Jak zasadit okurky v polykarbonátovém skleníku: tipy krok za krokem

Odrůdy a hybridy okurek se dělí na ty pěstované v otevřeném a chráněném terénu. První z nich se zpravidla vyznačují relativně raným zráním a přátelským výnosem, rostou šířením a vyžadují opylení včelami (i když existují hybridy náchylné k partenokarpii nebo s částečnou partenokarpií).

Okurky pro chráněnou půdu přizpůsobené pěstování na mřížovinách, vysoké vlhkosti a rozdílům denních a nočních teplot, mají vysoký potenciální výnos a dlouhou dobu plodnosti.

Okurkový skleník v červenci. Fotografie: “Gavrish”

Co je třeba vzít v úvahu při výběru odrůd a hybridů okurek pro skleník

1. Typ opylení

• včelí oprášená (‘F1 Khutorok’, ‘F1 Salted’, ‘F1 Pososhok’, ‘F1 Tomboy’);
• parthenokarpické (‘F1 Odvaha’, ‘F1 Murashka’, ‘F1 Liliput’, ‘F1 Shchedrik’).

Vaječník odrůdy opylované včelami se nemůže vyvíjet bez opylení, tedy bez přenosu pylu ze samčího květu na samičí pestík.

Vaječník odrůdy opylované včelami se nemůže vyvinout bez přenosu pylu ze samčího květu na pestík samičího květu.

U partenokarpických odrůd a hybridů může dojít k vývoji plodu bez opylení. Partenokarpie může být velmi výrazná – více než 70 % všech vaječníků na rostlině se může vyvinout bez opylení. Nebo může být částečná – 30-70% vaječníků se může vyvinout bez opylení a na začátku růstu je partenokarpie slabě vyjádřena a ke konci vegetačního období zesílí. U takových forem je v počátečním období vyžadováno opylení včelami nebo ručně.

2. Podmínky pěstování

Podle načasování pěstování se hybridy orta a okurky dělí na:

• předčasné zrání – doba od hromadného klíčení do začátku plodování je 45–50 dní („F1 parmice“, „F1 Emerald Earrings“, „F1 Babiččina vnučka“, „F1 Khutorok“);
• střední zrání – 50–55 dní („Sportovec F1“, „Sklep F1“, „Ambasador F1“);
• pozdní zrání – více než 55 dní („F1 Suitor“, „F1 Green crocodile“).

Je pravda, že toto rozdělení je libovolné, protože délka vegetačního období závisí na podmínkách pěstování, zejména na teplotě a vlhkosti vzduchu a půdy.

Okurky ve skleníku. Červen. Fotografie: “Gavrish”

3. Ekonomický účel

1. salát (zelená se konzumuje čerstvá);
2. univerzální typ (v prvním období plodování se plody používají čerstvé, v pozdějším období ke konzervování);
3. solení (určeno k solení, nakládání a konzumaci v zimě).

Okurka F1 Lehce solená 43 rublů
Ruská zahrada
Cucumber F1 Tomboy 19 rublů
Ruská zahrada

Moderní salátové odrůdy a hybridy se vyznačují geneticky podmíněný nedostatek hořkosti. Nejlepší salátové okurky mají křupavou dužinu, příjemnou osvěžující nasládlou chuť a charakteristickou okurkovou vůni. A chcete-li získat chutnou, křupavou, aromatickou nakládanou okurku, a dokonce takovou, aby mohla zůstat až do příští sklizně, musíte si vybrat určitý druh zeleniny pro nakládání.

klasický nakládaná okurka (‘F1 Cellar’, ‘F1 Ambassador’, ‘F1 Stash’, ‘F1 Salted’, ‘F1 Kum-da-kuma’, ‘F1 Harmonist’) malá velikost (7-10, maximálně 12 cm), válcovitý tvar , s tuberkulovitým nebo jemně hlíznatým povrchem, s jemnou slupkou, malou komorou na semena, hustou dužninou a vysokým obsahem cukru. Černotrnné odrůdy a hybridy mají jemnější kůži než bělotrnné odrůdy.

Včely opylované okurky pěstované ve volné půdě a sklizené v druhé polovině léta mají hutnější dužninu a obsahují více cukrů a vitamínů než partenokarpické skleníkové okurky.

4. Udržitelnost

• Termín “udržitelnost”znamená, že rostliny nejsou nebo téměř nejsou postiženy chorobou;
• Termín “relativní stabilita” znamená, že rostliny jsou v malé míře postiženy chorobou;
• Termín “tolerance“ znamená, že rostliny jsou napadeny chorobou, ale výnos není výrazně snížen.

Neméně ekologicky plastové a nové hybridy pro otevřenou půdu: ‘F1 Uncle Fedor’, ‘F1 Khutorok’, ‘F1 Pososhok’ a jeden z nejodolnějších vůči chorobám – ‘F1 Zanachka’. Tyto okurky plodí trvale i v těch nejnepříznivějších podmínkách. Takové hybridy byste rozhodně měli mít na zahradě jako záchrannou síť.

Rada agronoma

1. Správně svažte okurky!

Pěstování okurek ve skleníku zaručuje brzkou sklizeň. Výsadba ve skleníku nastává dříve než na otevřeném terénu. Kromě toho používají pro pěstování ve sklenících hybridy partenokarpických okurek buketně plodícího typu, které mají obrovský potenciál. Jedná se o takové hybridy jako ‘F1 Red Barrel’, ‘F1 Bobrik’, ‘F1 Shchedrik’, ‘F1 Cappuccino’, ‘F1 Courage’, ‘F1 Garland’, ‘F1 Liliput’.

Okurky rostoucí ve skleníku musí být svázány. Na podvazky můžete použít různé syntetické provázky, konopí a další materiály. Hlavní věc je, že jsou pevné a elastické.

Na podvazky můžete použít syntetický provázek, konopí a další materiály. . Foto: Gavrish

Začněte podvazovat okurky ne dříve než 3-4 dny po výsadbě sazenic. Během této doby budou mít mladé kořeny čas proniknout do půdy, rostliny získají oporu, což znamená, že pravděpodobnost jejich vytažení bude velmi malá.

• Jako mřížovina se používá ocelový drát o průměru minimálně 3-4 mm, protože musí podpírat všechny rostliny a plodiny.
• Je lepší zajistit drát nejen na okrajích, ale také dodatečně, každé 3-4 m, aby nedošlo k rozbití mřížoviny.
• Provázek se pevně přiváže ke špalíru nebo posuvnou smyčkou.
• Provázek se dole přiváže k rostlině, aby se nenatahoval. Zásoba provázku po svázání by měla být 10-15 cm, přiváže se k rostlinám opatrně, pouze volnou smyčkou, pod prvním nebo druhým pravým listem, přičemž pamatujte, že během procesu růstu se tloušťka stonku zvětší o 3-; 4krát. Pokud je provázek příliš napnutý, následně se zařízne do stonku rostliny, což může vést k jeho zlomení nebo uhnívání kořenů.
• Po zajištění motouz je třeba pečlivě omotat kolem rostliny tak, aby každým internodiem prošla alespoň půl otáčky. Žádné internodium by nemělo zůstat bez dozorupři podvazování. Pokud jsou internodia příliš dlouhá (více než 15 cm), lze jimi projít 1-2 otáčky.
• Často se stává, že lidé na stránky přijdou jen zřídka. Pokud během této doby rostliny přerostly a spadly, neměli byste svazovat pouze jednu korunu, Každý uzel musí být pečlivě uvázán.
• A to nejdůležitější na podvazku je omotejte provázek kolem rostliny, ne naopak!

2. Správně tvarujte okurky!

Který pěstitel brutnáku by nevěděl, jak důležité je správně formovat rostlinu! Nezkrátili jste včas boční výhonky, zahustili výsadbu a v polovině léta jste měli potíže dostat se do skleníku. A v tak těsné blízkosti se jakákoli nemoc rychle šíří. Mnoho zahradníků to nechápe a jsou příliš líní na to, aby tvořili rostliny okurek.

Tvarujte okurky správně! Fotografie: “Gavrish”

Není zde nic složitého a věřte, že správně formovaná rostlina se vám odvděčí bohatou úrodou vysoké kvality.

• Pokud okurky nejsou tvořeny ve sklenících, oni výnosy mohou být výrazně sníženy v důsledku útlaku rostlin způsobeného zahušťováním, zastíněním a výskytem hniloby stonků. Kromě toho bude nepohodlné pečovat o rostliny a sklizeň.
• U většiny hybridů se tvoří významná část sklizně na hlavní řasu. Pro udržení příznivého vztahu mezi vegetativní a generativní částí rostliny se tvoří v 1 stonku.
• Měli byste také věnovat pozornost tomu, který hybrid byl vybrán: rozvětvený typ (‘F1 Courage’, ‘F1 Quadrille’) nebo s omezeným větvením – ‘F1 Grandmother’s Granddaughter’, ‘F1 Grandfather’s Granddaughter’ (první z nich vyžadují neustálé operace k vytvoření keře, pro ostatní je lze minimalizovat).

1. Během prvního měsíce rostliny postupně zvyšují růst a dosahují výšky 50 cm nebo více. V paždí listů tvoří výhonky a poupata, která musí být odstraněnaby se vytvořila silná, dobře olistěná rostlina.

2. Následně na přibližně stejné délce stonku, když rostliny dosáhnou poloviny své výšky, zůstávají výsledné boční řasy, sevřením jejich vrcholu nad prvním listem a samičím květem (první vrstva plodů). V této oblasti se tvoří 4-5 výhonků. Do této doby, s dobrou péčí, mají rostliny čas vytvořit silný listový aparát a zlepšené podmínky výrazně zlepšují proces fotosyntézy.

3. Díky tomu při další fázi růstu o dalších 50-60 cm řasa ponechte déle, sevřete je nad druhým listem a se dvěma vaječníky. Spodní větve, které do této doby nesly ovoce, se vyříznou a vyjmou ze skleníku.

4. Na zbytek stonku až po mřížovinu výhony se zaštipují ještě dále – nad třetím nebo čtvrtým listem. Současně se na nich tvoří stejný počet samičích květů.

5. Na postranních výhoncích středního a horního patra se vytvoří nové řasy druhého řádu, které se odpovídajícím způsobem zaštipují nad prvním listem a vaječníkem a druhým listem se dvěma samičími květy (vaječníky). Z vytvořené zeleně vyrůstají do konce vegetačního období plody normální velikosti.

• Dolní 3-4 uzliny jsou zcela oslepující. Všechny boční výhonky jsou odstraněny z mřížoviny. Pouze v úplně horní části rostliny zbývají 2-3 výhonky, které se po 2-3 listech zaštipují.
• Hlavní stonek je ponechán podél mřížoviny a sevřen, když dosáhne sousední rostliny. Formování kyticových okurek do jednoho stonku bez bočních výhonků poskytuje zvýšení raného i celkového výnosu. Tato metoda byla možná díky skutečnosti, že kyticové okurky, na rozdíl od okurek s nekyticovým typem kvetení, vytvářejí na hlavním výhonu hojné vaječníky.
• Nezbytnou technikou regulace růstu je vysekávání starých žloutnoucích listů v nižším patře v druhé polovině vegetačního období (a někdy i dříve). Systematicky se odstraňují i ​​všechny nevzhledné a poškozené plody a samčí květy (u partenokarpických hybridů).

3. Zalévejte okurky správně!

K odpařování vlhkosti ve skleníku dochází velmi intenzivně, proto musí být zalévání pravidelné.

• Před začátkem plodování lze rostliny zalévat v intervalech 3-5 dnů, spotřebovat 3-4 l/m².
• Když začíná sklizeň zeleně, zalévání by mělo být prováděno častěji, každé 2-3 dny, a ve velkých dávkách – 10-12 l/m².
• Pokud je horké počasí, musíte okurky zalévat každý den. Zalévání se nejlépe provádí v první polovině dne, od 8 do 11 hodin. Náhlé změny vlhkosti půdy by neměly být povoleny, protože to může vést k prasknutí stonku.

Velký význam má půda a půdní vlhkost. Vlhkost vzduchu před plodem by měla být 70-75% a během plodování – 75-80%.

Kapkové zavlažování okurek

Pokud jde o teplotní režim, platí řada pravidel:

• Se zvyšujícím se osvětlením by se měla teplota zvyšovat, to znamená, že za jasného počasí by měla být teplota ve skleníku vyšší a za oblačného počasí nižší.
• Při vysokých teplotách je nutná vysoká vlhkost vzduchu a při nízkých teplotách nízká.
• Noční teplota výrazně ovlivňuje růst a plodnost okurek. Proto, pokud chcete, aby se okurky naplnily, musí být teplota v noci zvýšena na +21. +23 °C.
• Pokud jsou však noční teploty neustále vysoké, rostliny rychle zaplodí a nebudou tvořit boční výhony. Pro rovnoměrný vývoj se využívá střídání vysokých nočních teplot a nižších – na úrovni +16. +18°C po dobu 7-10 dní.

4. Správně krmte okurky!

Začněte hnojit okurky 3-4 týdny po výsadbě sazenic a provést je každých 7-10 dní. Od této chvíle dává okurka přednost draslíku a stává se zvláště citlivou na jeho nedostatek v období ovocné náplně.

• Optimální poměr dusíku a draslíku v tomto období je 1:1,5-1,8.
• Pokud jsou rostliny dobře vyvinuté a předpokládá se jejich rychlý růst, je nutné zvýšit množství draslíku na poměr 1:2.
• Pokud je růst postranních výhonů slabý nebo žádný, mění se poměr dusíku a draslíku směrem ke zvyšujícím se dusíkatým hnojivům.
• A s nástupem druhé vlny plodů se dávky draslíku opět zvyšují na původní poměry.
• Při zhoršení světelných podmínek a poklesu teploty vzduchu pociťují okurky zvýšenou potřebu draslíku, s čímž je také třeba počítat.

Při výběru dusíkatých hnojiv byste se neměli nechat unést dusíkem v amidové a čpavkové formě, tzn. hnojiva, jako je močovina a dusičnan amonný. Tyto druhy dusíku může blokovat vstup draslíku, vápníku a hořčíku do rostlin. Navíc u mladých rostlin může přebytek amoniakálního dusíku způsobit otravu, která se projevuje smrtí listů, a u dospělých rostlin to vede k předčasnému stárnutí.

Když je teplota půdy nižší než +14. +16°C se některé živiny stanou pro kořeny rostlin nedostupné a výživa je dodávána v nedostatečném množství. Proto v déletrvajícím chladném počasí působí pozitivně lístkový list.

• Pro listovou výživu můžete použít jak speciálně upravená hnojiva ve formě tablet, tak slabé roztoky vodorozpustných hnojiv.
• Při prvním krmení listem je lepší vyzkoušet 1-2 rostliny a po několika dnech vyhodnotit jejich stav.
• Krmení na list lze provádět jednou za 2-3 týdny, a pokud je déle chladné počasí, pak jednou týdně.
• Rostliny je lepší rosit odpoledne nebo za oblačného počasí.

Rostliny je lepší rosit odpoledne nebo za oblačného počasí.

Pro neutralizaci účinků nepříznivých faktorů prostředí, jako jsou změny teploty a slabé světlo, se rostliny postřikují roztoky biologických stimulantů, například „Epin“: 2-3 ml na 10 litrů vody pro zvýšení imunity.

Síla kořenového systému je klíčem k celkové sklizni. Pro zvýšení výkonu kořenového systému se proto používají humáty (1-2 g na 10 l vody), „Zirkon“ (1 ml na 10 l vody). Jejich aplikace je kombinována se zálivkou a na každou rostlinu se spotřebuje 300-400 ml.

Připraveno na základě materiálů od specialistů společnosti Gavrish

To může být užitečné:

• 11 tajemství dobré sklizně okurek
• Proč spodní listy okurek vysychají?
• Okurkový čas: raně dozrávající hybridy kyticového typu vyséváme na sadbu

Většina zahrádkářů na svých pozemcích pěstuje různé odrůdy okurek. Mnoho lidí dává přednost pěstování této zeleniny ve sklenících. Článek bude diskutovat o tom, jak správně zasadit okurky ve sklenících a jak se o ně později starat.

Kdy zasadit okurky do skleníku?

Nejprve je důležité rozhodnout o načasování výsadby. Nejlepší je vysadit vegetaci v nevytápěných sklenících, když se půda zahřeje na teplotu +15 stupňů.

Teplota vzduchu by měla být nad +15 stupňů Celsia.

Doba výsadby se výrazně liší v závislosti na pěstitelské oblasti.

Střední pruh:

• ve vyhřívaném skleníku je to konec dubna – začátek května;
• v polykarbonátových budovách – 10. května;
• ve filmových konstrukcích, skleněných přístřešcích – na konci jara.

Sibiř, Ural:

• ve vytápěném skleníku – 10. května;
• v polykarbonátových budovách – 20. května;
• ve filmových konstrukcích a skleněných přístřešcích – koncem května.

Jih (Kubáň):

• ve vytápěném skleníku – koncem března;
• v polykarbonátových budovách – začátkem dubna;
• ve filmových konstrukcích a skleněných přístřešcích – v polovině dubna.

Mnoho letních obyvatel vysazuje vegetaci ve sklenících podle lunárního kalendáře. Následující data jsou považována za nejpříznivější dny pro výsadbu:

• března – 19., 20., 21., 24., 27., 28.;
• dubna – 5., 7., 8., 9., 20., 24.;
• května – 6., 7., 8., 9., 20., 24.

Přípravné práce

Před výsadbou je nutné provést některé přípravné manipulace.

Země

Pokud se rozhodnete pěstovat plodinu prostřednictvím sazenic, pak by měla být půda pro výsadbu semen zakoupena hotová v obchodě. Taková půda je zpravidla již zcela připravena, vyčištěna a pohnojena.

Pokud se přesto rozhodnete připravit půdní směs vlastníma rukama, musíte k tomu smíchat trávníkovou půdu (3 díly), humus (2 díly) a písek (1 díl). Výsledná hmota se musí prosít, aby v ní nebyly velké hliněné hrudky. Před setím materiálu se do směsi přidá také superfosfát (dvě polévkové lžíce).

Místo

Nejlepší je pěstovat okurky ve vyhřívaných skleníkových konstrukcích. V případě potřeby bude v takových strukturách možné nezávisle regulovat teplotu.

Doporučuje se zasadit okurky na ty záhony, kde dříve rostly plodiny, jako je paprika, cibule, zelí a mrkev. V blízkosti můžete zasadit zelené hnojení (hořčice).

Měli byste pečlivě zkontrolovat samotný skleník. Neměly by v něm být ani malé praskliny. Pokud je najdete, musíte je odstranit, abyste se vyhnuli průvanu.

Vnitřek přístřešku je nejlepší ošetřit antimykotikem. To ochrání sazenice a půdu před infekcí různými infekcemi.

Promyslete si umístění záhonů s okurkami předem. Nejčastěji se tvoří podél stěn konstrukce. Důležité je také zajistit větrání.

V tomto případě můžete vytvořit malé okno. Otvory lze vytvořit jak na stropě, tak na stěnách.

Semena

Doporučuje se také připravit semenný materiál předem. V tomto případě se nejprve provede výběr. Z celkové hmoty jsou vybrány pouze velké a tvarově shodné vzorky. Dále je třeba připravit fyziologický roztok (1 malá lžička na sklenici vody). Semena se kápnou do výsledné směsi. Exempláře, které zůstanou na povrchu, musí být odstraněny, nejsou vhodné pro další výsadbu. Zbývající semena je třeba dobře omýt tekoucí vodou a vysušit.

Poté semena potřebují dezinfikovat. Pro tyto účely připravte lehký roztok manganistanu draselného. Výsadbový materiál se do něj ponoří a nechá se tam asi 20 minut. Pokud jej ponecháte v roztoku delší dobu, můžete si způsobit popáleniny.

Někdy se místo manganistanu draselného používají k dezinfekci léky “Fitosporin-M”, “Gamair-SP”. Po tomto ošetření se semena dobře promyjí a vysuší.

Aby semena vyklíčila rychleji, měla by být umístěna do sáčku a poslána v této podobě blíže k topným zařízením. Někdy se používá obrácená metoda – materiál je ponechán na polici chladničky po dobu jednoho dne. Tento postup zpevní semenný materiál a zajistí jeho snadnější přizpůsobení novým podmínkám pěstování.

Jak zasadit?

Nyní se blíže podíváme na to, jak správně zasadit okurky ve skleníku.

Semena

Bezprostředně před výsevem se doporučuje znovu pečlivě zkontrolovat sadební materiál. Mnoho zahradníků klíčí semena před výsadbou. K tomu se položí na gázu dobře navlhčenou vodou nebo na jiný tenký látkový materiál. Po několika dnech by se měly vytvořit malé kořínky.

V připravené hliněné směsi se vytvoří malé výsadbové otvory. Do každého z nich se umístí 2 nebo 3 semena. V tomto případě bude hloubka zapuštění záviset na složení půdy (u volné půdy – 3 cm, u těžké půdy – 2 cm). Poté se semenný materiál posype trochou zeminy a navlhčí.

Často, když keře rostou, měly by být znovu vysazeny.

Sazenice

Pokud plánujete zasadit okurky pomocí sazenic, nejprve se semena zasadí doma do připravených nádob. Nejvhodnější je používat kelímky vyrobené ze speciálního měkkého papíru. Výbornou variantou jsou také rašelinové květináče.

Doporučuje se předem ošetřit všechny nádoby. K tomu je docela možné použít světle růžový roztok manganistanu draselného. Když je nádoba zcela suchá, naplní se připravenou půdní směsí. Dále se semena připravená předem zasadí do půdy. Hloubka kotvení by měla být přibližně 2 centimetry.

Po výsadbě se naplněné nádoby přikryjí kusem skla nebo polyetylenu. Uvnitř se tak vytvoří požadované mikroklima. Pamatujte, že teplota při klíčení semen by měla být v rozmezí +22. 27 stupňů Celsia.

Asi 7 dní po vyklíčení je třeba snížit teplotu asi na +20 stupňů. Abyste zabránili protahování vegetace, měli byste nainstalovat speciální osvětlení používané pro sazenice.

Pamatuj si to při výsadbě ve skleníku by se půda měla již zahřát alespoň na +17…18 stupňů (teplota vzduchu by měla být cca +20. 22 stupňů Celsia). Pokud jsou zarostlé exempláře vysazeny ve skleníku nebo skleníku, bude nutné je umístit do výsadbových otvorů pod mírným úhlem.