Pěstování okurky na mříži | Gavrish

Náklady na instalaci mříží jsou kompenzovány zvýšenou ekonomickou účinností a kvalitou produktu.

Výhody pěstování okurek na mřížce

• zlepšení světelných podmínek;
• rostliny umístěné ve vertikální rovině jsou přístupnější pro péči a sklizeň;
• zvyšuje se účinnost používání přípravků na ochranu rostlin;
• Kvalita plodů se zvyšuje nedostatečným kontaktem s půdou a poškozením půdními škůdci.

Existují také některé nevýhody: rostliny foukané ve větru se rychleji ochlazují a zvyšuje se pravděpodobnost mechanického poškození a odpařování.

Půda pro okurku a její předchůdce v osevním postupu

Chcete-li získat vysoké a udržitelné výnosy Důležitý je správný výběr stanoviště a předchozí plodiny. Nejlepší půdy jsou hlinitopísčité, lehké nebo středně hlinité, dobře ochucené organickými a minerálními hnojivy. Okurky lze pěstovat i na půdách s těžkým mechanickým složením, ale budou vyžadovány vysoké dávky organických a minerálních hnojiv a také kypřících materiálů (rýžové slupky). Pokud se předchůdce sklízí brzy (ozimé zrno, rané zelí nebo mrkev), pokud je v půdě vlhkost, můžete vysévat zelené hnojení (hořčice, řepka, ředkev) a následně zelenou hmotu posekat a zaorat do půdy .

Pro pěstování okurek jsou nevhodné půdy s hodnotou pH nad 7,6 a blízkou podzemní vodou. Nejlepšími polními předchůdci jsou jednoleté trávy na zelené píce a obilná zrna. Střídání plodin zahrnuje rané zelí, mrkev a cibuli. Po dýňových rostlinách (cuketa, dýně, tykve) není potřeba sázet okurky. Okurky se vrátí na své původní místo nejdříve po 4–5 letech.

Základní a předseťová kultivace půdy pro pěstování okurek na treláži

Příprava půdy začíná ihned po sklizni předchozí plodiny pomocí poloparního systému. Na plochách zaplevelených se používá vrstvení (8–10, 12–14, 14–16 cm) loupání radlicemi. Každé další loupání se provádí při klíčení plevele, ne však dříve než po 12–14 dnech. Koncem září se aplikují organická a minerální hnojiva a kypřicí materiály. Při dobré organizaci je povolen vstup proužků do oblasti budoucích řad. Orba se provádí do hloubky 25–30 cm stupňovitým otočným pluhem a v jednotce s prstencovými ostruhovými válci. Pak, pokud je to možné, hřebeny seřízněte. Pokud plánujete pěstovat okurky na rovném povrchu, postačí k urovnání pole provádět průběžné pěstování.

Kořenový systém okurky je kůlový, ale relativně slabě vyjádřen, protože většina kořenů se nachází v horní (15–20 cm) vrstvě půdy, i když jednotlivé kořeny pronikají do hloubky 1 m nebo více.

Na jaře, jakmile to povětrnostní a půdní podmínky dovolí, se provádí bránění do hloubky 4–5 cm.V budoucnu před výsevem okurky by všechna opatření měla směřovat k ničení plevelů, zejména trvalek. Po růstu vytrvalých plevelů je přípustné používat herbicidy na bázi glyfosátu na bázi kyseliny. Jejich výška by měla být alespoň 12–15 cm a noční teplota vzduchu v době ošetření by neměla být nižší než 10 °C. Následné zpracování půdy se provádí nejdříve po 14–15 dnech.

na pěstování okurek na záhonech, jsou-li řezány na podzim, okamžitě začněte pokládat mulčovací fólii. Bedformer současně narovná lůžka, položí fólii a odkapávací linky.

Návrh mřížoví

Podpěry pro napínací treláž se instalují v rozestupech 4–5 m. Tloušťka podpěr je 8–10 cm, spodní drát se napíná v úrovni 20–30 cm, horní drát ve výšce 2–2,2 m Konstrukce připravená pro podvazkové rostliny musí být pevně upevněna, aby unesla váhu řas se sklizní. Nejpohodlnější je instalovat mříže pomocí tyčového instalátoru, ale pokud není možné proces mechanizovat, instalují se mřížové podpěry ručně pomocí vrtačky. Šňůry jsou přivázány k hornímu a spodnímu drátu. Vzdálenost mezi nimi by měla odpovídat vzdálenosti mezi rostlinami. Efektivní je použití průmyslově vyráběné mřížoviny. Existuje pěstební technologie vyžadující vysoké mřížoví.

Schéma výsadby okurek

Nejlepší je uspořádat řady od severu k jihu. Šířka lůžek je 60–70 cm.Vzdálenost lůžek je 1,4–2 m v závislosti na použití mechanizace. Vzdálenost mezi rostlinami v řadě je 20–30 cm, míra výsevu nebo výsadby je 20–25 tisíc rostlin na 1 hektar.

Hlavní složky vysokého výnosu okurek

• kapkové zavlažování (doporučená teplota vody – alespoň 17 ° C);
• intenzivní systém ochrany rostlin;
• aplikace komplexu makro- a mikroprvků podle výsledků agrochemického rozboru půdy (kombinace kořenového a listového hnojení);
• výběr hybridů, které jsou optimální pro pěstování v dané oblasti. Dodržování doporučení pro zemědělskou technologii pro každý hybrid;
• pěstování přes sazenice k získání raných produktů;
• včasná péče o rostliny, vytvoření optimálních podmínek vody a vzduchu;
• udržování optimální hustoty rostlin pro každý hybrid;
• dodržování optimálních termínů setí a výsadby pro danou zónu.

Přečtěte si o systému ochrany pro okurky na otevřeném terénu v článku “Okurka v otevřeném terénu – jednoduchá a zisková”.

Vjačeslav Stekolnikov, agronom společnosti Gavrish

TECHNOLOGIE PĚSTOVÁNÍ OKURKŮ
Hybridy partenokarpických okurek se pěstují ve sklenících a filmových přístřešcích (budkách) jak prostřednictvím sazenic, tak přímým výsevem ve druhé rotaci. Hybridní semena zakoupená ve značkových obalech se nezpracovávají ani nezahřívají.

Pěstování sazenic

Než se pustíte do výsevu, je potřeba vybrat nebo připravit správný substrát.

Hlavní podmínkou při výběru hotových substrátů nebo při jejich vlastní přípravě je neutrální reakce média a dobrá drenáž. Semena pro sazenice je lepší vysévat do kelímků o objemu 250 – 500 ml. Před výsevem se vylijí roztokem fytosporinu (10 g/10 l vody). Semena se vysévají po jednom do šálku do hloubky 1–2 cm.

Po vysetí se truhlíky s kelímky zakryjí průhlednou plastovou fólií pro snadnější klíčení (od února zakryjte truhlíky netkanou textilií a fólií a od dubna pouze netkanou textilií). Když se objeví 50 % sazenic, kryt se odstraní. Po výsevu je nutné udržovat teplotu vzduchu na 25°C.

Po vyklíčení 3 dny: teplota vzduchu ve dne i v noci asi +19°C.

​​​​​​​Při pěstování sazenic se pak udržuje následující teplota: přes den + 20-22 °C, v noci + 17-18 °C. Teplota závlahové vody +24-26°C, vlhkost podkladu 70-75%. Rostliny se zalévají podle potřeby v množství 100-150 ml/hrnek. V průměru, v závislosti na povětrnostních podmínkách, je při pěstování 25denních sazenic potřeba 8-9 zálivek. Sazenice je vhodné zalévat pouze hnojivým roztokem, koncentrace 0,1-0,2 %. Při pěstování sazenic je poskytována 10% rezerva požadovaného počtu rostlin. Čím dřívější datum výsadby, tím větší rezerva by měla být. V závislosti na světelné zóně pro plánovanou výsadbu v lednu se výsev okurek provádí ve třetích deseti dnech listopadu nebo v prvních deseti dnech prosince. Přibližně 2 týdny po výsevu (vznik druhého pravého listu) se sazenice rozprostírají v množství 20–25 kusů/m2.

Při setí v raných fázích je nutné počítat s nutností dodatečného osvětlení. Celkové osvětlení okurky by mělo být alespoň 12-14 hodin denně. Spolu s přirozeným osvětlením je stupeň osvětlení minimálně 12 tisíc luxů. Například ve skleníkových farmách poskytují dodatečné osvětlení následujícím způsobem: po vzejití sazenic jsou sazenice první dva dny osvětleny nepřetržitě, poté, dokud nejsou sazenice vysazeny ve skleníku, 20 hodin denně ; Režim osvětlení je následující: rozsvícení lamp – ve 4:00 při 50% výkonu, v 5:00 – přepnutí na 100% výkon; vypnutí – ve 23:00 přepnout na 50% výkon, ve 24:00 – vypnout.

Hotové sazenice by měly mít 3–5 listů. Pokud ale nadešel čas výsadby, lze ji vysadit s 1-2 pravými listy. V posledním desetiletí pěstování sazenic se ujistěte, že se rostliny navzájem neruší, uspořádejte je tak, aby se listy jedné rostliny nedotýkaly listů druhé.

​​​​​​​PŘÍPRAVA NA PŘISTÁNÍ

Při pěstování okurky na mřížoví byste měli používat záhony široké 30–50 cm a vysoké 15–20 cm Záhony mají řadu výhod: dobře se prohřívají, snadno propouštějí vzduch a ani poté se nezhoršuje provzdušnění půdy. vydatná zálivka. Při pěstování okurek na mřížoví pomocí kapkové závlahy je v raných fázích vhodné použít jako mulč průhlednou fólii, která zlepšuje prohřívání půdy o +2-3°C, a ve druhé řadě tmavý film, aby nedošlo k přehřátí půdy. půda.

Výsadba sazenic okurek vyžaduje určitou zručnost. Neměl by být zasazen příliš hluboko, protože kořeny vyžadují teplo a provzdušňování. Rostliny v květináčích se vysazují obvyklým způsobem, plní se pouze květináč tak, aby jeho okraj byl v rovině s povrchem půdy, aby se zabránilo kontaktu kořenového krčku rostliny s půdou, protože to může vyvolat výskyt hniloby kořenů a stonků, ze kterého rostliny vadnou a umírají. Je lepší zasadit rostlinu o něco výše, než ji zasadit o něco hlouběji. Zasaďte sazenice za oblačného dne. Pokud je slunečný den, pak v pozdním odpoledni. Teplota půdy ve skleníku před výsadbou by měla být cca +16°C, teplota vzduchu +18-20°C. Vzor výsadby se může lišit v závislosti na konstrukci vašeho skleníku a jeho šířce.

Například rostliny jsou vysazeny ve dvou řadách po obou stranách středu skleníku. Ve středu necháme vzdálenost 100–120 cm pro průchod. Vzdálenost mezi řadami je 80-100 cm, vzdálenost v řadě je 40-50 cm Od stěn skleníku 50-60 cm Rostliny by měly být vysazeny šachovnicově pro lepší osvětlení a větrání (provzdušňování). Výsadba se provádí v dávce 2–2,5 rostlin/m2.

Hustota výsadby závisí na termínu výsadby a délce plodů. Čím kratší jsou plody, tím vyšší je hustota výsadby, čím delší je denní světlo, tím vyšší je hustota výsadby.