Jak vyrobit tlustý kmen myrty?

O co usilují začínající milovníci bonsají? No samozřejmě co nejdříve své mladé poklady, kterými jsou často jen řízky s pár kořeny, přesaďte do speciálních nádob na bonsaje. Zcela přitom ztrácejí ze zřetele, že z takového výhonku v mističce nikdy nevyroste skutečná bonsai, tedy ta majestátní bonsai, jejíž fotografie k tomu mohly posloužit jako podnět, sadistická pro nezasvěcená, ale ve skutečnosti tak syntetická kreativita, jako je pěstování miniaturních stromů.

Ve skutečnosti by i miniaturní bonsaje menší než 20 cm na výšku měly mít dostatečnou tloušťku kmene – alespoň 1/6 výšky – s odpovídajícím postupným ztenčováním směrem nahoru (tapering). Nejprve bych proto rád připomněl, že s výjimkou yamadori – starých stromů nalezených v přírodě, byla většina bonsají před přesazením do bonsajových misek předpěstována řadu let ve volné půdě nebo ve velkých nádobách. V takových miskách totiž strom zpomaluje svůj růst, a proto se po přestěhování do bonsajové nádoby pracuje pouze na detailech, jako je dokončení tvorby potřebného větvení tenkých větví (rozvětvení) nebo redukce velikost listů.

Urychleným pěstováním rozumíme uchovávání stromů na volné půdě nebo ve velkých cvičných nádobách zpravidla minimálně 5-10 let. Můžeme však dodat, pro ty, kteří po přečtení již ztratili veškerý zájem, že toto období lze zkrátit zmírněním vašich ambicí ohledně požadované tloušťky kmene a tvaru stromu. Jinými slovy, čím „jemnější“ jsou vaše ambice, tím rychleji proces probíhá.

O čem metody Za prvé, jaký to má smysl? Nejprve postupně ořezávejte kmen, abyste vytvořili neformální vzpřímený styl pro listnaté stromy. Za druhé, pro urychlení zahušťování hlavního kmene použijte větve a pomocné kmeny, které jsou následně odříznuty („obětovány“). Konečně, odříznutí horní části původního materiálu je dostatečně vyzrálé, aby vytvořilo formální vzpřímený styl pro některé jehličnany. Je třeba poznamenat, že uvedené metody nevyčerpávají rozmanitost technických technik pro urychlené pěstování bonsají.

Uvedené metody nejsou vhodné pro všechny stromy. Za prvé je žádoucí, aby se jednalo o druhy, které přezimují ve volné půdě, buď bez přístřeší, nebo s malým přístřeškem. Technologicky jsou popsané metody použitelné i pro méně mrazuvzdorné stromy, nicméně chovat takové rostliny ve velkých cvičných nádobách na proskleném a zatepleném balkoně se zdá vzhledem k omezené ploše málo reálné.

Zadruhé to musí být stromy, které na starém dřevě poměrně snadno vytvářejí nová poupata, ze kterých se pak dají vybírat budoucí větve. Za třetí, již ve fázi počátečního výběru materiálu je lepší vybrat strom s dobrým rozvětvením povrchových kořenů (nebari), protože nejvíce času se stráví vytvářením nebari, a tím je kvalita bonsají z velké části souzeno.

Ořezání kmene krok za krokem

Jak již bylo zmíněno, tato metoda je jako celek nejvhodnější pro vytvoření neformálního vzpřímeného stylu pro listnaté stromy. Předně předpokládá, že jste se již zpočátku rozhodli pro styl/tvar budoucího stromu a nakreslili jste si alespoň schematicky, jak bude vypadat. První věc, kterou uděláte. je nic; jednoduše strom pěstujete, štědře ho hnojíte, dokud kmen úplně dole nedosáhne 2/3 tloušťky, kterou chcete pro svůj imaginární strom. Jakmile se tak stane, uříznete kmen v prvním ohybu kmene vašeho budoucího stromu, kde bude první větev na vnější straně ohybu.

Obvykle by první větev měla být umístěna ve výšce 1/3 celkové délky pomyslného kmene. Řez se provádí šikmo, pod úhlem 45°, takže spodní část řezu se stává vnější stranou budoucího ohybu. V ideálním případě je na vrcholu řezu již tenká větev v ostrém úhlu ke kmeni. Poté použijte toto vlákno jako nového vedoucího. Pokud tam žádná taková větev není, pak nezbývá než doufat, že v horní části řezu se spící poupata probudí – čím výše, tím lépe – a vyraší. Jeden z nich se stane novým vůdcem – pokračováním kmene. Předpokládá se samozřejmě, že v tuto chvíli jste se již rozhodli pro přední stranu budoucí bonsaje na základě vzhledově nejvýhodnější části nebari.

Nechte tohoto nového vůdce a nově vzniklé pobočky několik let růst. Koneckonců, čím déle necháte větve růst, tím rychleji se zvýší tloušťka kmene pod těmito větvemi. Během tohoto období se prořezávání vůbec neprovádí, a pokud se provádí, pak pouze pro udržení „vedení“ vybraného kmene. Nakonec se vůdce stane prodloužením kmene – nebo spíše částí kmene mezi první a druhou větví. Vzhledem k tomu, že nový návazec roste šikmo ke spodní, již silné části kmene, bude mít hotová bonsai v tomto místě hladký, krásný ohyb. Zbývající větve budou „obětovány“ později.

Mnoho listnáčů při radikálním řezu tvoří pod bodem řezu kromě takto žádaného návazce i obrovské množství dalších větví. Na tyto větve se zatím nedotýkejte, „pracují“ na zahuštění kmene, čímž se zakřivení ještě zvýší. Odstraňují se až tehdy, když dosáhnete požadované tloušťky a začnete pracovat s těmi kosterními větvemi, které jste si vybrali, nebo pokud vysoká koncentrace takových větví na jednom místě vytváří nebezpečí vytvoření „bobu“ na kmeni, tzn. reverzní kužel, který by nikdy neměl být povolen.

Každý nový návazec bude odpovídajícím způsobem ořezán na místě další větve, dokud nezískáte kmen, který jste plánovali od začátku. V tomto případě bude každá následující větev umístěna ve výšce přibližně 1/3 vzdálenosti mezi předchozí větví a vrcholem stromu (tzv. pravidlo jedné třetiny). V souladu s tím bude každý následující segment kmene o něco kratší než ten předchozí. Toto pravidlo neznamená, že se ke stromu nemůžete přiblížit bez pravítka. Díky zkušenostem budete schopni tyto poměry snadno určit podle oka.

Nakonec, teprve když je kmen již „zralý“, a ne dříve, začněte růst větve, které se stanou konečnými větvemi vaší bonsaje. Vaším úkolem je nejprve zformovat kmen požadované tloušťky a tvaru a teprve poté provést finální „ladění“ – růst a formování větví. Pokud na větve spěcháte, riskujete, že skončíte s větvemi, které jsou příliš silné na tloušťku kmene, což znamená, že je budete muset odříznout a začít znovu.

Návazec je nutné zastřihnout ještě před rozkvětem listů, v okamžiku, kdy se v kořenech nashromáždí maximální energetická rezerva, která po seříznutí bude směřovat ke vzniku nových pupenů a rychlému růstu nových výhonů včetně nového návazce. . Naopak po odkvětu listů je energetická rezerva z velké části vyčerpána a řez v tomto okamžiku má smysl pouze v případě, že chcete ze spících poupat vypěstovat novou korunku nebo „konečné“ větve. V tomto případě bude tento nový růst úhlednější, s malými internodii.

Popsaná metoda je do jisté míry kompromisem. Prořezáváním kmene totiž zpomalíme jeho růst. Ale zároveň – a to je hlavní – docílíme kónického tvaru kmene, bez kterého nemůže být kvalitní bonsai. Čím silnější a vyšší kmen chcete, tím déle necháte strom růst bez prořezávání. Řekněme, že pokud potřebujete kmen o tloušťce 9 cm, pak poprvé provedete řez nejdříve v okamžiku, kdy průměr kmene u základny dosáhne 6 cm, každý další řez zvýší zúžení kmene. protože nový vůdce začíná od nuly – od pupenu, zatímco spodní segmenty, již docela dobře živené, dále rostou.

Mimochodem, ve prospěch pěstování stromů pod širým nebem, nikoli na proskleném balkoně, hovoří fakt, že rostliny vystavené větru a dalším přírodním nepříznim rychleji rostou a „tloustnou“. To vše proto, že jejich kořeny (nebari) rostou zrychleným tempem – také se musí pevněji držet země, aby se nepřevrátily. Další aspekt kompromisu spočívá v obtížích spojených s hojením někdy velmi velkých řezných ran. Nezhojené řezy totiž nejen snižují kvalitu vaší bonsaje, ale také představují riziko různých chorob a hniloby dřeva. Místa řezu je nutné mírně prohloubit, okraje pečlivě zpracovat ostrým nožem a použít tmely obsahující růstové hormony, které urychlují proces utahování. Takové tmely si můžete vyrobit sami pomocí řekněme lepidla BF-6 s přídavkem hormonu a mletého jílu nebo přírodních barviv.

Plemena, která snadno vytvářejí nová poupata, např. javory, jilmy, zelkova, Můžete jej bezpečně uříznout „pod pařezem“, pod první větví. Co se týče ostatních typů, pokud si nejste jisti, je lepší se zeptat odborníka. Tento postup nikdy nezkoušejte borovice ona určitě zemře. Nedoporučuji řezat „pod pahýlem“ bříza, osika, a další stromy jsou průkopníky, tzn. ty stromy, které jako první „obsadí“ mýtiny a ohniska požárů. Tato plemena mají nepříjemnou vlastnost, že se při radikálním prořezávání znovu rodí s klíčky z kořenů. Mimochodem, ze zkušenosti se někdy projevuje stejná „vlastnost“. třešně jakož i šeříky.

Zahušťování „obětováním“ kmenů a větví

Řekněme, že se vám někde na proluce nebo ve školce zalíbil mladý stromek asi 5-10 let starý, který se zdá být vhodný jako výchozí materiál pro bonsaje, protože má poměrně silný kmen s velkým množstvím větví. spodní díl, ze kterého je co vybírat pro budoucí bonsai . Bohužel takové mladé exempláře mají zpravidla jednu výraznou nevýhodu, a to absenci jakéhokoliv kuželovitého tvaru ve spodní třetině kmene. Přesně ta část kmene, kterou potřebujete jako budoucí bonsaj u takto mladého stromku, má po celé délce stejnou tloušťku. Co byste měli udělat, zapomenout na tento strom, který se vám líbí, a začít hledat další „kandidáty“? U takových, nutno říci, častých případů – velmi vzácně se setkáme s již hotovým kmenem kuželovitého tvaru – technika pěstování návazců a větví se používá ke zvýšení kuželovitosti a tloušťky kmene, případně i ke korekci obrácený tvar kužele.

Podstatou procesu je vyrůst vrchol v některé části kmene nebo větve, aby se zvětšila tloušťka té části kmene nebo větve, která se nachází pod takovým vrcholem. Na rozdíl od prvního způsobu je v tomto případě takový vršek jen prostředkem k dosažení cíle a po splnění svého účelu – zahuštění kmene a zvětšení kuželovitého tvaru se zcela odstraní. Při pěstování takového vrcholu, který se může i dočasně stát novým hlavním kmenem, je důležité, aby nezastínil a neoslabil kmen, který se snažíte vylepšit. Chcete-li to provést, opatrně odstraňte všechny větve a listy ze spodní části vrcholu alespoň na půl metru. Obecně platí, že délka takového vrcholu může dosáhnout až několika metrů, v závislosti na tloušťce kmene, který chcete získat.

Takové vrcholy a větve se zpravidla používají k opravě stromů, které již mají dobrý tvar a založené větve. Nezapomeňte, že větev zvětšuje tloušťku kmene pod ní. Pokud chcete pouze zvětšit tloušťku kmene po celé jeho délce – předpokládá se, že kuželovitý tvar již existuje – pak by měl být vrchol vyrostl v horní části kmene bezprostředně pod korunou, ale ne na vrcholu sám, protože než si všimnete, jak takový top zničí všechny elegantní topy. Pokud se tak stane, budete muset vypěstovat novou korunu, dostatečně tenkou, aby obnovila požadovaný tvar kužele.

Aby se zabránilo takovému vývoji událostí, při práci s korunou má smysl předem odstranit takový vrchol a pěstovat nový o něco níže. Pokud je úkolem zvýšit tloušťku kmene v jeho spodní části, musíte pod stávajícími větvemi vyrůst vrchol, nebo ještě lépe několik, u základny bonsaje. Nikdy nepěstujte vrcholy z větví bonsaje, pokud chcete dosáhnout silnějšího kmene, protože riskujete, že skončíte s větví neúměrně tlustou v poměru ke kmeni. Ze stejného důvodu buďte extrémně opatrní při pěstování vrcholů, abyste zahušťovali větve.

Během jedné sezóny může dojít k nadměrnému zahuštění. Příliš silné větve u bonsají jsou nevýhodou, kterou je obtížné napravit. V takovém případě se můžete pokusit zvětšit tloušťku kmene tím, že nad takovou větev vyroste vršek, nebo budete muset takto silnou větev úplně odstranit a na jejím místě vypěstovat novou. Stejně jako předchozí má tato metoda smysl pouze v případě, že je strom přesazen z bonsajové nádoby do volné půdy nebo do velké cvičné nádoby. Pouze v takových podmínkách lze dosáhnout rychlého růstu vůdců a větví, které pak budou obětovány kráse budoucí bonsaje.

Horní lem

Jednou z metod, jak vytvořit formální, vzpřímený styl pro některé jehličnany, je pěstovat je na volné půdě nebo ve velkých nádobách umístěných na zemi tak, aby kořeny prorůstaly spodním otvorem přímo do země. Stromy se takto pěstují venku, dokud nedosáhnou výšky 3–4 metrů. Pod vlivem větru mohou kmeny dosáhnout působivé tloušťky během několika let.

Obě tyto metody nejsou ideální. Nejlepších výsledků při pěstování formálního vzpřímeného stylu s vynikajícím zúžením se dosáhne každoročním pěstováním a ořezáváním návazce. Při každém takovém prořezávání je starý návazec nahrazen novým, tenčím. Díky četnosti prořezávání jsou ohyby kmene méně nápadné a časem zcela mizí. Tato metoda se však používá jen zřídka, protože je extrémně pomalá.

Instantní bonsai

Je možné získat docela dobře živenou bonsaj, aniž bychom se uchýlili ke všem těmto dlouhodobým metodám? Spěchám vás potěšit – je to možné! K tomu je potřeba najít již dostatečně velký strom, jehož jednotlivé větve mají tendenci růst vertikálně, a nikoli horizontálně, jak by větve měly být. V tomto případě se vlastně nejedná o větve, ale spíše o druhotné či terciární kmeny či stonky. Jen, proboha, nespěchejte na sloupovité odrůdy, zvláště běžné mezi jehličnany – túje, jalovce a jim podobné. Vše s nimi roste vertikálně a do konce života, i když máte krásný kmen, budete muset ohýbat větve dolů, aniž byste z nich odstranili drát, ale stejně se budou ohýbat nahoru.

Pokud budete mít to štěstí a narazíte na takový exemplář, za předpokladu, že má stále úžasné nebari, bez váhání ho popadněte. A po přetažení domů – pokud nechcete nosit celý strom tak, jak je – můžete na místě odříznout jakýkoli přebytek – okamžitě začněte stříhat. Zároveň jděte podél kmene zdola nahoru. Jakmile uvidíte větev tenčí než kmen, odbočující ve velmi ostrém úhlu, odřízněte v tomto místě hlavní kmen. Výsledkem je krásný ohyb a vynikající zúžení.

Oblast řezu – pravděpodobně budete muset použít pilu – bude nutné dodatečně zpracovat konkávními kleštěmi, aby se vytvořila prohlubeň, která se bude lépe vyplňovat, a podél okrajů opatrně očistit ostrým nožem otřepy vzniklé při řezání . Pokud budete mít opravdu štěstí, pak tato větev, která se stala pokračováním kmene, bude mít zase sekundární větev tenčí než ona a navíc odbočující pod velmi ostrým úhlem, tentokrát nejlépe opačným směrem. Potom odříznutím pokračování primární větve, která se stala naším kmenem, získáte třetí segment kmene. Na tomto třetím segmentu zbývá pouze narůst novou korunu a mírně ji ohnout dopředu. Pokud taková koruna již existuje, ve formě terciární větve, pak máte opravdu štěstí.

To je celý proces – kmen bonsaje je připraven. Zbývá jen dorůst větví. Stačí 3-5 let a celá bonsai je hotová.

Za těch pár let, co strávíte hledáním takového exempláře v lesích, polích a vesnicích, včetně Zahradnického trhu, si můžete pomocí výše popsaných metod vypěstovat vlastní bonsaje a „dodělat“ i s velkým množstvím velmi pokročilých, pokud jde o formaci, stromy .

Hlavní věc, kterou je třeba si zapamatovat, je, že byste neměli trávit mnoho času výběrem „správného“ řezu nebo mladé rostliny. I miniaturní bonsaje vyžadují předběžný vývoj kmene pomocí výše popsaných metod. To je důvod, proč takový raný výběr nedává smysl, snad kromě případů mladých rostlin s dobře vyvinutými nebari. Nikdy nevynechejte rostliny s dobrými nebari jako budoucí bonsaje.

• Techniky tvarování bonsají pomocí drátu
• Historie a velikosti bonsají
• filodendron. Stromový přítel
• Pěstování kávovníku doma: bonsaje a další
• Výsadba a přesazování bonsají
• Tvary bonsají
• Nástroje na tvarování bonsají

Obliba myrty mezi mnoha zahradníky je spojena s jejími obrovskými léčivými vlastnostmi. Myrtový esenciální olej, extrahovaný z listů a stonků, se používá v lékařství a parfumerii, rostoucí keř uvolňuje do prostředí speciální aromatické látky s fytoncidním účinkem, které pomáhají čistit vzduch od škodlivých nečistot a celkově zlepšují zdraví ovzduší; . Péče o rostlinu nevyžaduje mnoho úsilí, a to je další důvod, proč se zamilovat do životadárného keře, je důležité pouze dodržovat některá doporučení zkušených pěstitelů rostlin a myrta vás potěší svým atraktivním vzhledem užitečné vlastnosti.

snímek_1.jpg

Je čas naučit se, jak vytvořit myrtový strom doma, a je nutné zajistit hlavní podmínky pro dobrý růst a vývoj rostliny.

Nejlepší odrůdy myrtových stromů pro domácnost

Hlavní zástupci myrty žijící v květináčích preferují růst na oknech, balkonech, lodžích orientovaných na západ nebo východ, kde je vždy hodně rozptýleného slunečního světla a teplota vzduchu by neměla překročit 10 ° C v období zima-podzim a 20 ° C – na jaře a v létě. Mezi tyto odrůdy patří:

• Alhambra (masivní sněhově bílé kvetení, voňavé plody, husté listy);
• Microphylla (krátký strom s malými listy);
• Tarentina (bohatě kvetoucí drobnolistý, rychle rostoucí strom);
• Boetics (pomalu rostoucí strom s neobvykle pokrouceným kmenem se skořicově zbarvenou kůrou).

snímek_4.jpg

Nejzajímavější pro kreativitu bude trpasličí odrůda Microphylla nebo původní Boetics, protože bude nejvhodnější vytvořit myrtový strom z pomalu rostoucích výhonků, které snadno získají požadovaný tvar.

snímek_9.jpg

Vlastnosti péče o myrty

Chcete-li vyvinout silný, krásný strom se silnou imunitou, je nutné poskytnout myrtu hojné zalévání, protože středomořská kultura je zvyklá na vlhké klima. Ujistěte se, že používáte usazenou měkkou vodu bez chlóru a nenechte horní vrstvy půdní směsi vyschnout, zejména v teplých měsících. Ale neměli byste to přehánět, aby kapalina nestagnovala (v takovém prostředí je kořenový systém obzvláště zranitelný vůči patogenní mikroflóře). Je lepší dodatečně zavlažovat zelenou část rostliny rozprašovací lahví a zajistit podmínky, které jsou co nejblíže přírodním.

Myrty vyžadují pravidelné krmení minerálními doplňky ze specializovaných přípravků pro pokojové rostliny. Jednou týdně od března do října se přidávají živiny, které květině poskytují celý komplex prvků. Pro zástupce myrtaceae existuje období odpočinku, jehož trvání závisí na umístění domácího mazlíčka. Umístěním květináče na severní stranu poskytnete rostlině všechny tři měsíce zimy, aby se zotavila, zatímco obyvatelé jižního parapetu budou potřebovat pouze 1,5 měsíce.

snímek_2.jpg

Jak si vytvořit myrtový strom doma sami

Vytvoření luxusní koruny lze provést několikrát během sezóny jaro-léto, neustále se zlepšovat a přivádět tvar k ideálu. Hlavní řez je lepší provádět na jaře před aktivní fází vegetace nebo po odkvětu a v létě nestandardní čerstvé výhony jen lehce zastřihnout. V předjaří je důležité také lehké zaštipování mladého porostu, aby se načechral a rozšířil koruna.

snímek_3.jpg

Ohebné, plastové mladé výhonky lze libovolně přesměrovat požadovaným směrem pomocí kovového drátu, ale se starými, zhrublými větvemi je budete muset pracně, plynule a nenuceně vést několik měsíců.

snímek_5.jpg

Pěstitelé květin nabízejí způsob, jak vytvořit kulovitý strom myrty: největší, nejdelší větve se ohýbají do stran a jsou bezpečně upevněny drátem. Tím je zajištěno dostatečné osvětlení postranních spících pupenů, ze kterých se začnou vyvíjet mladé výhonky a hustě olistěná větev se dokonale vytvaruje do koule.

snímek_7.jpg

Když začínáte tvořit strom z mladého řezu, musíte vybrat nejsilnější a nejkrásnější větev ve středu květináče a odříznout veškerý cizí růst. Bezohledně odstraní i všechny boční výhony a listy na samotné větvi do výše zamýšleného kmene, který časem zhoustne a zdřevnatí. Aby se středový výhon neohnul, můžete k němu umístit podpěrný kolíček (bambusovou tyč) a rostlinu pečlivě svázat. Jakmile kmen zesílí a dosáhne tloušťky 0,5 cm, lze podporu odstranit, nyní již nic neohrožuje pružný výhon.

snímek_6.jpg

Pečlivě sledujte růst mladého stromu, všechny nově se objevující boční větve a listy v části kmene musí být včas odříznuty, jinak se znovu vytvoří beztvarý keř.

Myrta snáší řez velmi jemně a klidně, ale pokud nevěnujete dostatek času tvarování, samostatně se změní v pyramidální keř. Pokud se přesto pustíte do formování elegantního stromu originálního tvaru, je lepší být trpělivý, protože myrta je odrůda, která pomalu nabírá zelenou hmotu, a proto bude výsledek patrný až po 2…3 letech, ne dříve. Ale velkolepý, jedinečný strom potěší své majitele po celá desetiletí.

Video: