Jakou půdu potřebují zahradní borůvky?

Aby se zahradní borůvky cítily na zahradě dobře a přinášely bohatou úrodu zdravých plodů (až 7-8 kg na keř), je důležité dodržovat podmínky výsadby, z nichž hlavní je správný výběr a příprava půda. Zvažme, jakou půdu mají borůvky rádi a jak vytvořit vhodné podmínky na stanovišti s jakýmkoli počátečním typem půdy.

Co by měla být půda?

Borůvky mají zvláštní nároky na půdu. Faktem je, že toto bobule může žít pouze ve spojení se speciálními symbiontními houbami, které žijí na jeho kořenech a fungují jako kořenové vlásky, které pomáhají absorbovat živiny z půdy. Bez pomoci houbám nedostanou borůvky potřebné prvky, takže budou nevyvinuté, nemocné, neplodí a mohou i uhynout. Prospěšní symbionti mohou existovat pouze v prostředí s pH 3,5-4,8, což odpovídá vysoce kyselé půdě. Proto je půda s takovou reakcí pro borůvky nutností.

Kromě požadavků na kyselost musí půda splňovat řadu dalších kritérií.

• Mírně zvlhčená, ale zároveň ne zcela vyčerpaná půda. Optimální obsah humusu je na úrovni 1,5-3,5 %, jako u slatinné rašeliny.
• Lehká, kyprá půda s dostatkem vzduchu pro dýchání a dobrou drenáž. Tenké kořeny těžkou půdu prostě „neprorazí“ a zahynou v ní.
• Přiměřeně vlhký substrát, aby vlhkomilné rostlině nevysychaly kořeny. Ale borůvky také netolerují stagnaci vody – trpí šedou hnilobou a rychle umírají.
• Půda musí být „teplá“. Borůvky dobře snášejí mráz pouze v případě, že půda dobře udržuje teplo;
• Výsadbový substrát musí obsahovat mykorhizu, jinak bobule nezakoření.

Nesplnění jedné nebo více těchto podmínek je důvodem, že borůvky rostou, ale neplodí. V závažných případech rostlina onemocní a zemře.

Skutečně ideální podmínky pro borůvky jsou pouze v oblastech, kde rostou divoce. U nás se jedná o vlhké jehličnaté a listnaté lesy, okraje bažin s kyselou rašelinnou půdou (rašelinné a rašelinnoglejové půdy zvýšených a přechodných bažin, lesní podzolové půdy). Kyselé rašelinné půdy se nacházejí v náplastech v různých oblastech (včetně centrální zóny), ačkoli jsou nejčastější v severních oblastech.

Rašelina potřebná pro pěstování borůvek je rašelinná, kyselá (sphagnum). Jedná se o drobivou, vláknitou hmotu načervenalého, hnědého nebo šedého odstínu s mírně rozloženými a jasně viditelnými zbytky mechu a rostlin. Má vysokou kyselost. Tento typ rašeliny by se neměl zaměňovat s rašelinou travní. Ten lze poznat podle sytě černé barvy. Má vysoký stupeň rozkladu, jednotnější a hustší strukturu a mírně kyselou nebo neutrální reakci. Spodní rašelina není vhodná pro borůvky jako podklad substrátu, lze ji přidávat pouze v malém množství.

Jiné typy půd také nejsou ideální. Zde není třeba se rozčilovat; borůvky lze pěstovat v jakékoli oblasti a v jakékoli oblasti Ruska. Složení substrátu ale budete muset upravit v závislosti na výchozím typu půdy.

• Písčité půdy jsou studené, špatně zadržují vlhkost, postrádají organickou hmotu a mají příliš vysoké pH. Je třeba je udělat těžší, úrodnější a okyselit.
• Jílovité půdy a hlíny jsou těžké, husté, špatně odvodněné, obsahují málo organické hmoty a mají nepřiměřenou kyselost. Kolem kořene tvoří těžkou hrudku, ve které se dusí a hnije. Půdu je nutné prolehčit a okyselit.
• Černozemě – pH a hustota jsou příliš vysoké.
• Vápnité horniny jsou chudé na organickou hmotu a mají výraznou alkalickou reakci.

Jak určit kyselost?

V každém případě všechny přípravné práce začínají měřením nejdůležitějšího parametru pro borůvky – kyselosti. To určuje, které složky a v jakých poměrech jsou pro substrát zapotřebí.

Kyselost lze určit následujícími způsoby:

• markerovými rostlinami;
• pomocí lakmusového papírku;
• speciální zařízení.

Okem lze kyselost půdy určit podle rostlin a plevelů, které rostou v oblasti:

• středně kyselá půda – šťovík koňský, škvor, ostřice, pryskyřník plazivý, zelený mech;
• mírně kyselé – quinoa, kopřiva, svlačec rolní;
• neutrální – červený jetel, chrpa, ředkev polní.

Stanovení rostlinami je však velmi nespolehlivé, protože při vhodném mikroklimatu se často dostanou do „nevlastního“ typu půdy. I když je tedy na stanovišti hodně škvora nebo šťovíku, nezaručuje to, že kyselost bude pro borůvky vhodná. Je vhodné znát ne přibližné, ale přesné hodnoty pH.

Ukazatel kyselosti lze spolehlivěji než u značkovacích rostlin určit lakmusovým papírkem. Toto je provedeno následovně.

• Odeberte vzorek půdy (1-2 hrsti) z hloubky 5-20 cm.
• Vzorek nalijte do nádoby (sklenice, sklenice, baňky).
• Naplňte destilovanou vodou tak, aby hladina vody byla 2-3 cm nad zemí.
• Míchat.
• Počkejte 15 minut.
• Znovu promíchejte.
• Čekají, až se zem srovná.
• Ponořte lakmusový papírek do vody.
• Papír získá určitý odstín v závislosti na úrovni pH: červená odpovídá vysoké kyselosti (méně než 5,0 pH), oranžová až střední kyselosti (5,1-7 ​​pH) atd. Podrobné vysvětlení hodnot barev je vždy uvedeno na obalový lakmusový papírek.

Pro větší přesnost je vhodné provést několik měření na různých místech na místě.

Nejpohodlnější a nejspolehlivější metodou pro stanovení kyselosti půdy je však měření pomocí speciálních pH metrů. Umožňují měřit hodnotu pH s přesností na desetiny a zobrazovat hodnotu na pohodlném elektronickém displeji.

Pro testování není potřeba zeminu vyhrabávat – stačí do ní ponořit sondu přístroje. Hlavní věc je mírně navlhčit půdu do hloubky 20-25 cm a počkat 2 minuty. Jinak v suché půdě mohou být hodnoty pH metru nepřesné.

Jak upravit složení?

Optimální složení půdy by se mělo blížit lesní rašelinné půdě vrchovišť a zahrnovat:

• 50-85 % vysoce kyselé rašeliny („červená“ rašelina);
• 15-30% lesní podzolová půda;
• 15 % hrubého písku nebo perlitu;
• 10-15% kůry a pilin.

Takový substrát lze zakoupit ve specializovaném obchodě nebo připravit vlastníma rukama smícháním uvedených složek. Při přípravě směsi lze podzolovou půdu nahradit původní půdou, která byla dříve „vylepšena“:

• těžké jílovité půdy se vylehčují pískem nebo perlitem v poměru 1 ku 1 (nebere se v úvahu ostatní složky směsi);
• V lehkých písčitých půdách se přidává dalších 20-25% rašeliny pro zvýšení úrodnosti, zde můžete dokonce brát nížinnou rašelinu.

Dále se zbývající složky směsi (vysoká rašelina, písek, piliny) přidají do vylepšené půdy ve výše uvedených poměrech.

Když je směs hotová, nezapomeňte zkontrolovat kyselost pH metrem nebo lakmusovým papírkem. Totéž platí pro zakoupenou zeminu. Koneckonců, hodnota pH vícesložkové směsi může být vyšší než hodnoty požadované pro borůvky (3,5-4,8 jednotek). V tomto případě je nutné substrát okyselit. Chcete-li to provést, přidejte vybraný deoxidační prostředek.

• Mletá (prášková, koloidní) nebo granulovaná síra. V půdě se přeměňuje na anhydrid kyseliny sírové a poté na kyselinu sírovou. Aplikační dávky závisí na vlastnostech pufru půdy a počáteční úrovni pH: čím vyšší jsou tyto indikátory, tím více okyselovacího prostředku je zapotřebí.
• Vodný roztok kyseliny sírové. Lze jej připravit z čistého (nepoužitého) automobilového elektrolytu v množství 10-15 ml látky na 10 litrů vody s neutrální reakcí (6-7 pH)
• Vodné roztoky jiných kyselin. Můžete například použít potravinářskou kyselinu citronovou nebo šťavelovou v množství 5 g (1 polévková lžíce) na 3 litry vody. Vhodné jsou také kyseliny jantarová, dusičná a ortofosforečná. Kyselina chlorovodíková by se rozhodně neměla používat, protože je pro borůvky jedovatá.
• Minerální hnojivakteré přispívají k okyselení půdy, například sírany, fosforečnany. Průměrné standardy pro snížení pH o 1 jednotku jsou následující: síran amonný – 1 kg na 15 m0,5. m, síran železitý – 10 kg na XNUMX mXNUMX. m

Výsadbová jáma se vyplní připraveným substrátem. Kořeny sazenice je potřeba prosypat lesní půdou pro přidání mykorhizy. Po výsadbě je půda mulčována vrstvou listnaté nebo jehličnaté podestýlky, malých borovicových pilin s vrstvou 5-10 cm. Nejlepší je zasadit borůvky na jaře nebo na podzim.

Do budoucna je nutné udržovat optimální hladinu pH, protože vlivem závlahové vody a srážek a půdních procesů se mění struktura a kyselost půdy. Proto je během vegetačního období nutné:

• pravidelně měřit kyselost půdy pod borůvkovými keři;
• Jednou za měsíc zalévejte půdu vodným roztokem dezoxidantu.

Úžasná borůvka! A krásné, chutné a zdravé. Snad neexistuje člověk, který by nemiloval osvěžující chuť tohoto zázraku přírody. Křupavé a nasládlé, s mírnou nakyslostí, láká a chuť si nelze přestat užívat. Zahradníci nakupují borůvky s nadějí na rychlou a dobrou úrodu, ale bohužel ne každému se to podaří. Keře často ve vývoji zamrznou a nelze získat nejen bobule, ale ani růst. Keř sedí na slunci, pokrytý hnojem, suchý a nakrmený, ale nedělá to dobrotu. Faktem je, že borůvky mají svá tajemství. Otevřeme je a ona se pak s radostí podělí o bobule.

Výběr místa přistání

Nejprve se rozhodneme pro místo výsadby borůvek. Keř dobře roste ve vlhkých, ale ne přemokřených půdách s kyselou nebo mírně kyselou reakcí (hodnota pH ne vyšší než 4,5–5). Když půda na jaře rozmrzne, všechna stojatá voda po tání sněhu by měla být absorbována do země. Volíme tedy místo s kyprou půdou, která dobře odvádí vodu. Kořenový systém borůvky je slabý a malý, nachází se 30–40 centimetrů od kořenového krčku. Vzhledem ke kompaktnosti kořenového systému se keř nebojí blízké podzemní vody.

Borůvkový keř by měl být dobře osvětlený a větraný, ale zároveň by měl být chráněn před průvanem a silným větrem. Plné slunce není nutné, ale pamatujte – čím více slunce, tím sladší bobule.

Výsadba a péče

Pro borůvky vykopeme jamku – 50–60 cm. Pod keři borůvek dbáme na drenáž s vrstvou minimálně 20 cm. To přispěje k propustnosti půdy a v konečném důsledku k dobrému stavu z kořenů. Navíc je lepší udělat drenáž z nekřídové suti a zakrýt ji geotextilií. Dále pro odvodnění můžete použít shnilé a zvětralé desky, které se změnily téměř v prach. Tím se zvýší drenážní vrstva, která vyživuje kořeny organickou hmotou. Na hlinitých půdách zvětšíme šířku jámy na 80 cm a prohloubíme s přihlédnutím k pokládce drenáže na 80 cm.To je pro jednotlivé výsadby. Chcete-li zasadit řádek, je lepší vykopat příkop stejné šířky a hloubky, přičemž mezi rostlinami je ponechána vzdálenost nejméně metr, a pro vysoké (více než dva metry) borůvky – až 1,8 m. Borůvky jsou dlouhé -živá rostlina, tedy rostlina s přihlédnutím k jejich dlouhému pobytu na jednom místě.

Existuje názor, že borůvky nemají dobrý vztah k organické hmotě. To platí v tom smyslu, že byste své keře neměli hnojit čerstvým hnojem. Ale dát rostlině dobře shnilou organickou hmotu (kompost) pro vývoj a výživu je prostě nutné. Vzhledem k tomu, že organická hnojiva půdu alkalizují, a jak bylo uvedeno výše, půda pod borůvkami by měla být kyselá, je nutné ji okyselit sírou. Tím se zároveň zbavíte patogenní flóry. Množství síry na jámu by nemělo přesáhnout 40–50 gramů a mělo by být smícháno s půdou. Složení půdy je následující: travní půda – 1 díl, písek – 1 díl, rašelina (červená a kyselá) rašelina – 2 díly, borová podestýlka – 2 díly. Taková půda, smíchaná a ochucená sírou, dobře okyselí malou vrstvu kompostu, která se nachází na dně výsadbové jámy. V poslední době se v prodeji objevily speciální půdy pro výsadbu borůvek a lesních plodů a také speciální mulč pro vytvoření ochranné krmné vrstvy kolem rostlin.

Pro výsadbu je lepší použít 2-3 roky staré sazenice, které během procesu vývoje v květináčích vyrostly dobře vyvinutý kořenový systém. Při odstraňování keře z květináče by měla být hliněná hrudka opletena sacími kořeny. To zajistí další aktivní vývoj rostliny v půdě. Abychom byli spravedliví, rád bych poznamenal, že roční sazenice zakořeňují rychleji, i když vyžadují další čas na zrání.

Pro dobré přežití kontejnerové rostliny při přesazování do země je nutné narušit kořenový systém, aby kořeny dostaly další podnět ke spojení s půdou. K tomu používám obyčejnou velkou stolní vidličku, kterou kořenový bal ze stran „vyčešu“. Spodní část hrudky trochu natrhám a rozdělím ji na 4–6 částí. Jak jsem uvedl výše, kořenový systém borůvek je kompaktní, takže se snižuje ukotvení rostliny a schopnost dobrého příjmu potravy. Pro lepší vstřebávání živin je potřeba asistent – ​​mykorhiza. Vytvořením symbiózy s kořeny rostliny mykorhiza zpracovává živiny získané z půdy a předává je rostlině ve formě přijatelné pro zdravou výživu. Proto je při výsadbě prostě nutné. Pokyny naznačují rozlití jámy. Preferuji posypání již vyčesané hrudky pudrem ve dvou fázích. Jedna část balení půjde před výsadbou na dno koule. Druhou část přidám na kmen stromu vysazené rostliny, poté zaliji a zamulčuji. Při výsadbě nepoužívám žádná minerální hnojiva.

Pokud jste dokončili všechny výše popsané postupy přípravy půdy, měli byste v budoucnu krmit borůvky pouze minerálními hnojivy. Bylo by dobré, kdyby hnojiva byla rozpustná ve vodě. Urychlíte tak jejich vstřebávání rostlinou. Existují dlouhodobě působící minerální hnojiva pro borůvky, například „Florovit pro borůvky“. Aplikované za sucha pod keř a se zálivkou pronikají do půdy a krmí rostlinu po dobu dvou měsíců. Za sezónu se tak provádějí dvě krmení speciálními hnojivy. Pro moskevskou oblast je to konec dubna a července. Od poloviny srpna pak rostliny krmíme koktejlem „Monofosfát draselný“ a „Humát 7+jód“ s mikroelementy. Pozor, množství aplikovaného hnojiva se s věkem rostliny zvyšuje a teprve v pátém roce života se ustálí. Jehličnatá podestýlka je také potřebná k mulčování vrchní vrstvy půdy pod keři do tloušťky 3–4 cm.Tento postup zajistí menší odpařování vlhkosti a zároveň ochranu před brouky a slimáky. Pouze v tomto případě by se podestýlka měla brát ne shnilá, ale čerstvá, pichlavá.

Už jsem se v článcích zmiňoval o tom, že miluji používání mulchagramových kruhů. Aplikuji je po přidání mulčovací vrstvy borovicové podestýlky a zajistím je špendlíky. Toto opatření pomáhá omezit napadení kmene stromu plevelem a zároveň v zimě izoluje kořeny. Vytrvalé plevele jsou metlou zahradních borůvek, protože hluboké kypření a pletí jsou u této rostliny kontraindikovány. Zbytky vytrvalých oddenků si tedy vyberte předem, při přípravě výsadbové jámy. Vršek výsadbové jámy o velikosti kruhu mulčagramu by bylo dobré chránit plastovými ochrannými lištami, které je zaryjte do hloubky 25–30 cm, což vám umožní volně sekat keře borůvek bez poškození samotné kruhy a keře a zabrání pronikání plevele za plot.

Řezání

Borůvky jsou rostlinou, která v prvních čtyřech až pěti letech nevyžaduje jiný než sanitární řez. Během tohoto období se vyřezávají rostoucí větve rostoucí dovnitř, aby bylo zajištěno světlo a větrání keře, stejně jako sušené, nemocné a zlomené větve. Tento typ prořezávání se provádí v moskevské oblasti začátkem května. Existují však i jiné typy prořezávání – na již zralé a dobře vyvinuté keře. Takové prořezávání se provádí, když je rostlina v klidu. Pro moskevskou oblast je to pozdní podzim (před přístřeškem) a brzy na jaře (při otevírání keřů). Jedná se o formativní a omlazující řez. Faktem je, že ne všechny části keře plodí stejně. Největší úrody se tvoří na přerůstajících větvích dvouletých výhonů. Staré výhony, více než pět let staré, nevytvářejí potřebný počet přerůstajících větví. Jinými slovy, borůvky divoce bez prořezávání. Proto je nutné staré výhonky vyříznout, aby se stimulovalo zanášení nových výhonků. Na starých výhonech dochází k zanášení jakoby směrem nahoru a výnosy na těchto vrcholových větvích jsou znatelně sníženy. A bobule se výrazně zmenšují. Tento typ řezu se vyznačuje tím, že se zbavíte starých větví a větví, které jsou silně nakloněny k zemi. Pokud je ve spodní části starého výhonku svisle rostoucí mladá větev, pak lze starý výhon seříznout na tuto větev, čímž se stane hlavní. Pokud na větvi nejsou pozorovány silné mladé výhonky, pak se pětiletá větev seřízne k základně, čímž se získá prostor pro mladý růst prvního řádu. Aby takových výhonů bylo více a byly silné, je potřeba pravidelné krmení s dostatečnou zálivkou. Výrůstky podobné keřům, které se vytvořily ve spodní vrstvě rostliny, by měly být vyříznuty. Nepřinesou dobrou úrodu a vezmou z keře hodně energie.

Při řezání výhonků k zemi je nenechávejte nad mulčem. To je spojeno se vstupem patogenní flóry do místa řezu a hnilobou pařezů, což může vést ke smrti rostliny jako celku.

Pokud je keř zanedbaný, zastaralý a neprodukuje plodiny a neexistují žádné mladé výhonky prvního řádu, lze keř vyříznout „u kořene“. Péče o takový keř spočívá v ošetření řízků zahradním lakem (je lepší použít umělou kůru) a pravidelném zavlažování minerálními hnojivy, ve druhé polovině léta – draselnými a fosforečnými hnojivy. První rok po takovém radikálním řezu mladé výhony přikryjeme netkaným materiálem, aby nedošlo k vymrznutí. K další tvorbě dochází jako na mladých keřích. To znamená, že keř se seřízne na přibližně 30–40 cm, aby se vytvořily rostoucí větve na základně. Ve třetím roce takové porosty přinesou první sklizeň.

Obecně platí, že pro získání dobré sklizně je správné ponechat pět až šest bohatě plodících výhonků, podle potřeby je nahradit novými, keř ztenčit a provádět sanitární řez po celou sezónu.

Nemoci a škůdci

Stejně jako všechny ostatní rostliny, i borůvky mohou být postiženy chorobami a škůdci. Hlavním způsobem boje proti těmto pohromám je prevence.

Rostliny potřebují větrání, aby se zabránilo expozici těm mikroorganismům, které vedou k tvorbě hniloby. Střídavý postřik „Agatem 25“ a koktejlem „Alirin“ a „Gamaira“ (jedna tableta na 1 litr vody) je vynikající prevencí expozice patogenní flóře na borůvkách. Tvorbě skvrn na listech lze zabránit postřikem borůvek roztokem Silvermedin. Pomocí této drogy můžete také bojovat s rzí, která se, i když vzácná, objevuje na listech borůvek.

Jedním z nejzávažnějších onemocnění je rakovina borůvek, která se projevuje vznikem nekrotických skvrn na větvích rostliny, jejich růstem a kroužkováním větví. V důsledku toho větev uschne a celá rostlina zemře, pokud nebudou přijata opatření a onemocnění začne. V tomto případě se používají přípravky obsahující měď – „Hom“, „Abiga Peak“, které mohou zabránit rozvoji houby a pomoci rostlině přežít. Bobule z ošetřených rostlin ale bude možné jíst až příští rok. A samozřejmě musí být odstraněné infikované větve spáleny, aniž by tyto škodlivé zbytky zůstaly v blízkosti keřů.

Rostliny napadené viry jsou také spáleny a odstraněny spolu se zemí. Virus se může projevit ve formě zakrslosti rostlin a kadeřavosti listů. Virus nelze vyléčit. Pokuste se dva nebo tři roky na místo odstraněné rostliny nic nezasadit.

Hmyz může být přenašečem nemocí. S těmito „soudruhy“ bojujeme pomocí insekticidních přípravků. Většina housenek napadá borůvky v květnu, proto v této době stříkáme přípravky „Kinmiks“, „Confidor“, „Aliot“, „Fufanon“ dle vašeho výběru. Můžete použít dehet, hořčice nebo tabákové mýdlo, stejně jako extrakt z jehličí. Připomínám, že během kvetení borůvek byste neměli používat insekticidy. Chtěl bych poznamenat, že závislost na droze u hmyzu je velmi vysoká, takže není nutné okamžitě používat „termonukleární“ látky. Pravidelně měňte léky, příště použijte ty, které mají jinou účinnou látku než ty předchozí. Další kategorií škůdců jsou živočichové žijící v půdě. Některé z nich mohou ohlodávat kořeny, jiné jednoduše vykopou tunel pod rostlinou a „zavěsí“ kořeny nad prázdnotou, v důsledku čehož rostlina zemře. Proti těmto škodlivým tvorům lze bojovat pomocí silně zapáchajících látek, například březového dehtu, který se zavádí do půdy do hloubky kořenového systému kolem rostliny.

Čistě teoreticky, pokud se nesehnete a rostliny na zimu nezakryjete, zajíci je mohou žvýkat. Proto je lepší ohnout rostliny dolů a skrýt je pod sněhovou pokrývkou. To pomůže zabránit zamrznutí výhonků.

Konečně naši opeření „přátelé“. Chránit se před nimi můžete pomocí sítě natažené kolem keřů. Rád bych však poznamenal, že na mých stránkách nebyly borůvky nikdy napadeny ptáky.

To jsou snad všechna tajemství, která používám při pěstování borůvek. Přeji dobrou úrodu!

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru, abyste se o nových článcích a akcích dozvěděli jako první!