klapkou. Chyby jsem resetoval, udělal několik jízd – všechno je stejné. Doma jsem si také všiml – když dáte klíček do polohy 2, někdy! Motorek škrticí klapky nebzučí neustále, ale přerušovaně, jako by vydával morseovku.
Rozebral jsem sestavu škrticí klapky, pouzdro je neporušené, odpor na kontaktech se mění plynule. Umyl a vyčistil jsem kontaktní čipy. Složil jsem to zpět. Zkontroloval jsem ventily IMRC, odpor na obou je 37 Ohmů – normální. Co dalšího by to mohlo ovlivnit? Je třeba zkontrolovat kontakty plynového pedálu, kabeláž pod kapotou a v kabině, zkontrolovat přístrojovou desku, zda není špatný kontakt konektoru.
Začal jsem přístrojovou deskou (na té nešťastné cestě jsem v hněvu praštil do volantu a zakřičel: „Prodávám tohohle parchanta!“, zdálo se, že se to zlepšilo – možná je ta deska opravdu zpackaná). Rozebral jsem ji. Díval jsem se lupou, všechno se zdálo být normální, ale pro jistotu jsem to zapájel. Složil jsem to zpátky, projel se – nic, všechno bylo stejné. Začal jsem rozmotávat kabeláž od snímače polohy škrticí klapky k PCM. hrůza! Když jsem uviděl plnou kapuci rozmotaných drátů, asi kilometr))), zkontroloval jsem každý, ale taky NE, dráty jsou všechny úplně nové, měkké, dokonce jsou všechny ještě v mastku. Zapletl jsem opletení zpět do vlnité trubky, zaizoloval ji. Sakra, co už!
Přemýšlíme. v hlavě jsem si dal dohromady řetězec toho, jak celý systém funguje. zbývá zkontrolovat motorek plynu. Rozebral jsem plyn, vyndal motorek, točí se plynule, bez cukání. Hledal jsem na internetu, jak to rozebrat – nenašel jsem (možná mi někdo poradí jak?). přemýšlíme. Ohnul jsem tykadla horního krytu, zkusil vytáhnout vnitřek – nic, vyleze půl centimetru a to je vše, bál jsem se, že to zlomím (bez toho se vůbec nepojede). Dal jsem to dohromady. Yoma-Yo, co už!
Možná jsem něco přehlédl. Zase. Znovu kontroluji odpor snímače polohy škrticí klapky, pomalu-pomalu točím tyčkou. JEJDA! Na jednom místě je malý skok 1.62-1.63-1.68-1.74-1.82-1.69-1.70 právě v oblasti otevření při 2200-2400 ot./min. Vypadá to, že se opotřebovala grafitová dráha. Kdysi jsem na netu četl, že vysoké teploty rychleji vysušují grafitové dráhy snímače a teplota u nás na jihu je v posledních letech v létě „MAMI NEPLECI“ až 45 ve stínu, ale na druhou stranu je auto ještě mladé, 4 roky staré.
Všechno jsem dal dohromady. No, co se dá dělat? Objednal jsem si senzor, 4415 rublů, pouze originál (čekám 6 dní). Podle VIN kódu 1365534 tam žádný senzor není, pouze v sestavě dálkového ovládání, 1684542 je k dispozici samostatně s označením vp4f9u-9e928-ab, na mém jsou poslední písmena AC (Pozor! Různé senzory SA pro motory 1.4-1.6, AB (AC) pro motory 1.8,2.0,2.3, XNUMX, XNUMX).

No a to nejzajímavější. Objednal jsem si senzor – dobrý, ale nějak potřebuji jezdit 6 dní, . takže auto po poslední demontáži dálkového ovládání začalo jezdit bezchybně, necuká, zkrátka jako předtím.
Tak tady sedím a říkám si, co se stalo?! Jakmile jsem si objednal senzor, auto se rozjelo jako předtím. je to Murphyho zákon. Možná to bylo tím, že se ochladilo? Možná to bylo tím, že jsem klepal do motoru – ohýbal tykadla jeho držáku? Možná to bylo tím, že jsem pod silným tlakem (z hněvu) otáčel potenciometrem senzoru. Nevím.

Dostal jsem ten senzor (mimochodem, ne s písmeny AB, ale s písmeny AC, stejný jako ten můj) a říkám si, proč ho instalovat, auto jede dobře, bude ho mít „v záloze“.
Má někdo nějaké odhady?

Ahoj všichni! Lidi, řekněte mi, kdo se s tím setkal? Obecně jsem se rozhodl vyčistit škrticí klapku. Když jsem odstranil zvlnění, viděl jsem, že ventil na tlumeném motoru nebyl úplně zavřený, téměř na čtvrtinu otevřený. Začal jsem mýt škrticí klapku, pohnul jsem s ní rukama, snadno se otevírá a zavírá, ale nezavře se do zavřené polohy, nevykazuje žádné poruchy, ale když vypnu motor, vydává nějaký zvuk. Mimochodem, Ford je restyling, na předrestylingové verzi se ventil sklopil, když jsem s ním během čištění ručně pohnul! Řekněte mi, je to normální, nebo musím ještě něco otočit? S pozdravem!