Na Sibiři je to vždy s okurkami

Léto na Sibiři je krátké, a abyste vypěstovali dobrou úrodu teplomilné zeleniny, musíte zkoušet, používat speciální technologie a ne jen zapíchnout semínka do země.

Nejprve si zvolte způsob pěstování, který je pro vás vhodný – výsev semen přímo do volné půdy, výsev pod provizorní fóliový kryt nebo zasazení předpěstovaných sazenic do země.

Pěstování okurek „línými“ zahradníky

Sazenice okurek jsou velmi choulostivé a po výsadbě velmi špatně zakořeňují, a i když není kořenový bal země vůbec narušen, rostlina se pouze 10 dní aklimatizuje, zvykne si na nové místo a poté začne růst . Kromě toho se sazenice doma často roztáhnou natolik, že první listy kotyledonu jsou 5–10 cm nad zemí a rostlina přestane stát „na nohou“. Je to dáno tím, že sazenice vyžadují přímé sluneční záření (které našim oknům často chybí) a nižší teploty v noci. Konečně, pěstování sazenic není vůbec předpokladem pro získání dobrých výnosů okurek. Proto by si „líný“ zahradník neměl zahrávat se sazenicemi okurek a nebudeme se touto metodou podrobně zabývat.

Výsev semen přímo do otevřené půdy. Tento způsob je nejvíce bezproblémový, ale velkou úrodu tímto způsobem nezískáte a v chladném a vlhkém létě budete mít čas nasbírat jen pár okurek na metr čtvereční do podzimu. Pokud se toto riziko ztrojnásobí , jít přímo k věci.

Začněme semeny. Jsou popsány desítky způsobů jejich předseťové úpravy – máčení v roztocích mikroprvků, hnojiv, manganistanu draselného, ​​pesticidů; zahřívání suchých a namočených semen; probublávání vzduchem a vodou atd. Dobrá odrůdová semena však není třeba nijak zpracovávat, při správné péči z nich vyrostou normální rostliny. Jedinou podmínkou je, že je nežádoucí použít semena z loňské sklizně, a pokud nejsou žádná jiná, pak by bylo dobré ta stávající „odležet“.

Před výsevem je nejlepší semena namočit na jeden den na teplé místo nebo na dva dny při pokojové teplotě (stačí je namočit do mokrého hadříku). Během namáčení semena vyklíčí; Tímto způsobem za prvé budete moci zasít semena do půdy, která mají klíčivost, a za druhé výrazně urychlíte vzcházení sazenic – půda při setí okurek má teplotu mnohem nižší než pokojovou a klíčení v tom bude postupovat mnohem pomaleji.

Kdy zasít? Čas musí být zvolen tak, abyste mohli zasít brzy a vyhnuli se mrazu. Za teplého počasí se sazenice objeví za 5-6 dní; v chladném počasí – pouze 12-14 den. Přibližné termíny setí jsou poslední květnové dny – začátek června.

Jak připravit zahradní záhon? Hlavní věcí (i pro „líného“) je „naplnit“ záhon dobrým humusem nebo shnilým hnojem – alespoň dva kbelíky na 1 metr čtvereční. m a dřevěný popel minimálně 0,5 kg na 1 m. Bez ohledu na to, jak kvalitní je půda na vašem pozemku, bez přidání popela a humusu nebude dobrá sklizeň okurek. Záhon při rytí vytvarujte tak, aby se zvedal alespoň půl rýče nad půdu. Pro výsev okurek ve dvou řadách je vhodné udělat šířku záhonu 70-80 cm.Vnitřek záhonu by měl být rovný a těsně pod okraji – to zajistí větší účinnost a využití závlahové vody a zabrání erozi záhonu boky postele. Růst okurek lze urychlit a zvýšit výnos, pokud se záhon položí na čerstvý hnůj – „spálí“ a zahřeje kořeny rostlin. Tato metoda však vyžaduje znatelné další úsilí a čas, ale okurky vám vděčně poskytnou čerstvou úrodu dříve. Nezapomeňte, že okurky potřebují sluneční světlo a postel by měla být ve stínu ne déle než 4 hodiny.

Jak zasít? Před setím nezapomeňte záhon zalít vodou ohřátou na slunci – těsně před a ne po – jinak můžete omýt půdu pod semeny. Poté udělejte dvě rýhy podél celého lůžka, 3-4 cm hluboké, ve vzdálenosti 30 cm od sebe. Semena opatrně umístěte do drážek ve vzdálenosti 15-20 cm od sebe. Nevysévejte častěji – skoro všechna semínka vyraší – vždyť už jsou vyklíčená; Bude škoda řídnout a při zahuštění se zvýší sklon k chorobám a úroda klesne. Umístěte klíčky semen dolů nebo naplocho. Po zasetí je bezpodmínečně nutné celý záhon nebo alespoň řádky setí zamulčovat drobivým humusem, rašelinou nebo pilinami. Pokud se tak nestane, půda rychle vyschne a při nepřítomnosti deště se bude muset záhon zalévat každý druhý den, což může také vyplavit semena. Rychlost mulčování je malá – asi půl kbelíku humusu na 1 metr čtvereční. m

Co dělat se sazenicemi? Za prvé ji nevysušte – při nepřítomnosti deště je nutné zalévat alespoň dvakrát týdně. Za druhé, pokud jsou sazenice protáhlé (to znamená, že první, kotyledonové listy nevylézají přímo ze země, ale jsou na dlouhé stopce), – nejčastěji je to tento případ – je nutné přikrýt stonky až k úroveň děložních listů s humusem v polovině s pískem. V opačném případě budou rostliny slabé a rychle odumřou, zatímco u zakopaných rostlin vyrostou z pohřbeného stonku další kořeny, které ukotví keř v zemi a podpoří jeho růst.

Naše okurky již nepotřebují žádnou péči. Není třeba je zaštipovat, není třeba je hnojit, rosit, kypřít atp. – každopádně to výrazně nezvýší výnos. Navíc nezapomeňte, že okurky jsou schopny akumulovat velké množství dusičnanů, takže jakékoli hnojení dusíkatými hnojivy (včetně organických – divizny) na rostlinách, které již mají vaječníky, může vést k nadměrnému hromadění škodlivých látek v plodech. Jedinou starostí je v létě rostoucí palice včas přivázat ke špalíru a zalít teplou vodou.

Jaký bude výsledek? Každý má samozřejmě své. Ale obecně platí, že výnos při pěstování okurek výsevem přímo do otevřené půdy pravděpodobně nepřekročí 2-4 kg na 1 m. Plody rostou až začátkem srpna, v době plodování budou rostliny stále poměrně slabé ( ve srovnání s těmi, které se pěstují ve sklenících nebo pod dočasným přístřeškem). Plné síly by dosáhly do začátku září, ale nevhodné podmínky – chlad, nebo dokonce mrazy – jim nedovolí rozvinout naplno svůj potenciál.

Zde je ve stručnosti vše, co lze říci o nejjednodušším způsobu pěstování okurek pro ty, kteří mají omezené možnosti péče o ně. Pro spravedlnost dodejme, že pěstování této plodiny pod provizorním fóliovým krytem na jaře nebo začátkem léta nepřinese mnoho potíží, ale sklizeň umožní získat brzkou a mnohonásobně větší úrodu.

Pěstování okurek pod filmovým krytem

Podstatou metody je prodloužení vegetačního období rostlin posunutím termínů setí na první polovinu května. První ovoce tak obdržíme o měsíc dříve než při setí přímo do země a výnos se několikrát zvýší, protože hlavní fáze plodování okurek nastane již v nejteplejším období – v červenci – začátkem srpna, kdy rostliny a plody rostou „jako mílovými kroky“. V druhé polovině srpna, kdy je možné chladné počasí a růst okurek se zpomaluje, rostliny zesílí natolik, že i při pomalém růstu můžete pravidelně sbírat spoustu plodů – vždyť na vaječnících je velké množství vaječníků. mocný keř!

Všechny tyto výhody se samozřejmě plně projeví, pokud okurky v druhé polovině léta neonemocní nebo neuhynou. Pod dočasným filmovým krytem je proto nejlepší pěstovat odrůdy odolné vůči padlí. Pamatujme také, že proti této nemoci pravděpodobně neexistuje žádný dostupný prostředek.

Záhon pro okurky pod provizorním přístřeškem se připravuje zásadně stejně jako pro setí do nechráněné půdy. Jediný rozdíl je v tom, že postel by měla být hotová do začátku května. Mezi 3. a 12. květnem si vyberte slunečný den, položte oblouky nad postel a natáhněte na ně plastovou nebo jinou světlo propouštějící fólii. Výška skleníku může být různá, ale je pohodlnější – asi 50 cm (trochu vyšší než po kolena). Přitlačte fólii podél okrajů deskami, cihlami atd. Ve stejný den semena namočte. Za den nebo dva semena vyklíčí a půda pod filmem se zahřeje. Pak zasejte, bez ohledu na počasí. Odstraňte fólii ze záhonu a vše proveďte stejným způsobem jako při setí ve volné půdě. Poté fólii znovu natáhněte. Aby byl skleník odolnější vůči silným větrům, které jsou v květnu časté, vykopejte fólii po stranách zeminou.

Ujistěte se, že je fólie dobře napnutá a „nevlní se“ ve větru – to je podmínka pro udržení tepla pod ní.

6-9 dní po výsevu se pod filmem objeví přátelské výhonky. Zkuste je zachránit. Okurky pod filmem na jaře ohrožují dvě neštěstí – mráz a horko.

Začněme mrazem. Výhonky se objevují v závislosti na době setí a počasí. V této době jsou na půdě možné silné mrazy a je možné, že teplota vzduchu může klesnout až k −3°C. Dobrá fólie bez děr, zahrabaná po stranách zeminou a pečlivě přitlačená na koncích závažím, ochrání sazenice, pokud nejsou příliš blízko (do 10 cm) k fólii. Ujistěte se, že mezi okraji fólie a zemí nejsou žádné mezery, kterými by mohl pronikat studený vzduch.

Nyní o horku. V květnu jsou možná i opravdová vedra – slunečné počasí s teplotami ve stínu nad +20°C. Pod fólií se v takový den ohřeje vzduch až na +35 – +38°C, což může vést k úmrtí sazenic z přehřátí. Abyste ochránili mladé rostliny před touto katastrofou, ráno za slunečného a teplého dne otevřete fólii z jednoho nebo obou konců pro větrání. Očekáváte-li několik horkých dnů za sebou, lze film nechat působit přes noc. Tato metoda je však nepohodlná ve dvou ohledech. Za prvé, ne každý může každý den (nebo dokonce každý druhý den) běhat na svůj pozemek, nemluvě o tom, že předpověď počasí může jednoduše „propásnout“. Za druhé, pokud je fólie na koncích skleníku otevřená, pak půda rychle vyschne, což také nevěstí nic dobrého.

Co dělat? Rada se může zdát neobvyklá – na zakrytí použijte starou fólii – bez děr, ale také nepříliš průhledná a čistá. Tato fólie ochrání plodiny před chladem ve stejné míře jako nová, ale zároveň méně průhledná fólie propustí méně slunečního záření a vzduch ve skleníku se nebude přehřívat.

Pokud nejste úplně „líný“ zahradník, pak lze postel pro pěstování okurek pod dočasným přístřeškem uspořádat tak, aby se kořeny rostlin ohřívaly zespodu. K tomu můžete použít čerstvý hnůj, který může „spálit“. Lůžko lze umístit na hromadu hnoje. Aby byl proces „spalování“ dostatečně účinný a teplo se akumulovalo uvnitř záhonu, je zapotřebí vrstva hnoje alespoň 30 cm.Na hnojiště se umístí vrstva úrodné půdy, aby se vyloučila možnost kořenů se nachází výhradně v hnoji, což znamená nežádoucí popálení kořenů a hromadění dusičnanů v ovoci.

Místo hnoje lze použít rostlinné zbytky, na které buď rok před výsevem utvořte na místě navrhovaného záhonu kompost, který bude příští rok „hořet“ nejintenzivněji, nebo vykopejte rýhu o hloubce lopaty. , na jaře ho těsně po vrch naplňte suchým listím, přelijte ohřátou (nejlépe horkou) vodou a ihned zasypte vrstvou úrodné půdy (také asi do výšky rýčového bajonetu). V létě budou listy hnít a uvolněné teplo zahřeje kořeny okurek.

Ve všech výše uvedených případech při dodatečném zahřívání začnou okurky plodit dříve a úroda bude větší. Kromě toho lze setí na vyhřívaných záhonech provádět brzy, jakmile to počasí dovolí, protože půda pod fólií je již zespodu vyhřívaná, což ochrání skleník před mrazem.

Připravila E. Kudryashova

Jak získat semena sami:

Nezapomínejte, že k jídlu sbíráme zcela nezralé plody a jejich úplné dozrání trvá ještě dlouho. Proto je nutné ponechat semínkům úplně první plody.

Zajímavý postřeh:

Pokud má okurka na řezu čtyři laloky, pak její semena vytvoří rostliny s převážně samičími květy, ale pokud jsou plody trojlaločné, pak budou převládat samčí květy.

Několik slov o hromadných onemocněních okurek:

V polovině nebo na konci července se na listech okurek ve volné půdě objevují žluté skvrny, které se rychle zvětšují, listy začínají rychle vysychat a plody jsou malé, tvrdé a křivé. Většina nemocných rostlin do začátku srpna úplně odumře. Mezi amatérskými zahradníky se hodně mluví o příčině úhynu okurek – kyselé deště, studená rosa, radioaktivní prach atd. Odborníci vědí, že toto onemocnění je vyprovokováno mikroorganismy a nazývá se peronospora neboli peronospora. K boji proti němu se používá mnoho prostředků – směs Bordeaux, manganistan draselný, infuze fermentovaných bylin, roztoky penicilinu, ale všechny nezaručují přežití okurek.

Skutečně spolehlivým způsobem, jak získat úrodu okurek ve volné půdě, je použití odrůd, které jsou relativně odolné vůči padlí.