Prořezávání jabloní na jaře

V tomto článku vám povíme o základních pravidlech pro prořezávání jabloní na jaře a pokusíme se pokrýt všechny praktické otázky spojené s prováděním tohoto důležitého a zodpovědného postupu. Prořezávání je jedním z povinných zemědělských opatření, protože pomáhá dosahovat ročních úrod. Pokud se provede správně a včas, umožňuje sbírat až 300 kg jablek z jednoho stromu (v závislosti na odrůdě, stáří, půdních a klimatických podmínkách a povětrnostních faktorech). Jabloně lze bezpečně nazvat nejběžnějšími ovocnými stromy v zahradách a letních chatkách. Načasování a druhy prořezávání. Odstranění jedné nebo dvou malých větví nebo vyříznutí suchých a zlomených lze provést kdykoli od začátku jara do pozdního podzimu – to neovlivní stav stromu ani sílu růstu výhonků. Ve všech ostatních případech se v závislosti na době provedení rozlišuje zimní řez, kdy se stromy nacházejí ve stavu relativního klidu nebo z něj teprve vycházejí, a letní řez, v období aktivní vegetace. V jižních oblastech s teplým podnebím se zimní prořezávání skutečně provádí v zimě, ale v místech, kde mrazy trvají dlouho, je lepší počkat do jara. Ve střední části Ruska je to obvykle březen až duben, protože nejvhodnější dobou je období od začátku tání sněhu do nabobtnání pupenů. Pro zajištění dobré úrody je lepší prořezávat jabloň na jaře za jasného počasí, kdy je teplota vzduchu alespoň +4 ℃. Zmrzlé dřevo se kvůli své křehkosti hůře řeže a poškozená místa jsou obzvláště citlivá na chlad a prakticky se nezahojí, dokud nenastane teplé počasí. Optimální období je po roztání sněhu a před nabobtnáním pupenů. Podle zahradníků by se mladé stromy, které tvoří kostru koruny a zvětšují její objem, měly prořezávat alespoň měsíc předtím, než začne vytékat míza. Ale o dospělé jabloně, které dobře rostou a hojně plodí, se můžete starat jak před, tak i po začátku jarní vegetační sezóny, a to až do konce kvetení. Pokud jde o typy prořezávání, někdy je obtížné je od sebe oddělit nebo rozlišit, protože po celou dobu života stromu jsou spolu úzce propleteny, jako větve zanedbané jabloně. V závislosti na tom, co konkrétní strom v určitém období vyžaduje a jaké cíle jsou stanoveny, se používají standardní možnosti: Druhy prořezávání Vlastnosti a účel Formativní Požadováno pro stromy v mladém věku k vytvoření kostry koruny v požadované formě a jejímu formování z hlavní trvalky, jakož i dočasných zarostlých větví. Stimuluje brzký přechod stromu k plodění a také zlepšuje světelný režim a větrání, snižuje riziko zlomů a chorob. Podpora nebo regulace zajišťuje udržení stanovených rozměrů a optimální úrovně osvětlení koruny. S výhonky dlouhými 25-30 cm (na jihu 40 cm) se tento typ vyznačuje především zkrácením ročního přírůstku. U stromů, které přestaly růst, se provádí částečně, aby se zabránilo přetížení a obnovila se pravidelná plodnost. Zmlazovací Stimuluje růst větví u dospělých nebo starých stromů a navrací rostlinu do stavu fyziologické rovnováhy mezi růstem a plodností. Sanitární Provádí se, když je nutné odstranit poškozené, zlomené, suché větve, vyříznout napadené výhonky, aby se zabránilo šíření chorob. Rekonstrukční Podporuje růst a plodnost u zanedbaných rostlin a těch, které byly poškozeny nepříznivými vnějšími podmínkami. Pokud máte podezření na omrzliny na větvích, zahradníci nedoporučují spěchat, protože brzy na jaře je takové poškození poměrně obtížné odhalit. Je lepší počkat, až se probudí pupeny, abyste mohli posoudit poškození stromu. Základní techniky a metody prořezávání. Při správném přístupu všechny techniky prořezávání vytvářejí v koruně potřebný poměr větví různých délek a účelů, což následně zvyšuje počet plodů na jabloni. Abyste pochopili základní principy formování, musíte nejprve pochopit strukturu ovocného stromu. Schematické znázornění struktury ovocného stromu. Klasifikace korun. Koruny podle jejich povahy, tvaru a vzhledu lze podmíněně rozdělit do dvou skupin: přírodní a umělé. Zde je krátký seznam v tabulce: Typy Tvary koruny Přírodní Přírodní stromovitý, pyramidální, modifikovaný vůdcovitý, řídce stupňovitý, vázovitý atd. Klasická umělá Klasická palmeta (správná se šikmými větvemi), Ferrugati, vějířovitá atd. Moderní umělý Piller, vřetenovitý keř, javorový list atd. Jabloně s korunami typu „plochý vřetenovitý keř“, vytvořené na trelážích. Pro amatérskou zahradu jsou nejpřijatelnější koruny dvou typů: typu „šikmá palmeta“, sestávající z centrálního vodiče (vodce) a dvou nebo tří vrstev, a také řídce stupňovité, u kterých jsou větve uspořádány v vrstvách, jedné, dvou nebo třech, na kmeni. Pro oblasti s drsným podnebím (Sibiř a Ural), kde je možné zamrznutí, byly speciálně vyvinuty keřovité, zakrslé a zakrslé (plazivé) formy, které se vyznačují absencí centrální osy a kmene (nebo kmenem ne větším než 30 cm). Mezi hlavní techniky prořezávání patří prořezávání (řežení) a zkracování (zastřihování). Při prořezávání se větve odstraňují úplně nebo se celé větve vystřihují na samostatné velké větvi, aniž by se zkrátila její délka, a při zkracování se odřízne vršek výhonku. Metody prořezávání stromů: 1 – zkracování, 2 – prořezávání. Podle stupně prořezávání se rozlišuje: slabý – prořezává se méně než 1/3 délky výhonku; střední – odstraňuje se téměř 1/2 délky; silný – větve se zkracují o více než polovinu. Mezi techniky sekundárního prořezávání patří zaštípnutí (odštípnutí travnaté vršku), zaslepení pupenů nebo odlamování mladých nezdřevnatělých výhonků, opásání neboli kerbovka (částečné odstranění kůry nad spícím pupenem pro stimulaci růstu nového výhonku) a řada dalších. Například změna orientace větví v prostoru se používá v případech, kdy je třeba některé větve oslabit nebo je přeměnit na zarostlé. K tomu jsou ohnuty v horizontálním směru, což zvyšuje probuzení ledvin. Při zkracování jednoletých větví se řez provádí nad pupenem a u trvalých větví nad jakoukoli větví (tzv. „přechodné prořezávání“). Pokud se řez provádí zahradním nožem, měla by být jeho čepel umístěna 2 mm nad základnou pupenu, na kterém se řez provádí, na opačné straně od něj. Úhel mezi osou větve a rovinou čepele nože by měl být asi 45 stupňů. Větev se drží druhou rukou pod řezem. Řezy na boční větvi (1), na letokruhu (2) a na pupenu (3) – správné provedení a nejčastější chyby. Větve se vyřezávají celé (na letokruhu), aby se eliminovalo nebo zabránilo zahušťování v koruně. Při použití zahradního nože se odstraňovaná větev mírně ohne ve směru opačném k začátku řezu. Větve silnější než 2,5-3 cm se nejlépe řežou pilou. Pro kvalitní hojení ran by měl řez dopadat na prstencový hřeben u základny. Nářadí a zahradní tmely Aby zahradničení nezpůsobovalo zbytečné potíže, řezy byly kvalitní a rány se rychle hojily, je třeba předem zkontrolovat dostupnost potřebného nářadí a zařízení a ujistit se, že jsou v dobrém provozním stavu. Musí být ostré, spolehlivé, pohodlné a bezpečné pro použití. Mezi výhody moderního vybavení patří také nízká hmotnost a přítomnost jasně zbarvených dílů, které jsou jasně viditelné a usnadňují jejich nalezení ve skladovacích prostorách a na staveništi. Nejprve budete potřebovat řezné nástroje – zahradnické nůžky, nůžky na větve, pilu a zahradní nůž. Řezy o průměru do 1-1,5 cm se rychle hojí. Velké otevřené rány se mohou stát živnou půdou pro plísně a bakterie, které mohou rozkládat dřevo a způsobovat choroby stromů. Aby se předešlo rizikům, takové řezy a řezy pilou se vyhlazují nožem nebo dlátem a zakrývají se zahradním tmelem. Seznam oblíbených zahradních tmelů je uveden v tabulce: Zahradní tmely a analogy Výhody a nevýhody Var-vazelína Zabraňuje usazování patogenních mikroorganismů a vydrží déle než tři roky, stabilně odolává nízkým i vysokým teplotám. Podle zahradníků neexistují žádné nedostatky. Asfaltové, bitumenové a kuzbaské laky. Dezinfekční a stimulační prostředky pro tvorbu kalusu, který se tvoří ve formě náplavu v místě poškození rostlin a podporuje hojení. Nevýhodou je rychlé zničení a krátkodobé působení. Zahradní tmely lze připravit samostatně, například ze směsi bitumenu a autolu (0,6:1); nigrolu a popela (3:1); nigrolu, parafínu a kalafuny (1:1:1). Barva se často používá jako tmel, nejlepší jsou okrová, sazová a červená olovnatá. Pokyny pro jarní prořezávání jabloní pro začátečníky Před zahájením postupu byste měli strom pečlivě prohlédnout a označit větve, které mají být odstraněny: suché, zlomené, poškozené, propletené a třející se o sebe, se známkami poškození chorobou nebo škůdci, výhonky a tukové (vodní) výhonky rostoucí uvnitř koruny. Sazenice a mladé stromky Účelem prvního prořezu po výsadbě je opravit případné vady ve struktuře koruny. Je nutné zajistit centrálnímu dirigentovi dominantní postavení, odstranit konkurenční výhonky a zachovat kosterní větve v množství a umístění, které se co nejvíce blíží tvaru koruny, který má být v budoucnu vytvořen a udržován. V seriózních školkách specialisté jistě provedou počáteční prořezávání sazenic. Pokud je strom dobře vyvinutý, má výrazný centrální vodič a dostatečný počet silných větví, pak se dvě nebo tři z nich vyberou jako kosterní větve, vyváží se jejich síla růstu, prořezají se nebo se jim změní orientace v prostoru a podřídí se vedoucímu. V závislosti na odrůdových vlastnostech jabloně by měl centrální vodič vyčnívat nad vrcholy kosterních větví o 10-15 cm (u stromů s klesajícím růstem) nebo o 20-25 cm (u pyramidálních stromů). Soutěžící se zastřihne na kruh a větve, které netvoří kostru koruny, se uvedou do vodorovné neboli svěšené polohy. U jednoleté sazenice je důležité určit požadovanou výšku a kmen zastřihnout k pupenu (měl by být na straně opačné k roubu), přičemž od zamýšleného bodu ustoupit 6-10 pupenů. Jednoleté jabloně vyžadují zásah pouze k úpravě daného tvaru koruny. V prvním roce po výsadbě by měl být prořez minimální, velmi šetrný a prováděný pouze za účelem vytvoření zvoleného vzoru koruny. Zároveň se odstraní, zaštípnou nebo odlomí všechny slabé větve, stejně jako ty, které začínají překážet nebo mohou vést k zahušťování. Do konce léta by měl mít mladý strom, pokud je formován řídkým systémem, kosterní větve rovnoměrně rozložené po celém kmeni, korunu prosvítající skrz naskrz a dominantní centrální vodič. U dvouleté sazenice je třeba určit centrálního vodiče a zbavit se konkurenta, pokud nějaký existuje. Vyberte 3 nebo 4 dobře umístěné kosterní větve a zkraťte je přibližně na stejnou délku. Ostatní silné větve, které netvoří kostru koruny, by měly být vyříznuty a slabé by měly být ohnuty dozadu. U tříletého stromu se nacházejí výhonky, které pokračují v vedoucí a hlavní větvi; silné se zkracují na vnější pupen, slabé se ponechávají beze změny. Udržte si dominantní pozici vůdce při pokračování útěku. Větve směřující dovnitř koruny se odstraní, zbytek se ohne dozadu, aby se zpomalil jejich růst. Jak správně formovat tříletou jabloň, podívejte se na video lekci agronoma P. S. Šarková: V následujících 4–6 letech strom prochází obdobím intenzivního růstu (růst plodných větví a krátkého plodového dřeva, vývoj všech vegetativních orgánů rostliny a kořenového systému) a začíná plodit. V této fázi je dokončena tvorba koruny, odstranění vrcholové části vůdce a snížení výšky stromu na 3,5-4 m; prořezávání se provádí hlavně z hygienických důvodů. Tím, že se zdržíte zkracování větví v koruně, můžete přiblížit začátek plodění. U stromů starých 4–6 let by se mělo dodržovat uvedené pořadí prořezávání. Vrstvy se pokládají ve vzdálenosti 60-80 cm od spodní a 30-40 cm pro následující. Do konce tohoto období by koruna měla být poměrně objemná, plná plodových útvarů (ostny, ovocné větvičky, letokruhy). U jabloní ve věku 6-7 let je výška vedoucího výhonku omezena a vytvořená koruna je podepřena prořezáváním, čímž se zachovává podřízenost větví. Dospělé stromy Poté, po dobu 10-20 let (u vysokých druhů) nebo 8-10 (u trpasličích druhů), pokračuje období aktivního plodění. V této době se prořezávání provádí s cílem omezit růst a zlepšit osvětlení – trvalé větve se zkracují s převodem na vnější boční větve a vnitřní část koruny se ztenčuje. U vzrostlých jabloní je důležité včas provádět hygienické a omlazovací postupy. Strom však nevyhnutelně stárne, plodové útvary postupně odumírají, kořenový systém, který přestal růst, není schopen rostlině poskytnout živiny, plody se zmenšují a plodění se projevuje periodicitou. V takových situacích se dostává do popředí omlazující prořez. Doporučuje se staré stromy omlazovat každých 5-6 let, poté se z výhonků tvoří nové kosterní větve. Za tímto účelem se odstraňují staré větve a výhonky, které nejsou potřeba, a zkracují se kosterní a polokosterní větve. Všechny detaily procesu jsou v následujícím videu: Podle odborníků by měl mít zralý, zdravý a správně tvarovaný ovocný strom silné kosterní větve s úhlem alespoň 40° a maximálně 85° (optimálně 55-60°), být zachován v principech podřízenosti větví v koruně a být schopen unést váhu úrody bez potřeby opor.

Poslední aktualizace: 21. dubna 2021 08:34