Jaké díly odstranit z auta před výběrem barvy – rady profesionálů

Každý motorista, který se rád šťourá ve svém autě, alespoň jednou přemýšlel o tom, že by si svého koně namaloval sám. V tomto příspěvku chci popsat minimální sadu nástrojů a materiálů, které budete muset koupit, abyste kompletně nalakovali auto v běžné kvalitě. Hned řeknu, že to vše je založeno pouze na osobní zkušenosti a úderech hráběmi do obličeje, nejsem malíř, jsem automechanik, ale přesto už mám tři plné barvy a několik dílčích a než jsem zvedl stříkací pistoli, s velkými obtížemi jsem ji posbíral po částech, protože profesionálové zřídka píší, ale fungují)

Profesionální malíři se tedy mohou posunout dál, není pro ně nic zajímavého, zbytek je vítán)

Hned řeknu, že lakování jednoho auta bez nářadí bude dražší než lakování od profesionála. Navíc bude vynaloženo mnoho času a úsilí. Takže pokud v budoucnu neplánujete malovat, zapomeňte na to)

Tedy v pořadí, co potřebujeme.

1. Kompresor. Bez něj nemůžete nikam jít. Potřebujeme, aby byl schopen dodávat vzduch do stříkací pistole. Na rozdíl od všeobecného přesvědčení nepotřebujeme žádná obrovská třífázová monstra. Stačí klasický jednoválcový kompresor s přímým pohonem.

Dole na obrázku je kompresor, který jsem si tehdy vybral, není to reklama, pokud vůbec něco). Co mě na něm zaujalo? Olejová vana má velký objem, lépe chladí, pomaleji stárne a výpustná zátka je navíc vhodně umístěna. Rukojeť je svařena na dvou místech, jak ukazuje praxe, při svaření rukojeti na jedné straně odpadne, často i s kouskem válce. Dva výstupy, jeden přes převodovku, druhý přímý, můžete připojit stříkací pistoli a ofukovací pistoli současně, aniž byste ji museli strkat tam a zpět. Měděné trubky, spolehlivější, lepší chlazení. Pohodlná baterie pro vypouštění kondenzátu. Zde je krátký výčet věcí, na které si dát při výběru kompresoru pozor a není vhodné mít přijímač alespoň 50 litrů. Je lepší okamžitě vyměnit olej v kompresoru na normální a nový kompresor nechat chvíli běžet naprázdno. Tento kompresor např. plně vytáhne stříkací pistoli, tlak klesne na 4 atm a na této úrovni se drží, jen neustále duní. Pro profesionální použití to samozřejmě nestačí, ale pro amatérské účely to stačí.

2. Vzduchová hadice. Okamžitě zapomínáme na trubku ve tvaru spirály a kupujeme normální gumovou hadici o vnitřním průměru 8 mm. Ve všem je lepší a pohodlnější. Levné cívky se budou neustále zamotávat a natahovat, ulpívají na všem. Pokud vezmete spirálky, jsou drahé, ale je lepší pověsit naviják na zeď, ale tady mluvíme o rozpočtu)

Takhle vypadá posraná hadice

Takto vypadá spirálová hadice zdravého člověka

Takhle vypadá normální hadice

A takto vypadá nejlepší, ale nejdražší řešení

Je také lepší nešetřit na pneumatických armaturách; mohou vysát všechnu krev v klínech.

3. Filtr-odlučovač vlhkosti. Požadovaný. Pokud je kompresor nový a venku je teplo, můžete si pořídit malý odlučovač vlhkosti, který se přišroubuje na pistoli, je to levné. Pokud jedna z těchto podmínek není splněna, potřebujete normální filtr, jinak olej nebo kondenzát sešlape a celá malba půjde do odpadu kvůli kráterům.

Nejlevnější varianta pro stříkací pistoli

Dobrá volba pro kompresor nebo na stěnu

4. Stříkací pistole. Tady, jak se říká, je dost peněz na co. Systém není nijak zvlášť důležitý, většina toho, co se prodává, je HVLP. I ten nejlevnější čínský lak se dá normálně nalakovat, jen to bude chtít víc nervů. Proto pokud je to možné, bereme to nejlepší. Minimálně by měl mít úpravy pro šířku hořáku a zásobu materiálu. Horní nádrž je lepší. Musí se okamžitě umýt a dobře větrat. Vyhněte se agresivním rozpouštědlům. Velikost trysky je nejuniverzálnější – 1.4mm. Pod zemí je lepší samostatná pistole s 1.7-1.9, ale to je luxus)) Obecně mají malíři obvykle tři samostatné stříkací pistole. Dám pozor na tlak. Tlak se musí měřit při stisknutí spouště stříkací pistole a přímo na jejím vstupu. Manometr na kompresoru neřekne pravdu. Z praxe. Tlak s 10metrovou hadicí na stříkací pistoli je o 0.5 atm nižší, než ukazuje manometr na kompresoru. Proto je vždy výhodnější manometr nainstalovaný přímo na stříkací pistoli.

Pracuji jako taková potvora

Takové klony stojí 2-3 tisíce rublů a to považuji za naprosté minimum pro lakování auta. Malíři řeknou, že je to jen pro malování potrubí v kotelně))

5. Bruska. Velmi nutné, naléhavě nutné. Orbitální, kulaté nebo rovné – na tom nezáleží, ale obojí je lepší) Výrazně to usnadňuje práci a šetří čas a orbitální riziko je mnohem jednodušší pokrýt než přímé. Je lepší koupit brusku pneumatickou, je lehčí, výkonnější, pohodlnější, práce s ní je úplně jiný level.

Mám něco takového.

6. Broušení. Potřebujeme jiné. Dlouhá tvrdá rovina, krátká, gumová, pěnová, půlkruhová. Čím více různých tvarů broušení budete mít, tím příjemnější a jednodušší bude práce. Obvykle nejsou drahé, kromě velkých letadel.

Mám takové letadlo

Jsou velmi vhodné pro vyrovnávání velkých ploch.

Broušení existuje v mnoha různých variantách a čím více jich budete mít, tím lépe.

7. Brusný papír. Potřebujete spoustu různých věcí. Vyberte ten správný pro váš nástroj. Je lepší vzít si specializovaný automobil. Vysoce kvalitní brusivo stojí více, ale vydrží třikrát déle. Proto je lepší brát normální materiály od normálních firem, jako je Mirka, SIA, 3M atp. Velikosti – 80 pro hrubé broušení tmelu a vytrhávání rzi. 120 pro primární matovací a třecí tmel, 180-240 pro odstraňování hlubokých stop od 120, 320 pro spárování pod zemí a odstraňování stop od 180, 500-800 pro broušení země, 1000 pro odstraňování šmouh a jiné hrubé práce na laku. 1500 za odstranění shagreenu, 2000 za matování před leštěním. Můžete a měli byste si vzít také 3000 nebo trizak, abyste odstranili rizika z 2000. Množství papíru je třeba vypočítat v závislosti na plánovaném objemu tělesné práce. Například matování kapoty bude trvat na brusce asi jeden a půl 120 minut. Konečné velikosti abrazivních materiálů se spotřebovávají nejpomaleji, pokud jsou používány k určenému účelu)

8. Flexibilní brusiva. S brusným papírem se nikam nedostanete, jsou na to brusné houbičky a Scotchbrite. Scotchbrite je nutnost, červená, 3M nebo Mirlon – na tom nezáleží. Na celé auto stačí 20cm kus.

9. Nůž. Dobré, ostré, psací potřeby) A několik čepelí, užitečných všude.

10. Špachtle, žádný plastový odpad, vezměte si sadu automobilových kovových špachtlí a jednu širokou, pokud budou odstraňovány velké povrchy. Je velmi vhodné čistit špachtle čepelí kancelářského nože.

11. Bulharština. Jakýkoli s nastavitelnou rychlostí, budeme k němu potřebovat brusný kotouč, kartáč na šňůru a korálový kotouč. Vřele doporučuji vzít to druhé, umožňuje velmi efektivně strhnout lak, aniž byste se dotkli kovu.

12. Maskovací páska. Okamžitě tedy zapomínáme na prodejny stavebnin a jdeme do lakovny. Tam vezmeme normální pásku od normálního výrobce. 3M, jet pro atd. Ani si nedovedete představit, kolik krve může stavební páska vysát. Vezměte pásku různých šířek.

3. Maskovací fólie a papír. Taky to kupujeme v lakovně, stojí to haléře, je to jedno. Je lepší vzít obojí. Prach z papíru neopadává, ale obalit auto bez zkušeností je pro ni mnohem obtížnější.

14. Epoxidový základní nátěr. Velmi dobrá věc. Vytváří hustý povlak nepropustný pro vodu a kyslík. Ideální pro zakrytí hran, předních částí vozu, míst se stopami koroze. V zásadě přes něj můžete malovat. Pokud to finanční prostředky dovolí, je lepší pokrýt celé auto. Některé primery bez přidání rozpouštědla lze použít jako plnivo. Ale stojí za zmínku, že po úplném vytvrzení epoxidu (XNUMX hodin) bude broušení peklo. A tak epoxid nejlépe ochrání kov před nepřízní osudu.

15. Kyselá půda. Určeno pro základní nátěr na stopy rzi. Často nefunguje dobře s epoxidem. Nahradil jsem ho konvertorem rzi, kterým jsem ošetřil vyčištěný povrch, poté jsem ho znovu očistil epoxidem navrch. Buďte opatrní s převodníkem, nerozlijte jej na lak, který nehodláte vyčistit, pak budou problémy. Kéž bych to věděl dříve. Obecně se okyselovač obvykle používá na dně. Osobně se mi to nelíbí a nepoužívám to)

16. Základní nátěr. A základní nátěr na plast. Potřebné pro základní nátěr před lakováním. Vyplňuje škrábance způsobené broušením a umožňuje dokončit vyrovnání povrchu před lakováním. Je lepší brousit na sucho, je hygroskopický. Pokud brousíte za mokra, poté důkladně osušte. Obecně je voda naším největším nepřítelem. Lak je lepší brousit pouze za mokra.

Primer na plast má plasticitu a vysokou přilnavost k plastu.

17. Filtrační nálevky. Jednorázové obvykle stojí 4-5 rublů. Vezměte další a přes ně nalijte materiál do stříkací pistole. 180 mikronů pro zem, 120 pro zbytek.

19. Báze, v případě metalických a jiných perel, nebo akrylová, pokud je bez laku. Zde vám mohou pomoci palety. Je lepší vzít hotovou barvu. Myslím, že je jasné proč. Výrobce je v podstatě jedno, komu se co líbí. Vzal jsem Mobihel, barvy jsou jasné. Míchat je třeba opatrně, nepouštět hodně bublinek. V horkém počasí naneste nejprve suchou vrstvu, jinak se vytvoří krátery.

20. Ředidlo pro základ a lak. Nyní bereme a zapomínáme na taková jména jako 646, 650, R-12 atd. Používáme ředidlo doporučené výrobcem barvy. Věřte mi, to je vše. Takové úspory budou dražší. Všude se objeví krátery a budete si rvát vlasy. jako já.

Existují tři typy ředidel:

Rychle, normálně a pomalu. Záleží na teplotě v místnosti, čím vyšší teplota, tím pomaleji musí být řidší, jinak může dojít k varu vrstvy.

Dosáhli jsme limitu) budeme pokračovat právě teď v pokračování zde

Trh s ojetými vozy v těchto dnech zažívá prudký nárůst. Poptávka po nových autech se postupně přesouvá směrem k trhu ojetin (ojeté vozy). Podle oficiálně stanovených statistik je dnes průměrné stáří ojetých vozů přibližně 12 – 14 let. Po několika letech boomu nových vozů se výrazně zvýšil počet nabídek ojetých vozů a bude růst a růst jen exponenciálně. Kvůli rostoucím cenám nových vozů, ale i ekonomické krizi nejen v Rusku, ale po celém světě začínají motoristé u nás stále častěji odmítat nákup nového vozu a svůj zájem tak přesouvají na trh ojetých (ojetých) vozidel. finančních prostředků.

Bohužel se dnes při koupi ojetého vozu mnoho kupujících potýká s velkým množstvím poškozených, restaurovaných a problematických vozů. Jde o to, že podle některých zdrojů je známo, že asi 60 – 65 % ojetých vozů je nabízeno k prodeji s historií nehod. Většina těchto modelů aut, které se staly účastníky nehody, byla přirozeně restaurována. Některé na první pohled vypadají skoro jako nové. To ale v žádném případě neznamená, že jsou vozy v perfektním stavu. Je známo, že auto po nehodě má nejčastěji skryté poškození, proto je lepší rovnou odmítnout koupi auta havarovaného nebo přelakovaného. Ale zde se objevuje (existuje) další významný problém. Jak poznáte, že byl vůz přelakován, pokud byly restaurátorské práce provedeny na vysoké úrovni? Zde je to, na co byste měli věnovat pozornost při kontrole ojetého vozu:

1. Známky broušení na těle.

Kvalita lakování vozu při opravách samozřejmě závisí na předběžné přípravě povrchu lakovaného dílu. Čím více času strávíte jeho přípravou, tím lépe bude povrch natřen.

Mnoho autoservisů se snaží nalakovat auto co nejrychleji a z tohoto důvodu většinou spěchají, což má často za následek špatnou přípravu povrchu. Například povrch karoserie před lakováním nemusí být dostatečně obroušen a v důsledku toho mohou být po nanesení vrstvy laku většinou vidět (objevit se) pruhy, které zůstanou po obroušení karoserie.

Pokud se podíváte pozorně na fotografii výše, uvidíte pod vrstvou barvy pruhy, které vznikly v důsledku nedostatečné přípravy lakovaného povrchu, na který byl nátěr aplikován.

2. „Pomerančová kůra“

Všechna auta (i nová a nepoškozená) mají skutečně do určité míry na povrchu karoserie tzv. „pomerančovou kůru“. K tomu dochází v důsledku skutečnosti, že kapičky barvy během aplikace narážejí vysokou rychlostí na povrch těla, když vycházejí ze speciální „pistole“ (stříkací pistole). Na první pohled, pokud se nepodíváte zblízka, vypadá lak (nátěr) na novém voze perfektně, ale když se k autu přiblížíte a podíváte se zblízka na kteroukoli část karoserie, můžete si všimnout, jak zrcadlový povrch této části (prvku) se zakalí. Tento efekt vytvářejí mikrokapky samotné barvy. Mimochodem, když se podíváte velmi pozorně a pod ostrým úhlem, budete moci vidět tyto malé mikrokapky na povrchu těla.

Při prohlídce ojetého vozu byste rozhodně měli jít k autu, poté si dřepnout a prohlédnout si povrch karoserie z různých úhlů. Sami se musíte ujistit, že celý povrch dílů karoserie (prvků) a struktura laku na nich jsou stejné. Poté můžete zkontrolovat všechny ostatní části těla. Věnujte prosím zvláštní pozornost tomu, že se jedná o vůz s továrním lakem, všechny jeho prvky karoserie musí být stejné (barevně shodné).

Pokud vidíte a jste si jisti, že mikrokapky na jedné z částí karoserie (textura „pomerančové kůry“) se liší od ostatních prvků vozu, bude to s největší pravděpodobností znamenat, že tato část vozu byla přelakována.

Na této fotografii můžete vidět texturu sytě oranžové kůry, která značně narušuje odraz objektů v blízkosti auta. Toto není tovární barva. Navíc na stejné fotografii můžete vidět výsledek nekvalitního lakování těla.

3. Tmel.

Zkontrolujte každý oblouk pečlivou kontrolou okrajů částí těla (konců). Vaším úkolem je najít stopy neleštěného tmelu. Zkontrolujte také konce dveří, kapoty, kufru a blatníků vozu, kde by také mohly zůstat stopy po přelakování vozu.

Zde je příklad nekvalitního lakování autodílu. Z konce křídla jsou patrné pruhy neobroušeného tmelu, na který byla nanesena barva. Tato fotka byla pořízena na vrakovišti, ale detailně ukazuje, jak jsou vidět známky přetírání na místech, kde to na první pohled není vidět. Výpočet pro takové přelakování je takový, že 90 % kupujících ojetých (ojetých) vozů si vůz před koupí krátce prohlédne.

4. Zkontrolujte upevňovací prvky.

Obvykle, aby bylo možné nalakovat nebo přelakovat jakékoli části automobilu, je nutné je demontovat (vyjmout z automobilu). Po opravě a lakování jsou instalovány na místě, ale často se ztratí nebo úplně zlomí montážní šrouby, svorky a dokonce i zátky upevňovacích prvků. Poměrně často se řemeslníci nebo majitelé vozidel, když ztratí například jeden spojovací prvek ze čtyř, snaží se s nákupem chybějícího spojovacího prvku neobtěžovat a obvykle, poměrně často, nechávají takový díl zcela rozepnut.

Právě tímto znakem můžete přesně určit, zda byl daný díl z vozu odstraněn.

Zde je záběr na nárazník vozu Honda. Nárazník v tomto místě by měl mít čtyři plastové úchyty. Místo toho má pouze dva upevňovací prvky. To jasně naznačuje známky toho, že byl odstraněn nárazník vozu.

5. Odštěpky barvy na upevňovacích šroubech dílů karoserie.

Nejprve zkontrolujte šrouby pod kapotou, které drží přední blatníky vozu. Musí být lakované a mít stejnou barvu jako samotná karoserie. Továrna používá speciální zařízení, které umožňuje připevnit (upevnit) blatníky ke karoserii vozu bez poškození šroubů. Pokud na šroubech vidíte třísky a oděrky, pak s největší pravděpodobností byly šrouby na křídlech vozu odšroubovány, tzn. Křídlo bylo před opravou nebo nátěrem demontováno (sejmuto).

Před vámi je blatník auta, jehož šroub byl demontován, při čemž došlo k jeho poškození a postupem času začal rezivět, zejména v těch místech, kde došlo k dotyku a odštípnutí laku. To je jasná známka toho, že bylo odstraněno křídlo vozu. Nejspíše na opravu nebo lakování.

6. Nerovnoměrné mezery.

Při prohlídce vozu věnujte pozornost také všem mezerám mezi díly karoserie. Všechny mezery musí mít stejnou velikost. Pro nalezení nesrovnalostí v mezerách mezi panely karoserie doporučujeme použít pravítko. Pamatujte, že i při kvalitním restaurování a opravách karoserie je téměř nemožné nastavit (nastavit) ideální mezery v částech karoserie. Každému by tedy mělo být jasné, že ideální vůle dílů karoserie jsou vidět jen na nehavarovaném autě.

Zároveň zkontrolujte mezery dveří, kapoty, kufru, nárazníku a ujistěte se, že jsou na obou stranách stejné. Pokud si všimnete, že mezery na jedné straně karoserie jsou jiné než na druhé straně, pak je vysoká pravděpodobnost, že toto auto již jednou mělo nehodu. Dalším znakem historie dopravních nehod je, když je jedna část těla vyšší nebo nižší než druhá. Například když je okraj kapoty na jedné straně blíže blatníku, než je vidět na straně druhé. To jasně naznačuje známky toho, že na autě byly provedeny nějaké úpravy karoserie, které zahrnovaly i lakování karoserie.

7. Nesoulad laku na karoserii.

Školené oko specialisty na lakování aut snadno a na první pohled zjistí, zda jsou díly karoserie přelakovány. Někteří profesionálové to dokážou dokonce i na silnici, když je auto v pohybu a dívají se na projíždějící vozidla. Mnoho z vás (motoristů) se také může pokusit nesrovnalost na autě určit vizuálně. Zde jde o to, že pokud by byl přelakován jeden nebo více dílů vozu (ne celá karoserie), tak v každém případě budou tyto čerstvě nalakované díly karoserie znatelně odlišné barvou nebo leskem laku od tovární vrstvy laku a lak. Pokud má vůz například metalickou barvu karoserie, pak při prohlídce vozu hledejte nesrovnalosti v lakování metalických inkluzí v laku karoserie.

Někteří řemeslníci se při lakování snaží uměle vyhladit efekt nového lakování, aby barevně sladili přelakovaný díl s továrními prvky karoserie. Za tímto účelem se nový nátěr nanáší v tenké vrstvě na starý, počínaje okrajem dílu a postupně zmenšovat vrstvu směrem ke středu prvku karoserie. To znamená, že ve skutečnosti redukují vrstvu barvy na nic. Ale udělat to dokonale vyžaduje neuvěřitelné malířské schopnosti a trpělivost. Ne každý malíř je tedy schopen takové práce vykonávat.

Tento blatník byl vyfocen na vrakovišti aut. Na vlastní oči jasně vidíte, že blatník a dveře byly v minulosti přelakovány. Křídlo nebylo kompletně přelakováno (pouze spodní část). Můžete také vidět, jak umělec umně zamaskoval samotný fakt přemalby. Ale postupem času oba nátěry na slunci bledly různou rychlostí. Jak vidíte, starý nátěr vybledl více než nový.

8. Nesoulad ve vzhledu světlometů.

Během provozu vozu se jeho přední optika stmívá a tmavne, tzn. světlomety ztmavnou. Jde o to, že tyto UV paprsky ze slunečního záření přímo ovlivňují plastový povrch světlometů a také na ně působí agresivní vnější prostředí (písek, špína, činidla a další částice ve vzduchu). Tyto látky působí na plast světlometů stejně jako samotný pískovač a neustále škrábou jejich povrch. Pokud byl vůz účastníkem nehody, při které byl poškozen pouze jeden ze světlometů, pak se při opravách zpravidla vyměňuje pouze poškozená optika. V souladu s tím se z tohoto důvodu budou světlomety navzájem lišit vzhledem. Aby se skryly takové nesrovnalosti, mnoho řemeslníků leští zakalené světlomety, díky čemuž je optika od sebe téměř nerozeznatelná. Ale přesto je prostě nemožné úplně udělat starý světlomet k nerozeznání od nového. V každém případě bude mít nový světlomet stále rozdíly. Při prohlídce vozu se tedy snažte být opatrní, pečlivě prohlédněte okraje každého světlometu. Pokud na jednom světlometu vidíte zatažené okraje, zatímco druhý má dokonale průhledný povrch, je vysoká pravděpodobnost, že auto bylo účastníkem nehody.

9. Známky prachu v laku karoserie.

Když se auto přelakuje, prach se do laku dostane chtě nechtě. Ani ta nejlepší servisní střediska, která mají drahé lakovací vybavení, se často nedokážou tohoto prachu úplně zbavit.

Na automobilovém trhu v současnosti není mnoho autoservisů, které využívají velmi drahé lakovací kabiny, které umožňují zbavit se prachu při lakování téměř stoprocentně.

Takže, milí čtenáři, pamatujte, že v 90 % případů se při přelakování auta nebo jeho dílů do laku stejně dostane prach. Aby se v laku skryly prachové částice, řemeslníci se snaží lak nanést bezbarvým lakem nebo kvalitně vyleštit lak. Ale stejně, když si pečlivě a pečlivě prohlédnete karoserii, určitě najdete pod lakem prachové částice, které spadly na přelakované díly karoserie, pokud byly přelakovány. A k tomu (pro detekci prachových částic) stačí v samotném laku najít lesklé prvky, které budou v horní vrstvě laku. Tedy vyšší než samotné kovové čipy (pokud má tělo kovovou barvu).

Pokud toto najdete, tak s největší pravděpodobností máte 100% přelakované auto.