Tipy

Záchrana zatopených rostlin

Jak můžeme pochopit, že se jedná o rostlinu trpící přemokřením? Padání listů je jedním z příznaků. U řady rostlin, například citrusových plodů, doslova opadávají – ztmavnou a opadávají. U jiných např. u aroidů (Aglaonema, Dieffenbachia) nebo arrowroot ztmavnou, ale na stoncích zůstávají dlouho. U rostlin, které tvoří růžice listů nebo pseudorozety (yucca, dracaena), listy neztmavnou okamžitě, ale nejprve se odbarví a stanou se bledě žlutými. Ale v jiných případech je charakteristickým rozdílem mezi listy, které odumírají na podmáčení, ztmavnutí listu. List nejen zežloutne, ale ve skutečnosti ztmavne, barva se změní ze zdravého šťavnatého zeleného špinavě bažinatého odstínu a postupně přejde do hnědé. Pokud zamokření předchází přeschnutí, list nejprve zežloutne, poté ztmavne listový řapík i list samotný.

Rozpadlé kořeny se odlupují, horní vrstva kořene se stává špinavě šedou, odlupuje se, když přejedete prsty, zůstane tenké tvrdé jádro. Všechny tyto kořeny odumřely na zamokření.

A to jsou zdravé živé kořeny – zelené, nažloutlé nebo bělavé, u některých rostlin sytě hnědá barva.

Náhlé nebo postupné opadávání listů, zčernání výhonků, vlhká, kyselá země.

Kmen se zdá stále živý, zelený, ale kořeny uhnily, rostlinu už nelze zachránit.

Když rostlina nemá dostatek vody, listy vždy zežloutnou, zatímco pletiva listů mohou ztratit pružnost, povadnout nebo zůstat suchá. Po zalévání se turgor obnoví a listy se opět stanou elastickými. Při nedostatečné výživě se může objevit interveinální chloróza, listy neklesají, dále rostou, ale zmenšují se. Při převlhčení mohou listy ztratit pružnost a povadnout, ale po zalití se pružnost neobnoví a tmavnutí listů se naopak zvýší. Někdy mohou listy opadat i bez ztmavnutí – stále zelené. Opad listů ale může nastat i při zalévání studenou vodou. V ideálním případě by teplota vody pro zavlažování měla být o 2-3°C vyšší než pokojová, ale ne nižší než 22°C. Studená voda není absorbována kořeny, což způsobuje, že sací kořeny odumírají podchlazením a v důsledku toho opadávají listy.

Co se týče tvrdosti vody, nemůže být příčinou náhlého opadu listů a úhynu rostliny. Pokud zaléváte rostliny tvrdou vodou, dokonce i nejnáročnější, citlivou na přebytečné soli, rostliny nezačnou masivně ztrácet listy. Všechna poškození se projevují postupně: zprvu se objevují chlorózní skvrny, hnědnou špičky nebo okraje listů, žloutne jeden nebo dva listy, rostou malé listy a rostlina vypadá utlačovaně, ale listy neopadávají.

V případě masivního opadu listů, kdy listy opadávají ne jeden po druhém, ale desítky najednou, mohou být důvody následující: náhlé podchlazení (například při převozu domů), zálivka koncentrovaným hnojivem (spálení kořenů), silné vysychání a ve velkém poletují jen hygrofyty a mezohygrofyty (a je jich málo) a podmáčení. První dva důvody lze přirozeně snadno vypočítat a je také možné odlišit přesušení od zamokření, ale k tomu musí být rostlina vyjmuta z květináče. Nahmatání půdy prstem v hloubce není vždy možné (například kořeny silně vyrostly) a pouze vyjmutím rostliny z květináče můžete zjistit, zda je země uvnitř kořenového balu mokrá.

Někteří zahradníci čekají až do poslední chvíle, nechtějí rostlinu odstraňovat a kontrolovat kořeny. Buď jsou nezištně přesvědčeni, že nedošlo k podmáčení, nebo se obávají, že neplánovaná transplantace poškodí rostlinu. Ale pokud existuje sebemenší podezření na zamokření, nepochybujte o tom – vyjměte jej a prohlédněte si kořeny. Někdy kořenový systém rostlin roste tímto způsobem: nahoře nejsou kořeny husté, půda mezi nimi snadno vysychá a ve spodní části květináče tvoří kořeny těsný prstenec, propletení kořenů způsobuje vysychání obtížné a ve spodní části květináče půda velmi dlouho vysychá. To je zvláště zhoršeno skutečností, že otvory na dně květináče jsou malé a ucpané oblázky nebo zrnky země.

Mandarinka je výsledkem přemokření a okyselení půdy. Chloróza je nedostatek různých mikroelementů.

Tento žalostný stav je důsledkem podchlazení kořenového systému: zálivka studenou vodou nebo rostlina ponechána s vlhkou půdou na studeném balkoně nebo venku.

Existuje také žalostný příznak, který je charakteristický pro silné, dlouhodobé zamokření – ztmavnutí, zčernání a vadnutí vrcholů výhonků. Pokud se objeví podobný obrázek, pak je záležitost již velmi zanedbaná a často je prostě nemožné rostlinu zachránit. Pokud uhnily vršky všech výhonů (zežloutly nebo ztmavly), už není co zachraňovat. Podobný obraz je možný pouze při silné hypotermii kořenů a nikdy se nevyskytuje, když jsou kořeny přesušené. Při přesušení začíná vadnutí starými listy, s nižšími výhony a kmen se zespodu stává holým. Při převlhčení listy vadnou v kterékoli části koruny, častěji však shora, od vrcholků výhonů.

Přečtěte si více

Kovový laboratorní stůl s podstavcem (postformingová deska) SLM-5 koupit v Jekatěrinburgu

A samozřejmě jakékoli změkčení stonků nebo listů rostlin s masitými částmi těla, a to jsou juky, dracény, dieffenbachie, jakékoli sukulenty (crassulas, adenia atd.), kaktusy – jistá známka nadměrné vlhkosti.

Dalším příznakem, který není zcela správný a ne vždy ukazuje na konkrétní rostlinu, ale přesto vás nutí přemýšlet, je přítomnost houbových komárů. Pokud z květináče vylétne roj pakomárů, znamená to, že jste květiny zalili příliš, možná to bylo jednou nebo dvakrát, nebo jste si možná zvykli zalévat. Na rozdíl od komárů jsou podury (kolemboly) bílý nebo špinavě šedý hmyz, asi 1-2 mm, skákající na povrchu země v květináči – neklamné znamení, že květina je zaplavena více než jednou.

Opatření na záchranu zaplavených rostlin

Když zjistíte, že rostlina byla zaplavena, musíte okamžitě zasáhnout. Pokud zjistíte zamokření po vyjmutí rostliny z květináče, budete muset znovu zasadit. Pokud je skutečnost zamokření určena nepřímými příznaky (padající listí, vlhká půda na dotek), pak potřeba opětovné výsadby závisí na závažnosti situace.

Pokud rostlina ztratila jeden nebo dva listy nebo jedna větev vybledla v mohutné koruně a půda v květináči je dostatečně lehká, nemůžete rostlinu znovu zasadit, ale pouze uvolnit půdu. Po zalévání, zvláště vydatném, se půda rozprostře a po vysušení se na jejím povrchu vytvoří hustá kůra. Pokud se tato kůra nezničí, pak kořeny trpí nedostatkem vzduchu. Pokud jsou semenné výsadby zalévány, pak se sazenice nemusí dostat na povrch země a zemřít na hypoxii.
Pokud jsou v květináči malé drenážní otvory, můžete je rozšířit nebo zvýšit jejich počet, aniž byste rostlinu vyjímali z květináče, pomocí nože nahřátého na sporáku.
Osobně se nikdy nesnažím zeminu jen tak kypřít, není to příliš spolehlivé a opodstatněné v případech, kdy je zatopená rostlina ve velmi velkém květináči, přesazování je obtížné, nebo když je rostlina přenesena z chladné místnosti do teplé, a samotné zvýšení teploty urychlí vysychání země.
Ve všech ostatních případech je lepší rostlinu přesadit.

Známky záplav u orchidejí – listy phalaenopsis žloutnou, jsou pomalé, vrásčité. Kůra zasychá velmi dlouho a kořeny hnijí neustálým kontaktem s vlhkým povrchem.

Hnilé kořeny musí být odříznuty. V některých případech bude muset nový hrnec vyzvednout menší velikost, než byl.

Takže vyjmete rostlinu z květináče a musíte určit stav země a kořenů. Je země ještě vlhká a jak moc? Počítejte, kdy jste naposledy zalévali, jak moc to uschlo. Někdy je člověk přesvědčen, že země byla suchá po dlouhou dobu, řekněme týden po zalévání, a při zkoumání se ukázalo, že země uvnitř květináče je stále velmi vlhká. Zkuste si pak vzpomenout, jaké bylo počasí, jak se stalo, že půda nestihla vyschnout! Je důležité se alespoň pokusit analyzovat, abychom tomu zabránili, nebo spočítat, které rostliny by ještě mohly být zaplaveny. U některých lidí se zátoky dějí systematicky znovu a znovu. To naznačuje, že je nutné radikálně přepracovat systém péče: možná změnit půdu v květináčích na strukturovanější, sypkou, zvětšit drenážní otvory, přidat více drenáže na dno květináče; voda s menším množstvím vody; přemístěte rostliny do teplejší místnosti nebo zalévejte méně často, když půda více vysychá. Někdy je potřeba se doslova plácnout po rukou, abyste se s konví nad rostlinou předem nepovznesli.

Zkontrolujte kořeny. Nahnilé jsou vidět hned – oddělují se, uchopíte-li kořen dvěma prsty a zatáhnete, slupka z něj sklouzne – je hnědá nebo tmavě šedá, pod ní zůstává svazek cévek, který vypadá jako drát, tvrdý tyč. Pokud k takovému oddělení dojde, kořen je shnilý. Zdravé kořeny se neoddělují, přejedete-li prsty po povrchu, vrchní vrstva se nestrhne. V některých případech se kořeny neodlupují, dužnaté, šťavnaté kořeny úplně uhnívají a to je také hned vidět – jsou tmavé, špinavě šedé nebo hnědé, někdy změklé. Zdravé kořeny a shnilé často poznáte podle kontrastu vzhledu: některé jsou světlé, bílé, světle hnědé, jiné jsou tmavé, a to nejen zvenčí, ale i na zlomených nebo zlomených místech.

Přečtěte si více

Prodloužení anténního drátu (magnetu).

Jsou chvíle, kdy se shnilé kořeny snadno odlomí a po vytažení rostliny z květináče odpadnou spolu se zemí. Pokud jste nenašli definitivně shnilé kořeny, ale země a kořenový bal jsou vlhké, musíte je vysušit. Abychom to udělali, namočíme spalničkovou hrudku do jakéhokoli hygroskopického materiálu: do hromady starých novin, do role toaletního papíru. Můžete dokonce nechat rostlinu s otevřeným kořenovým systémem (bez květináče) několik hodin sušit.

Po nalezení shnilých kořenů je musíte odříznout, bez ohledu na to, kolik jich je. To je zdroj nákazy, zde není čeho litovat. Vše nakrájíme na zdravou tkáň. Pokud jsou kořeny masité, šťavnaté, vodnaté, pak je vhodné posypat místa řezu dřevěným uhlím (dřevo, bříza) nebo sirným práškem (prodává se v obchodech se zvířaty). Pokud ani jedno není k dispozici, vyložte si tabletu s aktivním uhlím. Pokud zbylo velmi málo kořenů, mnohem méně než bylo, musíte rostlinu přesadit do menšího květináče.

Již jsem řekl, že příliš prostorný květináč, který není naplněn kořeny, nepřispívá k rychlému růstu rostlin a v některých případech dokonce škodí. V prostorném květináči se rostlina snadněji naplní světlem. A i když je rostlina zalévána opatrně, má tendenci budovat kořenový systém, ovládnout velký povrch země a teprve poté zvyšuje růst přízemní části.

Substrát pro aroid, bromélii a další rostliny. Místo květináče košík, substrát: země, kokosové vlákno, kokosový substrát, vinný korek, borová kůra a mech (jeho velmi drobnost). Hnijící anthurium, přesazené do této směsi, vykvetlo za měsíc a uvolní třetí pupen.

Pokud máte tendenci zalévat rostliny, pak k výsadbě rostlin použijte hliněné květináče. Ale je tu jeden důležitý bod: vnitřek hrnce by neměl být glazovaný. Pokud jsou stěny hliněného hrnce zevnitř glazované, není o nic lepší než plastový.

Takže musíte vyzvednout květináč pod kořenovým balem zbývajícím po odstranění hniloby. V tomto případě bude účinné pravidlo: menší hrnec je lepší než větší. Nevadí, pokud je květináč malý, zdravé kořeny vyrostou, upozorní vás svým vzhledem z drenážních otvorů a rostlinu jen přenesete do většího květináče a je to. Během vegetačního období lze rostliny přesazovat kdykoli a vícekrát. Většina rostlin, pokud po transplantaci onemocní, přestane růst, pak je to nejčastěji způsobeno nesprávnou péčí po transplantaci, nikoli zraněním kořenů.

Po přesazení by rostliny neměly být umístěny na slunci, ani ty nejvíce světlomilné, měly by zůstat týden ve stínu. Rostliny nemůžete zalévat ve stejný den, zejména ty, které se rehabilitují z přemokření; tyto rostliny je obecně potřeba poprvé zalít po 2-3 dnech. Přesazené rostliny nemůžete oplodnit 1-1,5 měsíce. A při přesazování nemocných rostlin (včetně zaplavených) nemůžete přidávat suchá hnojiva (ani hnůj, ani stelivo, ani granulovaná hnojiva). Přesazenou rostlinu nezavírejte do plastového sáčku. Právě tento balíček se někdy stává čirým zlem. Faktem je, že transplantované rostliny, zbavené zalévání, musí být v prvních dnech umístěny v podmínkách vysoké vlhkosti. A mnoho lidí se snaží dát rostlinu do sáčku a pevně zavázat. V tomto případě se význam samozřejmě zvyšuje. Ale dostupnost kyslíku je snížena. Jak si pamatujeme, rostlina dýchá kořeny i listy, pokud byla rostlina zatopena, potřebuje především čerstvý vzduch, a pokud se na ní vytvořily patogenní mikroorganismy – různé skvrny plísňového nebo bakteriálního původu, pak čerstvý vzduch prostě potřebuje!

Zde můžete udělat toto: rostlinu vložte do průhledného sáčku, narovnejte její okraje, ale nezavazujte ji. Pokud je velmi horké počasí, můžete rosit 1-2krát denně, pokud rostliny nesnášejí vodu na listech, pak stačí květináč umístit na širokou pánev s vodou na obrácený talíř.

Přečtěte si více

Otázky a odpovědi o vysavači Rainbow | Společnost Rainbow Saint Petersburg

Pokud má rostlina nahnilé koruny nebo konce výhonů, je třeba je zastřihnout zpět na zdravé pletivo. Pokud je to možné, odebírejte zároveň řízky rostliny – odřezávejte zdravé větve na zakořenění, abyste mohli zachránit alespoň něco, pokud už povodeň vedla k nevratným následkům. Někdy se stane, že kořeny úplně uhnívají, ale některé výhony zůstávají stále silné, dokud neuschnou (to je dočasné) a lze z nich stále odebírat řízky. V některých případech, kdy kořeny zahnívají, se do cévního systému rostlin dostanou toxiny (zmíněné bahenní plyny, produkty bakterií a plísní) a řezané řízky, a to i zdravě vypadající, nezakoření, jsou již odsouzeny k záhubě.

Po transplantaci může být zaplavená rostlina postříkána růstovými stimulanty (epin nebo amulet), pouze v noci (většina stimulantů se na světle rozkládá). Pokud jsou na listech tmavé skvrny, shnilé vrcholy výhonů, pak je vhodné rostlinu postříkat fungicidem nebo přidat fungicid do vody na zavlažování. Z fungicidů vhodné: Fundazol, Maxim, Hom, Oksikhom (a další přípravky obsahující měď). 3-4 dny po přesazení do čerstvé suché půdy lze rostlinu zalít roztokem zirkonu.

Pokud se ukázalo, že rostlina se širokou růžicí listů je zaplavena ve formě nálevky, jako u bromélií, je nutné vysušit základy listů. Chcete-li to provést, musíte rostlinu nejprve obrátit vzhůru nohama s listy. Když voda odteče, nasypte do výpusti 2-3 tablety drceného aktivního uhlí. Po 3-5 minutách ji jemně odstraňte měkkým nadýchaným kartáčkem. Mnoho bromélií hnije, když se v zimě zalévá přes růžici listů. Přečtěte si pozorně doporučení pro pěstování konkrétní rostliny a hlavně péči v zimě.

Další důležitý bod: po zatopení půda v květináči zkysne: kořeny rostlin nadále uvolňují oxid uhličitý, obnova humusu se zpomaluje a hromadí se huminové kyseliny, což zvyšuje kyselost půdy, mnoho živin přechází do forma, která je pro rostliny nestravitelná. Například železo přechází do oxidované formy (F3+), což způsobuje, že se na povrchu země tvoří rezavě hnědá kůra. Oxidované železo se nevstřebává a v důsledku toho rostlina vykazuje všechny známky jeho nedostatku – silnou chlorózu. To je zvláště patrné na ovocných rostlinách: objevují se známky nedostatku vápníku, železa a dusíku. V této fázi někteří zahrádkáři nevěnují pozornost stavu půdy a spěchají léčit spíše následek než příčinu. V důsledku toho rostlina nadále trpí a žloutne. Občas se to zlepší (např. po postřiku ferovitem), ale po přidání hnojiva do půdy se to ještě zhorší.

V takové situaci je jediným východiskem kompletní výměna pozemku. A pokud jste s aplikací hnojiva spěchali, je vhodné při přesazování kořeny opláchnout pod tekoucí teplou vodou. Pak osušte, odstraňte shnilé, posypte uhlím a zasaďte do čerstvé suché půdy.

Pokud se na zemském povrchu vytvoří bílá nebo červená solná krusta, je to signál: Zemi dlouho vysychá! Taková solná krusta musí být odstraněna a horní vrstva půdy nahrazena čerstvou.

Autor článku: Pravorskaya Julia Albinovna, 69 let
Agronom, zahradnická praxe přes 45 let

Popis bromélií, hlavní druhy, tipy na péči a množení, možné potíže s chovem, kvetení bromélií, škůdci a choroby rostliny.

druhy
Podmínky domácí péče
Reprodukce doma
Problémy s péčí

Bromelie má vzhled bylinné rostliny, v extrémních případech se může jednat o keř, který se skládá z elastických, dostatečně tuhých listů, tvořících hustou růžici. Ve volné přírodě tuto růžici plní dešťová voda a padají na ni různé přírodní nečistoty, které slouží jako živina pro rostlinu. Bromelie má velmi malý kořenový systém.

Nad touto růžicí listů se tyčí stopka nesoucí květenství jasných odstínů ve tvaru hlávky, laty, složitého štětce nebo klasu. V podstatě květ bromélie nabývá jasně červené nebo jasně růžové barvy. V poslední době však díky různým pěstitelským pracím začaly květy rostliny získávat nové odstíny: bílou, žlutou, oranžovou, fialovou, jasně šarlatovou nebo barevnou (růžovou s fialovým nádechem). Po odkvětu některé druhy bromélií plodí jedlé plody (jedním z nich je ananas), ze kterých se vyrábějí různé nápoje. Po období květu růžice dospělé rostliny zaschne, ale v této době je již dostatečný počet mladých postranních výhonků – kik.

Přečtěte si více

Zlatý bramborový háďátko. Popis, rozšíření a metody hubení karanténního škůdce

Nejznámějšími zástupci bromélií jsou: ananas, guzmánie, pruhovaná echmea, vriesea, tillandsie.

Druhy bromélií pěstovaných doma

Bromeliad Ananas (Bromelia Ananas). Tato rostlina se od celé čeledi liší tím, že neroste na kmenech a listech jiných stromů, ale žije nad zemí. Jejím původním stanovištěm je území Brazílie. Ananas se do staré Evropy dostal na konci 20. století. Teprve o XNUMX let později byly anglické skleníky schopny získat plody rostliny v podmínkách odlišných od přírodních. Potěšení z konzumace ananasu se tak stalo majetkem bohatých lidí té doby.

Ananas je vytrvalá rostlina s krátkým stonkem, který se skládá z tvrdých listových čepelí shromážděných ve velmi husté růžici. Listy jsou na dotek drsné, sivozelené barvy, jejich tvar je protáhlý s výrazným hrotem nahoře, mohou dorůstat délky od půl metru do 1,2 m a šířky až 6 cm. Dostatečně vzrostlé rostliny mohou dosahovat výšky až jednoho metru a průměru dvou metrů. Z růžice, která se nachází u samého kořene, se tvoří silný stonek, ze kterého vyčnívá stopka dosahující výšky až 60 cm. Je korunována klasovitým květenstvím, které má latnatý vršek. Tento vršek obvykle zůstává na plodu shora. Květenství se skládá z více než stovky nenápadných květů světle zeleného nebo fialového odstínu. Celý plod ananasu se skládá z mnoha oplodněných květů – kuželovitě spojených drobných plodů.

Bromeliad Guzmania (Bromelia Guzmania) nebo (Guzmania lingulata). Své jméno dostala na počest španělského přírodovědce 10. a XNUMX. století Anastasia Guzmána. Pochází z Brazílie, Uruguaye a Argentiny. Bylinná vytrvalá rostlina, která roste na kmenech a větvích stromů. Skládá se z růžice, která je tvořena ve tvaru trubice lesklými listy lahvovité barvy. Listové čepele mohou dosáhnout délky více než půl metru. Tvar listů je kopinatý, ve tvaru špičatého nože. Barva listů je sytě smaragdová, pokrytá světle zelenými šupinatými výrůstky. Ze středu listové růžice vyrůstá vzpřímený stopka, která je hustě pokryta dlaždicovitými listy. Tyto listy obalují nejen samotnou stopku stopky, ale i část květenství. Tvar květenství připomíná velmi hustou latu s pyramidou na vrcholu. Jeho délka je poměrně krátká, pouze XNUMX cm, vnitřní jádro je jasně viditelné. Listy, které se nacházejí na samém spodku květenství, jsou ohnuté k zemi, mají tvar širokého oválu s ostrým koncem, jejich barva je sytě červená, i když se vyskytují i bílé a žluté. Kvetení probíhá od poloviny jara do jeho konce.

Aechmea fasciata. Rostlina má bylinný tvar a dožívá se mnoho let. Přirozenými oblastmi růstu jsou mexické a brazilské tropy. Vyznačuje se velmi krátkým a silným stonkem. Na tomto stonku jsou listové čepele připevněny proti sobě ve spirále, které jsou na dotek drsné. Z těchto čepelí je sestavena listová růžice ve tvaru trychtýře. V přírodních podmínkách do tohoto trychtýře padají dešťová voda a přírodní nečistoty spolu se zbytky hmyzu, které slouží jako živiny pro echmeu. Listy ve tvaru širokých a protáhlých pásů mají od poloviny délky silný ohyb, okraje listu jsou mírně zoubkované. Samotná listová čepel je lesklá a hladká, vrhá tmavě smaragdovou barvu, po celé délce jsou příčné skvrny-pruhy, díky nimž tato odrůda získala svůj běžný název. Délka listu v přírodních podmínkách může dosáhnout dvou metrů, ale pokud se pěstuje v interiéru, pak je jeho velikost poměrně skromná.

S nástupem skutečně teplých dnů se ze středu listové růžice začíná táhnout tlustý a dlouhý stopka (může dosáhnout výšky půl metru) zbarvený do růžova. Na vrcholu stopky se začíná tvořit řídké květenství ve tvaru klasu. Z květenství se táhnou dlouhé okvětní lístky sytě růžové barvy, mezi nimiž vynikají květy indigového odstínu. Po odkvětu stonek a listová růžice uschnou, ale vyvine se mnohočetné postranní výhonky.

Bromélie Vriesea. Domovinou rostliny jsou horká území střední a jižní části amerického kontinentu. Své jméno nese od 19. století na počest nizozemského botanika V. da Vriese. Roste na kmenech a větvích stromů, kam její semena roznášejí ptáci. Květenství vriesey je velmi husté a ploché, připomínající zploštělý klas kukuřice, pírko nebo meč. Listové čepele jsou protáhlé a pásovité a shromažďují se v široké růžici. Barva listů je jasná, lahvově zelená, ale někdy mohou mít bělavé nebo červené pruhy. Během kvetení se z růžice táhne dlouhý stopka jasně červeného odstínu, listeny květenství mají stejný sytý odstín (červený nebo oranžový) a mezi nimi se střídavě nacházejí jasně žluté květy. Květenství nemusí uschnout až šest měsíců, kdy malé květy velmi rychle vadnou. Po odkvětu dochází také k odumření, ale vriesea pokračuje v růstu a uvolňuje mnoho mladých výhonků.

Listy jsou tenké, velmi protáhlé a na koncích špičaté, zcela pokryté šupinatými destičkami, pomocí kterých se ze vzduchu zachycují užitečné látky a vlhkost – jedná se o atmosférické tillandsie.

Přečtěte si více

Chyba tlaku v pneumatikách v zimě

Podmínky pro domácí péči o bromélie

Světelné podmínky.

Množení bromélií doma

Při množení bromélií můžete použít mladé rostlinky (kiki) nebo semena.

Jak bromélie roste a kvete, začíná produkovat četné podzemní výhonky, které se mění v mladé rostlinky, neboli „kiki“, které lze použít k rozmnožování. Pokud má však bromélie stále květy, nedoporučuje se dotýkat se mateřské rostliny ani mladých výhonků, protože to může zničit jak mladé výhonky, tak i samotnou dospělou rostlinu. Po skončení procesu kvetení, někdy v polovině podzimu, dospělá rostlina vyschne a můžete začít s přesazováním kiki. Je důležité, aby výška mladých výhonků nebyla menší než 15 cm. Ostrým nožem se mladá rostlina oddělí od mateřské bromélie. Poté se mírně osuší a zasadí do půdy stejného složení jako u dospělé rostliny. Řízek musí mít dobré kořeny, jinak se nebude moci uchytit. Řízky nepotřebují žádné zvláštní podmínky, zakořenění probíhá do týdne. Nutná je pouze pravidelná a vydatná zálivka. Po prvním měsíci samostatného života mladé bromélie přecházejí do zimního klidu a nový růst začne až s nástupem jara.

Množení semeny není složitá metoda, ale je problematická, protože vyžaduje stálou vysokou teplotu 25 stupňů. Stojí však za zvážení, že hybridní rostliny neprodukují potomstvo. Semena se vysévají do nádoby se substrátem, směsí písku a nasekaného mechu. Nádoba se přikryje plastovým sáčkem nebo kusem skla a umístí se na místo se slabým osvětlením. Je nutné neustálé větrání a vlhčení půdy v nádobě. Za měsíc se mohou objevit klíčky semen a jakmile na klíčcích dozrají 3 listy, můžete mladé bromélie zasadit do samostatných květináčů s půdním složením podobným půdě dospělých rostlin.

Problémy s péčí o bromélie

Šurovky a moučné ploštice způsobují broméliím velké škody. Pokud jsou napadeny šupinatky, které se živí živinami rostliny, objevují se na listových čepelích červenohnědé skvrny a listy začínají odumírat. Šurovky tvoří lepkavý povlak, kvůli kterému může být bromélie napadena houbovými chorobami. Pro boj s šupinatky se rostlina ošetřuje tabákovým roztokem. Při napadení moučnými plošticemi se používá tzv. „zelené“ mýdlo. V případě potřeby je nutné bromélie postříkat insekticidy.

O rostlinách čeledi broméliových v tomto videu: