Ivé ploty – přírodní estetika

Dnes se lidé už od sebe navzájem neohradují nudnými a monotónními dřevěnými nebo cihlovými ploty. Pro tyto účely mnozí dávají přednost použití živého plotu pěstovaného vlastníma rukama. Takový plot vypadá originálně a krásně, esteticky zapadá do designu a vytváří pocit dokonalého přírodního prostoru. Kromě toho živý plot chrání před větrem. Samozřejmě, takový plot pravděpodobně neochrání před zloději, ale jeho hlavním účelem je estetika a vymezení pozemku.

Jak vybrat rostliny na živý plot?

Živé ploty mohou být volně rostoucí nebo zastřihované, jako na fotografii, jehličnaté, listnaté, z jednoho druhu keřů, kombinované, víceřadé nebo z jedné řady. Všechny živé ploty jsou vytvořeny z hustých keřů, které se snadno zastřihávají. Je lepší volit rostliny s bujnou korunou a pomalým růstem. Krásně kvetoucí rostliny s volným růstem (tavolník, šeřík, šípky) zpestří pevnou zelenou zeď. Můžete použít hloh, zimolez (tatarský a maakový).

Pro středně vysokou zeď se velmi hodí tavolník šedý, vysoké odrůdy dřišťálu a skalník lesklý. Pro nízké živé ploty a záhony se hodí mochna (kurilský čaj), tavolník japonský, nízké a střední odrůdy túje západní, včetně její žlutolisté formy.

Tis, zimozel a ptačí zob jsou špatnou volbou. V tuhé zimě může jeden nebo více stromů zmrznout a pak živý plot ztratí veškerou svou krásu. Kalina vypadá v živém plotě u dachy velmi krásně, ale velmi trpí škůdci, kteří ji mohou sežrat, proto je lepší zvolit kalinu gordovinu. Také je lepší nevybírat si na živý plot stříbrný oleaster nebo jeřáb, protože se velmi rychle šíří po zahradě a zaplňují ji výhonky.

Pro živý plot je vhodnější lichoběžníkový tvar. V tomto případě se živý plot rozšiřuje odshora dolů, spodní větve dostávají dostatek slunečního světla. Stromy a keře, které dobře snášejí stín, lze upravit obdélníkovým tvarem. Mezi rostliny snášející stíny patří zimozeleň, habr, tis. Zaoblený tvar živého plotu se získá výběrem rozložitých rostlin, jako je ptačí zob, vavřín obecný.

Nejlepší rostliny pro živé ploty

Vytvoření živé ploty v krajinářském designu Pro střední část Ruska jsou vhodné pyramidální a sloupovité túje, jalovce a jedle. Jehličnaté živé ploty vypadají přísně a majestátně, úctyhodně.

Thuy

Západní túje jsou mrazuvzdorné, nenáročné na půdu, snášejí stín. Budou dobře růst na písku nebo jílu. Ale nejkrásnější a nejbujnější túje budou na úrodné zahradní půdě s dobrou péčí. Druhové rostliny pěstované ze semen nevypadají tak krásně jako odrůdové, i když jsou relativně levné. Túje se pěstují ze semen, řízků. Živý plot Měly by být vysazeny ve vzdálenosti 50 cm a v prvním roce by se neměly zastřihávat. Ve druhém nebo třetím roce se pro lepší keřovitost zastřihávají vrcholky stromů. Ve třetím roce by se kromě vrcholu měly zastřihnout i boční výhonky.

Túje lze zastřihávat 2–3krát za sezónu. Je lepší to udělat koncem června po ukončení aktivního růstu výhonků. Je dobré, když je profil živého plotu lichoběžníkový. Dobrou odrůdou tújí je „Smaragd“. Nečervená ani netmavne a po celý rok si zachovává svou krásnou sytou barvu. Taková túje však netoleruje zastřihování. Odrůda „Braband“ snese i radikální zastřihování, ale bohatě plodí, a proto vypadá neuspořádaně.

jedl

Z čeho si můžete vyrobit živý plot, když se vám túje nelíbí? Můžete použít smrk. Vezměte půlmetrové sazenice a vysaďte je asi metr od sebe. Smrky se v prvním roce nestříhají. A od druhého roku, v květnu nebo červnu, zkraťte horní výhonek o třetinu a boční výhonky o dvě třetiny pomocí zahradnických nůžek. Smrkový živý plot je třeba pravidelně stříhat. Prořezávání se provádí do tvaru lichoběžníkového nebo obdélníkového profilu dané výšky. Po dosažení požadované výšky se živý plot v březnu až dubnu zastřihuje zahradními nůžkami. Poté se mladé smrky aktivně rozvětvují a vytvářejí neprůchodný plot. Pokud živý plot obsahuje kompaktní odrůdy, není nutné je stříhat, ale rostou pomalu a jsou poměrně drahé.

Juniper

Jalovec je esteticky atraktivní pro živý plot. Miluje slunce, je mrazuvzdorný, snáší sucho a může růst v zaplavených oblastech a na jílovité půdě. Pro živý plot je lepší koupit sadbu s uzavřeným kořenovým systémem. Vysazují se v jedné řadě ve vzdálenosti 50 cm. Optimální růst sazenice pro výsadbu se považuje za 3-4 roky. Keř se několikrát ročně zastřihuje nůžkami.

Pravidla vykládky a péče

Živý plot slouží jako plot. Neslouží ani tak k ochraně před zvědavými pohledy, ale také k rozdělení do samostatných zón. Aby však živý plot vypadal krásně a úhledně, měli byste dodržovat několik pravidel:

Stromy a keře pro živý plot se vybírají velmi pečlivě. K tomu je třeba prostudovat vlastnosti, způsoby péče o rostlinu a zjistit, jak vysoká bude v dospělosti. Aby dekorativní živý plot potěšil oko a dodal zahradě estetický vzhled, je nutné vybrat keře, které se budou ve vaší klimatické zóně cítit dobře. Proto byste si měli prostudovat nejoblíbenější a nejlépe rostoucí keře v této zóně.

• Příprava staveniště.

Před výsadbou byste se měli rozhodnout o umístění budoucího plotu, výšce a druhu rostlin, které budou použity. Místo je označeno šňůrou. Keře pro plot se vysazují do společného výkopu. Šířka a hloubka bude záviset na velikosti kořenového systému. Výkop se vykope o 5-10 cm větší než je hrouda kořenového systému.

Keře na živý plot se vysazují na podzim, aby se lépe uchytily v půdě a zakořenily. Po zakoupení rostliny v obchodě by se měla ještě tentýž den zasadit do vykopaného příkopu. Na dno se umístí rašelina, kompost nebo humus. Poté se keře zasadí do příkopu ve stejné vzdálenosti, zasypou se zeminou a lehce se utlačí. Mezery mezi hrudkou a zemí se vyplní výživnou zeminou.

Den po výsadbě rostliny na živé ploty nyní lze zastřihnout, přičemž dlouhé a nerozvětvené výhonky zastřihujte obzvláště opatrně. Během následujících několika týdnů je třeba zalévat do plné hloubky kořenového systému. Nejlepší je zastřihnout na konci června a rychle rostoucí rostliny, jako je habr nebo ptačí zob, by měly být znovu zastřiženy na začátku září. Je třeba si uvědomit, že pravidelné zastřihování živého plotu je klíčem k jeho kráse a estetice.

Závěr

Vytvoření a údržba úhledného živého plotu vyžaduje značné úsilí, materiální i fyzické náklady. Budete se o něj muset starat celý život. Technologie prořezávání by měla být dodržována přesně, protože chyby bude těžké opravit. Kromě prořezávání na fotografii je třeba rostliny hnojit a zalévat. Pokud živý plot roste na úrodné půdě, pak se minerální a organická hnojiva aplikují jednou za 4 roky, chudé půdy vyžadují každoroční hnojení. Je také nutné plet, mulčovat a postřikovat proti škůdcům. Pokud tato pravidla zanedbáte, velmi rychle se to projeví na vzhledu živého plotu.

Živý plot pomáhá zónovat území, chrání před otravnými zvědavými pohledy, hlukem a prachem. A konečně je velmi krásný a esteticky příjemný. Pokud nemáte čas se trápit pěstováním keřů a stromů k oplocení území vlastníma rukama, jako možnost pro ty nejnetrpělivější je koupit hotovou konstrukci. Je to poměrně drahé, ale nebudete muset nic dělat vlastníma rukama. Pokud se přesto rozhodnete vybrat si rostliny sami, vypěstovat je a vytvořit si vlastní živý plot, měli byste si uvědomit, že takový přírodní plot je odolný, takže byste měli jeho vytvoření brát vážně. To znamená, že byste si měli vybrat keře a stromy, sázet je a pečovat o ně podle všech pravidel. A pak ani ten nejbarevnější plot z kamene, pletiva, železa a betonu nemůže konkurovat v kráse a trvanlivosti zelenému plotu vyrobenému vlastníma rukama a podle vašeho vlastního návrhu.

„Máme velký pozemek, tak jsme se rozhodli založit hroznovou plantáž. Řekněte mi, jaké je nejlepší místo pro hrozny a v jaké vzdálenosti od sebe by měly být sazenice vysazeny? Bystrov, oblast Belgorod.“

— Hrozny jsou vysazeny na dobře osvětleném pozemku. Upřednostňuje se výsadba na jižní a západní straně domu, plotu a dalších budov, stejně jako na vrcholu jižních, jihozápadních nebo jihovýchodních svahů země. Je lepší umístit řady hroznů ze severu na jih, na svazích – přes svah. U mřížoviny ve tvaru L (s baldachýnem) na směru řad nezáleží. Hrozny rostou na všech typech půd, ale nemají rády zasolené a podmáčené půdy.

Před výsadbou je třeba kořeny sazenic hroznů s otevřeným kořenovým systémem obnovit zahradnickými nůžkami, to znamená, že špičky se zastřihnou až na jejich živou tkáň (na řezu má světlou barvu) a umístí se do roztoku heteroauxinu pro dva do tří dnů (podle návodu).

Vzdálenost mezi otvory při výsadbě sazenic je 2-3 m od sebe (pro nízko rostoucí odrůdy je vzdálenost 2 m, pro středně rostoucí odrůdy – 2,5 m, pro silné a velmi silné odrůdy – 3 m nebo více) .

_

Nejraději vykopu jamku 80 cm dlouhou, širokou a hlubokou, opakovaně jsem měl možnost ověřit si, že takové velikosti jamek pro malou sazenici jsou mnohem vhodnější, protože mladá sazenice lépe roste a začíná rychleji plodit. Do vykopané jámy tedy vložím 1 vědro dřevěného popela a 2 vědra shnilého hnoje, vše promíchám a přidám zahradní zeminu.

Až se z mladé sazenice za pár let stane mohutný trvalkový keř, budou se její kořeny živit touto předem připravenou zásobou hnojiv.

Na tuto směs země, popela a hnoje nasypu novou vrstvu země ve formě kužele, ale bez hnojiv. To je důležité, protože bylo zjištěno, že zasazené sazenice, jejichž kořeny jsou během výsadby v „čisté“ (bez hnojiv) půdy, rostou a vyvíjejí se lépe v prvních dvou letech.

Při výsadbě do díry se musíte ujistit, že kořeny sazenice jsou umístěny pod kuželem země. Sazenice s nahoru zahnutými kořeny zaostávají ve svém vývoji.

Stejně důležité je dodržet správnou hloubku výsadby sazenice hroznů. Optimální hloubka výsadby je 30 cm od „paty“ kořenů k úrovni půdy („pata“ kořenů je nejnižší část sazenice, odkud se kořeny vytvořily). Tuto vzdálenost můžete změřit pravítkem od úrovně půdy po vrchol nalitého kužele země. Dále, při výsadbě by měla být sazenice umístěna ve svislé poloze na kužel země, kořeny by měly být rovnoměrně rozprostřeny po kuželu a pokryty zeminou (10 cm nad „patou“ kořenů).

_

S výsadbou, kterou doporučuji, vypadá sazenice hroznů, jako by byla v hlubokém výklenku. Po 2 měsících ve vykopaných jamkách hlubokých 80 cm s vysazenou sazenicí dojde k přirozenému sedání půdy 5-10 cm, v mělčích jamkách bude sedání půdy menší. V prvním případě bude průměrná skutečná hloubka výsadby od „paty“ kořenů k horní úrovni půdy 35–40 cm. Na písčitých půdách se sazenice vysazují hlouběji, tj. 50–60 cm od „ pata“ kořenů na úroveň půdy, protože písčitá půda v zimě zamrzá hlouběji než černozem.

Od okamžiku zasazení sazenice, během prvních pěti let jejího vývoje, je úkolem zahradníka dosáhnout rozvoje a růstu hlubokých („patních“) kořenů, které na rozdíl od kořenů rosy nezamrzají v žádných zimních mrazech. Kořeny rosy se nacházejí nad „patními“ kořeny, tedy na povrchu půdy.

Vlivem přebytku tepla se tvoří a vyvíjejí rychleji, proto oddalují vývojovou sílu z hlubokých kořenů. Rozvoji orosených (povrchových) kořenů lze zabránit předem, tedy i při výsadbě, použitím polyetylenového krytu (obr. 1).

_

Je to malá vrstva nalité půdy 7-10 cm nad „patou“ kořenů, která pomáhá přijímat dodatečné teplo ze slunečních paprsků v oblasti „patních“ kořenů, a nikoli obecně přijímaná vrstva 15 -25 cm při výsadbě, což je velmi důležité pro severní oblasti (obr. .2).

Na co dalšího byste si měli dát při výsadbě sazenice pozor? Pro rychlý růst a vývoj sazenice by měla být půda ve výklenku kolem vysazené rostliny mulčována hustým černým filmem (není vidět na slunci). Při použití takového filmu odumírají plevele, vlhkost v kořenové zóně se zadržuje déle, půda v kořenové zóně „paty“ se lépe zahřívá a sazenice roste a vyvíjí se rychleji.

Tato technologie výsadby sazenic vinné révy pomáhá získat první sklizeň hroznů o 1 – 2 roky dříve než při klasické výsadbě (plná plodnost ve 4.-5. roce).
Na fotografii – sazenice hroznů v zahradním centru Yuzhny

Tvorba mladé sazenice hroznů

_

„Na podzim jsem zasadil sazenice hroznů, ale nevím, co dál, spoléhám na vaši radu. N. Korzhov, vesnice Petrovka, Voroněžská oblast.“

— Sazenice vinné révy vysazené na podzim by měly být příští jaro vysvobozeny ze zimního úkrytu. V případě pozdních jarních mrazíků je třeba keř vinné révy zakrýt pomocí drátěných oblouků netkaným krycím materiálem jako je Pegasus, Agril, Lutrasil atd. nebo jej každý večer v noci přikrýt starým nepotřebným oblečením.

Hlavním úkolem nadcházející sezóny při pěstování krytých hroznových keřů je vypěstovat přes léto jeden, ale mohutný výhon, a ne 2-3 tenčí a kratší výhonky. Se začátkem otevírání pupenů a vyrůstáním mladých zelených výhonků z nich je nutné vylamovat přebytečné mladé zelené výhonky v počáteční fázi jejich růstu, dokud nedosáhnou velikosti od 2 do 5 cm.

Při vylamování necháváme jen nejrozvinutější z nich, dáváme přednost výhonu, který se nachází v jamce 10-15 cm pod úrovní terénu Proč se to dělá? Následně se takový zelený výhonek změní v tlustý a silný rukáv (trvalý výhon), který bude v budoucnu mnohem snazší položit na půdu po podzimním prořezávání a zakrýt zeminou, filmem nebo jinými dostupnými materiály. Základem mladého zeleného výhonku je v našem případě budoucí hlava keře (horní část podzemního kmene, odkud se větve rozbíhají), ze které bude v budoucnu také nutné vytvořit ne jeden rukáv, ale několik.

Výhonek bude určitě potřebovat mřížovinu, pokud žádná není, můžete poprvé vložit do půdy kolík nebo tyč, na kterou se zelený výhonek rostoucí vzhůru přiváže.

_

Ve výšce 0,9-1 m od povrchu země a výše po délce výhonu se pravidelně prořezávají nevlastní synové, kteří se tvoří z paždí listů na hlavním výhonu. Na každém z nevlastních synů, po jejich oříznutí, musíte nechat 1-2 listy. Nižší nevlastní synové (pod výškou 0,9-1 m) by měli být v mladém věku rozbiti až k zemi.

Ze základny hlavy keře, když hlavní výhonek energicky roste, lze nechat růst další výhonek, který by měl být pravidelně „ořezán“ a nemělo by na něm zůstat více než 2-3 listy, což nedovolí růst vzhůru po celé vegetační období. V opačném případě se může růst hlavního výhonku zpomalit a nedosáhne požadované výšky. Teprve od příštího roku by se měl z pupenů tohoto druhého (krátkého) výhonku vyvinout nový mladý výhonek, aby se z něj vytvořil nový rukáv.

Vybrané, mohutné jednoleté sazenice, které svým vzhledem připomínají 2-3leté sazenice, jsou schopny vytvořit 1 až 4 květenství již v roce výsadby v závislosti na odrůdě révy. Z nich by měl být ponechán pouze jeden a zbytek by měl být vylomen, aby nedošlo k oslabení vývoje keře a nezpoždění jeho plného plodení o 1 – 2 roky (obvykle 3-4 roky po výsadbě) . Na zbylém květenství určitě odřízněte většinu a ponechte 2-3 zelené bobule, když jejich velikost dosáhne velikosti hlavičky zápalky.

Vybrané, mohutné sazenice jsou schopny v létě vypěstovat zelené výhonky vysoké 3 a více metrů. Na konci první – začátku druhé dekády srpna by měl být vyrostlý zelený výhonek ražen, to znamená, že vrchol výhonku by měl být odříznut (o 10-15 procent celkové délky zeleného výhonku) . U sazenic, které vytvořily výhonky do výšky 60 cm, je třeba ne honit, ale zaštipovat, to znamená odlomit apikální část výhonku s 2-3 mladými zelenými listy, které se teprve začínají vyvíjet. Na začátku září by měl být zelený výhonek položen na zem a pokryt plastovou fólií pomocí drátěných oblouků, aby se zlepšilo zrání révy v přípravě na zimu.

Když začne lignifikace zeleného výhonku, získá se hnědá barva a její odstíny odpovídající odrůdě. Od této chvíle se zelený výhonek promění v jednoletou lián. V polovině října se v Centrální černozemské oblasti seřezávají krycí odrůdy a odstraňuje se nezralá zelená část révy. Poté musí být mladý hroznový keř na zimu zakryt.

V závislosti na vývoji rostliny, její růstové síle se ve 2-3 roce po výsadbě doplní 1-2 novými zelenými výhonky z hlavy keře pro vytvoření nových rukávců. Počet návleků je omezen od 3 do 6-8 v závislosti na síle růstu keře, krmné ploše a typu mřížoviny. Od následujícího roku dají i tyto výhonky první úrodu.